Abschied von Cesare Paciotti Ein Leben lang Schuhen „Made in Italy“ gewidmet

Cesare Paciotti, italienischer Designer und Unternehmer in der Schuhbranche, starb gestern, am 12. Oktober, in Civitanova Marche, der Stadt in den Marken, in der er geboren wurde und seine Karriere aufbaute. Er war 69 Jahre alt und die Todesursachen wurden nicht bekannt gegeben, obwohl es Berichte über eine plötzliche Krankheit gibt, die ihn in den frühen Abendstunden traf. Umgeben von seiner Familie und seinen Kindern hinterlässt Paciotti ein Erbe in der Modewelt, das sich durch die konsequente Förderung der Unabhängigkeit seines eigenen Namens und der Handwerkskunst der italienischen Provinz, in seinem Fall der Marken, auszeichnete, wo sich die Familienschuhfabrik befand, von der aus sein Vermögen in den 1980er Jahren begann. Gerade seine gleichnamige Marke, unabhängig, italienisch und in der handwerklichen Tradition verwurzelt, trug dazu bei, das Image von Made in Italy als Synonym für manuelle Qualität zu festigen. Ohne den Bekanntheitsgrad anderer italienischer Mega-Luxusmarken zu erreichen, war Paciotti ein legendärer Name in dieser italienischen Pop-Mode, die Anfang der 2000er Jahre ihre Blütezeit erlebte und mit seinem Dolchlogo zu einer wiedererkennbaren Marke für ganze Generationen von Italienern und Nicht-Italienern wurde und die heute zu Recht zu einem Kult geworden ist.

Die Karriere von Cesare Paciotti

Paciotti wurde 1958 in Civitanova Marche, dank seiner Lage an der Adriaküste und der Nähe zu spezialisierten Industriegebieten, einer der Hauptstädte der italienischen Schuhproduktion, geboren. Er wuchs in einem Umfeld auf, das von Familientradition geprägt ist. Seine Eltern, Giuseppe und Cecilia, hatten 1948 eine kleine Handwerkswerkstatt gegründet, die sich der Herstellung von maßgeschneiderten Damenschuhen widmete, die vollständig aus hochwertigen Materialien handgefertigt wurden. Von Kindheit an nahm Cesare zusammen mit seiner Schwester Paola die Grundlagen des Schuhmachens auf, bis er selbst Schuhmachermeister wurde. In den frühen 1970er Jahren schrieb er sich für DAMS an der Universität Bologna ein und studierte Kunstgeschichte und Theater. Während seines Studiums begann Paciotti, Schuhprototypen zu skizzieren und kombinierte den Unterricht seines Vaters mit freieren und experimentelleren Ideen. In diesen Jahren entwickelte er die Idee eines Designs, das Sinnlichkeit und Stärke vereint, Themen, die in seiner zukünftigen Karriere im Mittelpunkt stehen sollten.

Mitte der 1970er Jahre, nach Abschluss seines Studiums und Reisen um die Welt, kehrte Paciotti nach Civitanova zurück. 1980, im Alter von etwa 24 Jahren, übernahm er zusammen mit seiner Schwester Paola, die sich um die operativen und verwaltungstechnischen Aspekte kümmerte, die kreative Leitung des Familienunternehmens. Zusammen gründeten sie Paciotti S.p.A. und lancierten die erste Kollektion unter der Marke Cesare Paciotti, ein Schritt, der den Übergang von einer handwerklichen Werkstatt zu einer echten Marke markierte. Die ursprüngliche Kollektion behielt das väterliche Erbe mit klassischen Schuhen für ein bürgerliches Publikum bei, führte aber bereits innovative Elemente wie schmal zulaufende Formen und luxuriösere Materialien ein. Der Erfolg stellte sich schnell ein: Marken wie Versace (Paciotti kannte Gianni persönlich), Romeo Gigli und Dolce & Gabbana gaben Sonderanfertigungen in Auftrag, die sein noch im Entstehen begriffenes Geschäft ankurbelten.

Der Boom

Paciotti behielt einen Großteil der Belegschaft, die er von seinem Vater geerbt hatte, und verlagerte die Produktion aus logistischen Gründen in eine neue Anlage etwa zwanzig Kilometer von Rom entfernt, ohne jedoch den handwerklichen Kern zu verändern. In wenigen Jahren erzielte er einen mehr als gesunden Jahresumsatz. In diesem Jahrzehnt führte er das ikonische dolchförmige Logo ein, zunächst für eine Herrenlinie. Dieses zweifellos romantische und fantasievolle Symbol wurde bald zum bekanntesten Emblem der Marke in einer Zeit, in der die italienische Mode Rock und Punk wiederentdeckte. Später, wie in einer seiner Online-Biographie berichtet, erklärte der Designer, dass er den Dolch gewählt habe, weil er ein sehr wiedererkennbares Symbol sei, aber auch, weil er in allen Epochen ein „Werkzeug“ für Männer gewesen sei. Bald repräsentierte das Logo die gesamte Marke.

Der Wendepunkt kam Anfang der 1990er Jahre. 1990 revolutionierte Paciotti die Damenkollektion, die bis dahin eher auf nüchterne Formen ausgerichtet war. Aufgrund seiner gefestigten künstlerischen Reife führte er in seine Kollektionen einen schwindelerregenden, hohen und unverwechselbaren Stilettoabsatz ein, der in gewisser Weise die ursprüngliche symbolische Bedeutung des Dolchlogos erweiterte. Im gleichen Zeitraum investierte die Marke in internationale Kommunikation und arbeitete mit einflussreichen Fotografen wie Ellen von Unwerth, Terry Richardson, Steven Meisel und Mario Sorrenti zusammen. Bevor er sich in Register der Sinnlichkeit und Opulenz einpendelte, hatten seine Kampagnen ausgesprochen dunkle Töne: Eine atemberaubende Aufnahme aus der SS98-Kampagne zeigt Model Franco Musso (unter anderem eines der Gesichter von Tom Fords Gucci), das an einem Stuhl zwischen den Meereswellen gefesselt ist; die SS20-Kampagne wurde während einer Beerdigung gedreht; in der von Terry Richardson signierten FW99-Kampagne schauen zwei Mädchen in Absätzen und Dessous auf den ausgestreckten Beine eines Mannes auf dem Boden, vermutlich tot; im gleichen Jahr zeigte das für die Heroes-Linie einfach ein Gewirr von männlichen und weiblichen Beinen zwischen den Bettlaken; in der FW00 war Annie Morton stattdessen eine Frau, die sich wie nach einer Begegnung mit einem Liebhaber in Eile kleidete.

In den 2000er Jahren wurde der Erfolg dank Prominenter verstärkt. Paciotti-Schuhe zierten die Füße von Stars wie Beyoncé, Paris Hilton, Rihanna, Alicia Keys, Anne Hathaway und Lady Gaga, die sie auf roten Teppichen und bei Konzerten trugen. In dieser Zeit entstanden ikonische Modelle: von pelzgefütterten Sandalen bis hin zu asymmetrischen Pumps, die mit prekären, aber faszinierenden Gleichgewichten spielten. Diane Kruger trug sie 2016 bei den GLAAD Awards, während Lea Michele sich 2017 bei den Billboard Music Awards für ein schwarzes Dekolleté entschied. Diese Auftritte führten nicht nur zu einem Jahresumsatz von fast 500 Millionen Dollar, sondern festigten auch Paciotti als Designerin, die sich der Stärkung von Frauen verschrieben hat. 2007 erweiterte er das Angebot um das Debüt der Modelinie Paciotti 4US, einer kompletten Bekleidungskollektion, die Röcke, Oberteile und Lederaccessoires umfasste und die DNA des Dolches und des scharfen Absatzes beibehielt. Dieser Schritt zielte darauf ab, ein breiteres Markenökosystem zu schaffen, das die Attraktivität von Schuhen auf eine abgestimmte Garderobe ausdehnte.

Parallel dazu diversifizierte Paciotti das Portfolio um Schmuck- und Uhrenlinien, stets unter der Ägide von erschwinglichem Luxus. Wie er einmal Harper's Bazaar erzählte, bevorzugte er die späten Nachtstunden, um zu kreieren, wenn die Inspiration frei floss, weit weg von morgendlichen Ablenkungen. Während seiner gesamten Karriere behielt er einen eklektischen Ansatz bei und verband Handwerkskunst mit Glam-Rock-Details und purem Volumen. Die Marke wurde von der internationalen Presse für ihre Treue zum Made in Italy gefeiert, und Paciotti selbst galt als „wahrer Handwerker“, der einen Provinzbezirk zu einer globalen Bühne erhoben hatte.

Ab 2010 ging die kreative Leitung allmählich an ein heterogenes Kollektiv über, das das Erbe in einer inklusiveren Tonart neu interpretierte, mit Themen wie „In der Mitte“ (für geschlechtslose und nicht-binäre Designs) und „Hard Deco“ (eine Mischung aus historischem Punk und geometrischen elektronischen Schwingungen). In den letzten Jahren spiegelten seine Präsentationen auf der Mailänder Modewoche diesen Wandel wider und zogen ein zunehmend junges Publikum an, das mit der Rückkehr der Y2K-Ästhetik das Interesse an der Marke wieder geweckt hat, die sich jetzt auf eine neue Phase vorbereitet. Cesare Paciottis Vermächtnis liegt in seiner Fähigkeit, ein lokales Handwerk in eine globale Ikone zu verwandeln: Seine Marke operiert weiterhin von Civitanova aus, dem Bewahrer einer langen Familientradition, und erinnert uns daran, dass in der Mode wie im Leben wahre Wirkung mehr durch Beharrlichkeit als durch Lärm entsteht.