La contre-culture dans la mode est-elle encore possible ? : un entretien avec Eugene Rabkin Le fondateur de StyleZeitgeist nous dit tout ce qui ne peut pas se dire à voix haute
Il existe une génération de critiques de mode qui a connu des jours meilleurs. Au sens littéral du terme. Dans les années 1990 et au début des années 2000, ils ont vécu une mode d'un autre ordre : plus libre dans la prise de risques, plus indépendante, plus accessible, plus imaginative. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Entre les fonds d'investissement et les rapports trimestriels, des départements administratifs entiers qui se sont abattus sur le monde créatif avec toute la froideur de la bureaucratie, et des obstacles économiques surgissant de toutes parts, la mode est entrée dans une phase nouvelle et étrange au cours de laquelle cette fabrique de rêves a progressivement perdu son âme.
Nous le constatons chaque fois que les podiums se remplissent de noms, de hype et de collaborations, et chaque fois que nous nous demandons, avec un mélange de lassitude et de nostalgie, où est passée cette chose inconfortable et rare que l'on appelait autrefois la vision. Peu d'observateurs ont réussi à mettre en lumière cette désorientation avec la lucidité acérée d'Eugene Rabkin, fondateur du magazine StyleZeitgeist et voix dissidente depuis des années au sein d'un système qui préfère les compliments aux questions qui dérangent. Après de nombreuses années passées dans les tranchées de la mode, Rabkin a publié son premier livre, Torn: Fashion And Postmodernism, dans lequel il propose un regard global et cohérent sur une industrie mondiale dont il a eu tout le loisir d'explorer les mécanismes. L'ouvrage est publié par Zer0 Books, la maison d'édition londonienne fondée par le regretté philosophe Mark Fisher, auteur de Capitalist Realism: Is There No Alternative.
Cet entretien, que nous publions aujourd'hui, date en réalité de quelque temps déjà : nous l'avons mené précisément alors que Rabkin était en train d'écrire son livre, comme il nous l'a lui-même confié, et il nous a semblé naturel de le présenter dans ce nouveau contexte maintenant que, avec ce nouvel ouvrage, le discours de Rabkin a trouvé son expression la plus aboutie. Ses thèses sur le postmodernisme comme clé de lecture de l'appauvrissement créatif du secteur, sur le court-circuit entre image et substance, sur le pouvoir qui a érodé la notion d'auteur, ont anticipé avec une précision chirurgicale un débat qui, aujourd'hui, entre un tapis rouge et un autre, ressurgit à chaque fashion week.
Le relire aujourd'hui, c'est découvrir à quel point, finalement, peu de choses ont changé, et combien nous avons encore besoin de voix prêtes à appeler les choses par leur nom.