Der Powercoat dieses Winters ist das Cape Das Cape ist wieder auf dem Laufsteg und es ist nicht mehr nur ein Kostümstück

Nach Jahren, in denen es ausschließlich als Theaterkostüm oder historisches Kleidungsstück galt und nur zu besonderen Anlässen wie Couture-Shows und roten Teppichen getragen wurde, scheint dieses Stück — insbesondere durch zeitgenössische Neuinterpretationen seiner historischen Varianten — auf die jüngsten Modetrenways zurückgekehrt zu sein. Von Marken wurde es als weitaus wirkungsvollere und originellere Alternative zu einem klassischen Mantel oder einer gewöhnlichen Daunenjacke neu aufgelegt. Mit welchen stilistischen Narrativen haben die Designer des Modesystems die ästhetischen Codes des Capes übersetzt, um es für den zeitgenössischen Markt wieder attraktiv zu machen?

Von der Tradition auf den Laufsteg

Einige Designer haben direkt aus dem historischen Erbe des Kaps geschöpft. Jonathan Anderson zum Beispiel scheint sich in seinen Debütkollektionen für Christian Diors Damen - und Herrenmode von der schicken und romantischen Essenz des Kleidungsstücks inspirieren zu lassen: Wir finden große, wiesengrüne Wollmäntel und echte Umhänge, die farblich an die von Märchenprinzen getragenen erinnern, aber gleichzeitig die imposante Theatralik der von Dracula getragenen Exemplare besitzen.

Seán McGirr hingegen würdigt in seiner neuesten Winterkollektion für McQueen die Eleganz der Flaneure, die in Oscar Wildes Romanen abgebildet sind, und schickt viktorianische Redingoten mit langen Zügen über die Landebahn. In der Zwischenzeit bezieht sich Nicolas Ghesquière, einer der „Veteranen“ des Trends, auf das mittelalterliche Imaginäre, das mit dem Kap verbunden ist. In seiner neuesten Resort-Kollektion für Louis Vuitton kreiert der Designer Mäntel mit trapezförmigen Silhouetten, die mit Drucken und Verzierungen verziert sind, die an die Türme gotischer Kathedralen erinnern.

Ein Experimentierfeld

Die Wiederbelebung der Cappa markiert einen wichtigen Moment in der Entwicklung des Trends: Der ärmellose Umhang, der vom schwerttragenden Adel und der heiligen Kleidung des Klerus im Mittelalter stammt, taucht in mehreren Kollektionen auf. Alessandro Michele lässt das Stück aus den Archiven der römischen Maison wiederbeleben und präsentiert es im ikonischen Valentinorot, auf halbem Weg zwischen der „Cappa Magna“ eines Kardinals und einer von den 70ern inspirierten Neuinterpretation des Rotkäppchenmantels. Doch Michele ist nicht die einzige, die diese Silhouette erforscht: In der Resort 2026-Kollektion von Coach ist die Kappe mit einem Animalier-Print und pelzigen Katzenohren versehen, während Nili Lotan eine militärisch-schicke Version mit einer Art Karabinerverschluss am Cape vorschlägt.

In einigen Fällen wird die Kappe zum Experimentierraum: Bei Sacai verwandelt sie die Designtechnik von einer dekonstruierten Hose, die wieder zu einem Umhang zusammengesetzt ist; Pierpaolo Piccioli greift bei seinem Debüt für Balenciaga auf die fließenden Silhouetten der Maison zurück, um seinen eigenen Lederblusen-Umhang herzustellen; währenddessen schickt Niccolò Pasqualetti in seiner Herrenmode SS26 ein hybrides Oberbekleidungsstück Halb den Laufsteg hinunter zwischen Trenchcoat und ärmellosem Cape, abgerundet durch Schulterschnitte. Pieter Mulier von Alaïa kreiert stattdessen eine symbolische und konzeptionelle Dimension rund um das Kleidungsstück: Der belgische Designer verbindet die Geometrie des Kimonos mit der Amplitude des Umhangs, um Kleidungsstücke von dramatischer Größe zu zeichnen, die, wie er selbst sagt, fast wie „Klamotten, die weinen“ wirken.

Der Cape-Trenchcoat

Eine andere Art von Cape, die die Laufstege dominiert hat, ist zweifellos der Cape-Trenchcoat, ein typisch britisches Modell, das das Cape integriert, indem es auf die Schultern des klassischen Trenchcoats genäht wird. Dieser Mantel verdankt seinen Ruhm der Leinwand und insbesondere den Noir-Filmen der frühen sechziger Jahre, wo er zur Uniform von Detektiven und Geheimagenten wurde. Der Cape-Trenchcoat — eine perfekte Kombination aus Funktionalität und geheimnisvoller Ausstrahlung — erscheint in den neuen Kollektionen von TWP, Uma Wang und MM6 Maison Margiela, während Burberry ihn in seinen jüngsten Herbst-/Winterkampagnen als ikonisches Modell der Marke feiert. Für alle, die den Regen lieben, aber nicht auf Kühle verzichten wollen, gibt es das Storm Cape. Dieser wasserdichte Umhang mit Kapuze ist in der SS26-Kollektion von Alexander Wang aus Leder und Latex erhältlich, während das Kleidungsstück bei Yaku einer Art Drachenkostüm ähnelt.

Von den griechisch-römischen Ursprüngen bis zur Renaissance war das Cape ein Symbol für Adelsstatus und wirtschaftliche Macht, und genau diese Vorstellung von Reichtum, die das Kleidungsstück hervorruft, inspiriert mehrere Maisons — insbesondere bei Vorschlägen für die Damengarderobe, sei es die einer Mafia-Ehefrau, einer First Lady oder einer Geschäftsfrau. Es ist kein Zufall, dass dieses Stück in den neuesten Kollektionen von Hermès und The Row, die Kaschmirponchos, Lammfellumhänge und Mäntel mit integrierten Umhängen präsentierten, eine Hauptrolle spielt.

Cape-Core und seine Identitäten

Celine und Bottega Veneta setzen Marken fort, die für altes Geld und stillen Luxus stehen, und haben sich dem Trend verschrieben: Im ersten Fall verschickt Michael Rider Kleider mit Umhängen, die wie raffinierte Schals am Hals gebunden sind, während Louise Trotter, die mit ungewöhnlichen Texturen spielt, eine Art Poncho kreiert, der vollständig mit Fransen bedeckt ist.

Gleichzeitig wurde das Cape zu einem wahren Abendkleid geweiht: David Koma beispielsweise vervollständigt einige SS26 Blumarine-Looks mit einem feenhaften Flair, indem er leichte Chiffondrapierungen hinzufügt; Demna Gvasalia schlägt in seinem Debüt für Gucci einen gefiederten Monogramm-Cap vor — der perfekte Look für eine Hollywood-"Primadonna“; für Haider Ackermann wird der Umhang der Inbegriff von Erotik: In der Resort 2026-Kollektion von Tom Ford finden wir eine Art offenen, durchsichtigen Kaftan, der unverkennbar an bestimmte Halston-Designs erinnert, die von ihm getragen wurden Musen auf den Tanzflächen von Studio 54.

Ein zeitgenössischer Dualismus

Es ist Matthieu Blazy, der den Kreis des Cape-Core schließt: In seiner ersten Métiers d'Art-Kollektion für Chanel inszeniert der Designer in einer typischen New Yorker U-Bahn einen voluminösen schwarzen Seidencape, der vorne mit einer großen Schleife befestigt ist — ein Look, der unter früheren kreativen Richtungen zyklisch auf die Laufstege der Marke zurückgekehrt ist, der hier aber als eine Art „urbanes Kostüm“ für eine großstädtische Superheldin oder wahrscheinlicher neu interpretiert wird bestimmt für eine wohlhabende Dame aus der Upper East Side auf dem Weg zur Oper.

Vielleicht liegt gerade in diesem Dualismus die Bedeutung des Kaps: funktionell und kälteschützend, aber gleichzeitig szenografisch und mächtig genug, um uns wie unsere Lieblingshelden oder Bösewichte unbesiegbar zu fühlen.