Das große Comeback konservativer Röcke Viel mehr als eine Frage der Säume

In den 1960er Jahren vollzog sich die Revolution durch den Saum der Röcke, insbesondere der ultrakurzen Röcke von Mary Quant, die sie zu einem Symbol für Selbstbestimmung und sexuelle Freiheit machte. Doch in einer zunehmend befreiten, aber immer noch von konservativen Unterströmungen geprägten Kultur ändern sich die Dinge: Auf den Laufstegen der letzten Modewochen zieht sich der Minirock zurück, während der Saum herunterfällt. Viele Designer haben in der Tat in ihren Kollektionen Kleider und insbesondere Anzüge mit Röcken unter den Knien — einige reichen sogar bis zu den Knöcheln — strukturierter und strenger. Wenn Charli XCX sich für ihren letzten Einkauf bei Nordic Poetry für einen knielangen Rock entschieden hat und Kylie Jenner ihre engen Mikroröcke weggesteckt hat, um Platz für Miu Miu-Midiröcke im Mädchenstil zu schaffen, die sie in der neuesten Kampagne der Marke trägt, was passiert dann mit dem Minirock?

Nüchterne und bescheidene Röcke standen in der letzten Modesaison im Mittelpunkt. Für Calvin Klein und Stella McCartney ist der Büroanzug mit Rock der Inbegriff von Sexy; bei Coach und Loro Piana sind Faltenröcke aus Wolle klösterlich, geschnitten unter der Wade; Rick Owens präsentiert seine eigene Version des gotischen, zerfetzten Midirocks in FW25, und sogar Anthony Vaccarello gibt in seiner neuesten Winterkollektion für Saint Laurent den Nude-Look auf und bietet Bleistiftröcke an gepaart mit Blusen mit hohem Kragen. In einigen Fällen ist der Saum so lang, dass er die Landebahn streift. In Balenciagas Pre-Fall 2025 sind Maxiröcke die neuen Jogginghosen, gepaart mit Sweatshirts und Funktionsjacken; bei Ann Demeulemeester und Chloé dominieren Boho-Röcke: Im ersten Fall sind sie witzig, im Stevie Nicks-Stil, gefertigt aus Chiffon- und Lederresten; im zweiten Fall sind sie romantischer und Vintage-inspiriert. Der Midirock hat auch Pariser Nischenmodemarken überzeugt: Auralee bietet Röcke mit karierten Prints und Wildlederstoffen an, während wir bei Lemaire Ballonröcke sehen, die mit blickdichten Strumpfhosen verschmelzen. Nicht zu übertreffen, auch einige Haute Couture-Maisons scheinen sich diese strengere Weiblichkeit zu eigen gemacht zu haben. Bei Schiaparelli präsentierte Daniel Roseberry seine Haute-Couture-Version des „Hard Chic“ -Anzugs aus der Kollektion von 1931 mit dem Titel „Wooden Soldier“. Ebenso fehlt es bei Chanel nicht an Midiröcken in Kombination mit Cuissards. Die Rückkehr des Midirocks zeigt sich auch in der Faszination vieler Marken für historische Silhouetten.

Bei Gucci finden wir Retro-Anzüge, die an Jackie Kennedy erinnern, während es bei Fendi mit Röcken unter der Wade, die an die klassische Garderobe römischer High-Society-Frauen erinnern, eine Hommage an die Vergangenheit gibt. In dieser Hinsicht lassen einige Designer die Kreisröcke der 1950er Jahre wieder aufleben: Celine und Valentino bieten eine gepunktete Version an, während Jacquemus den Kreisrock in einen Teil seiner Country-Uniform verwandelt. Andere, wie Miu Miu, haben den bürgerlichen Rock unter dem Knie zu ihrer Leinwand und ihrem Markenzeichen gemacht — ein Artikel, der in klassischen „Sciura“ -Outfits immer wieder mit Ironie untergraben wird und durch unerwartete und beunruhigende Details wie zufällig geknöpfte Jacken und zerknitterte Röcke dekonstruiert wird. Sogar Marken, die normalerweise dafür bekannt sind, eine sorglosere und langbeinige Frau darzustellen, haben sich dieses Mal von der Nüchternheit des Midirocks verführen lassen. In der SS25-Kollektion von Versace sehen wir Jeans- oder Metallic-Strickröcke, die unter das Knie fallen, während Dolce&Gabbana in ihrer Frühjahr-Sommer-Show nicht zurückhielt, „strengere“, diskretere und weniger gewagte Etuikleider zu präsentieren. Auch die Herrenmode war gegen diese Längenverschiebung nicht gefeit. Comme des Garçons Homme Plus präsentiert eine dekonstruierte „Rockversion“ einer Cargohose, und Andreas Kronthaler von Vivienne Westwood bleibt dem geschlechtslosen Rock treu — manchmal lang und asymmetrisch, manchmal ein klassischer Kilt.

Neben der bekannten Hemline-Index-Theorie, die Rocklängen mit dem Aufstieg oder Fall der Finanzmärkte in Verbindung bringt, scheinen die heutigen verlängerten Saumlinien auch ein breiteres konservatives Klima widerzuspiegeln, das zunehmend die Agenden der internationalen Regierungen beeinflusst. Das politische Wiederaufleben traditionalistischer Ideologien führt zu einer erneuten Wertschätzung bescheidener und konformistischer sozialer Rollen und Uniformen sowie zu einer Wiederentdeckung einer bewussteren klassischen Eleganz. Andererseits kann die Wiedereinführung des „diskreten“ Rocks als Folge des Aufstiegs der bescheidenen Mode angesehen werden, einer Ästhetik, die sich als kritische Reaktion auf homogenisierte Schönheitsideale und die Hypersexualisierung des Frauenkörpers darstellt. Durch einheitliche Standards, lockere Schnitte und längliche Silhouetten bietet es eine sicherere Garderobe, sowohl in Bezug auf Inklusivität als auch auf Verkaufsvielfalt, und dient als Alternative, die unterschiedliche kulturelle, körperliche und religiöse Identitäten repräsentieren kann. Insbesondere in Bezug auf diesen letzten Punkt kann die Präsenz längerer Röcke auf den Start- und Landebahnen auch ein strategischer Schritt für Marken sein, die internationale Märkte ansprechen wollen, die nackte Beine und exponierte Haut stirnrunzeln. Die Verlängerung der Saumlinien ist mehr als ein politisches oder kulturelles Problem, sondern eine Reaktion auf kommerzielle und demografische Bedenken: eine alternde Kundschaft, ein vorsichtigerer Verbraucher und Marken, die sichere Wetten bevorzugen. Miniröcke gibt es jedoch immer noch — hauptsächlich auf der Straße und nicht in neueren Kollektionen —, die den schwachen und distanzierten Dialog zwischen den neuen Generationen und dem Modesystem hervorheben, das heute zunehmend ein pragmatisches Publikum anspricht, das eher an funktionellen Kleidungsstücken als an Provokationen auf dem Laufsteg interessiert ist.