Yohji Yamamotos neue Ausstellung ist eine Ode an die Zukunft Es trägt den Titel „Brief an die Zukunft“ und besteht aus 25 Kleidern
Yohji Yamamoto. Der Brief an die Zukunft markiert ein neues Kapitel der fantasievollen Programmierung. Fünfundzwanzig Kleidungsstücke zeichnen wie Kalligrafien einen Brief an die Zukunft nach: ein fantasievolles Statement, das sich in einer der Modekultur gewidmeten Ausstellungsparade in der 10·Corso·Como Gallery durch den Raum zieht, entworfen von Tiziana Fausti, die Ästhetik kreuzt und als eine einzige Installation konzipiert wurde. Die Ausstellung wird von 10·Corso·Como und Yohji Yamamoto präsentiert und von Alessio de'Navasques, Kurator und Dozent für Modearchive an der Universität Sapienza in Rom, kuratiert. Sie umfasst Archivstücke aus der Yohji Yamamoto-Sammlung aus verschiedenen Epochen und Jahreszeiten von 1986 bis 2024 und markiert die Kapitel eines in die Zukunft gerichteten Schreibens, das die ambivalente und poetische Beziehung des Designers zu Zeit. Es ist eine Herausforderung, Kleidungsstücke und Kollektionen in ihrer Fähigkeit zu unterscheiden, sowohl zeitgemäß als auch zeitlos zu bleiben: Ein Markenzeichen der Arbeit des Designers ist in der Tat die radikale Fähigkeit, Archetypen zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen und so eine persönliche Vision von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu vermitteln.
„Es war mir eine Ehre, mit einem der außergewöhnlichsten Autoren der Modebranche zusammenzuarbeiten. Yohji Yamamoto verbindet ein Gefühl der Zen-Spiritualität mit der fleischlichen und dramatischen Kraft der Form. Seit seiner Ankunft in Paris in den frühen achtziger Jahren ist seine Botschaft bis heute unverzichtbar und sehr stark. Wir erleben einen historischen Moment, in dem, genau wie in den Jahren seines Debüts in Europa, die Körperlichkeit sich von Überstrukturen und Geschlechterstereotypen befreit zu haben scheint, wir jedoch überbelichtet werden und ständig beurteilt werden, wie es in den sozialen Medien der Fall ist. Yohji Yamamotos Botschaft ist jedoch die, dass der Körper durch seine unvollkommenen und einladenden Formen auf das Kleidungsstück einwirkt und alle Arten von Körper und Geist umfasst. “
Alessio de Navasques
Die Kleidungsstücke werden ohne szenische Kunstgriffe auf Schneiderpuppen ausgestellt, die denen ähneln, die sie im Atelier zum Leben erweckten: So beginnt ein Weg der Entsprechungen zwischen seinen Überlegungen über den Sinn der Zukunft — gedruckt auf der Wand — und einer Auswahl von Archivstücken, die seine Beziehung zwischen Körper und Kleidungsstück in der Überwindung der chronologischen Dimension demonstrieren. Ich stelle mir die Zeit seines kreativen Prozesses vor, die Zeit, in der Materialien mit Patina angereichert werden, die sie perfekt macht, und die Zeit, in der seine Kleidungsstücke getragen werden: ein Gefühl, das sich in Schwarz auflöst, einen kosmischen Farbton, der die „Silhouette von allem“ definiert. In seinen Bänden scheint es keinen Anfang und kein Ende mehr zu geben, denn die Luft zirkuliert zwischen Körper und Stoff, und das Kleidungsstück scheint ohne die Einschränkungen einer vordefinierten Form zu atmen. Historische Elemente der Westernmode, wie der ikonische Fauxcul des roten Seidenmantels von FW87, dessen einzigartige Silhouette in den Aufnahmen von Nick Knight unter der künstlerischen Leitung von Marc Ascoli verewigt wurde, finden in der aktuellen und bevorstehenden Umsetzung ihren Widerhall. Sie entsprechen einem der majestätischen Looks, mit denen die März-Show in Paris abgeschlossen wurde: ein grauer Wollmantel, dessen Schwanz sich erst im nächsten Winter sanft über den Körper des Trägers bewegt. Der Weg verbindet Kleidungsstücke aus verschiedenen Kollektionen, von FW97, wo Filz zu Origami wird, über die Performance-Show im Frühjahr 1999, bei der Models Krinoline, Schleier und Stoffschichten abwerfen und so die Essenz der Form enthüllen, bis hin zum dreidimensionalen Robenmantel in FW24 und vielen anderen. Der Weg unterstreicht Yohji Yamamotos Suche nach einer universellen Silhouette in einer kontinuierlichen, strengen Reflexion über die Beziehung zwischen Körper und Kleidungsstück. Das Beharren des Designers auf einem Konzept, Unvollkommenheit in jeder Form willkommen zu heißen, das Experimentieren mit Volumen und Stoffen — manipuliert oder gleiten gelassen, drapiert oder skulptural — sind wiederkehrende Motive, die das Verhältnis zwischen Kleidung und Person revolutioniert haben, als universelle Botschaft einer Freiheit, die der Zukunft, über der Zeit, entgegenblickt.
