Tut Mailand genug für seine aufstrebenden Designer? Wir haben sie direkt an den Tagen der Mailänder Modewoche gefragt

Für wen ist die Fashion Week wirklich geeignet? Jetzt, da die Runway-Shows Staffel für Staffel zunehmend auf Talente und Medienteams zugeschnitten sind — mehr Inhaltsersteller als Journalisten hinter den Kulissen drängen und die Rezensenten die Sendungen oft über eine Leinwand verfolgen —, beginnt die Bedeutung des gesamten Erlebnisses zu verblassen. In der Vergangenheit konnte die Fashion Week als der Schlüsselmoment angesehen werden, in dem Ästhetik, Marktpsychologie und semiotische Entwicklung in Form einer Show zusammenkamen. Heute ist die Modenschaulandschaft genauso abgeflacht wie der Kalender geschrumpft ist. Anders sieht es bei Präsentationen aus, bei denen unabhängige Designer, die noch nicht unter dem Diktat von Vertriebsteams, Investoren oder Verwaltungsräten agieren, das lebendige Fleisch eines Systems bleiben, das erstickt und zunehmend an Ideen und Identität mangelt. Bei dieser Mailänder Modewoche für Herren, mit einem der dünnsten Kalender aller Zeiten, haben die (wenigen) großen Marken vielleicht ihre Muskeln gespielt — aber die aufstrebenden und unabhängigen Marken waren das A und O, die Demonstration, dass Mode in Mailand nicht nur um gehyptes Merch für TikTok oder konzeptionelle Kleidung geht, die niemals die Lichter der Fenster von Montenapoleone erblicken wird. Und hier liegt die erste Hürde: Wenn man heute eine Marke lanciert, muss man, wie Matteo Lamandini von MTL Studio es ausdrückt, „unternehmerische und kommerzielle Aspekte miteinander verbinden, denn Poesie allein ist ein Kampf; das Ziel ist es, beides zu verbinden, ohne die poetische Seite zu verlieren“. Alles auszubalancieren kann komplizierter sein als erwartet, denn, wie Antonio D'Andrea von MERIISI uns erzählt, „ist man am Ende alles, was bei einer durchschnittlichen Marke von mindestens zehn verschiedenen Personen erledigt wird: Produktion, Kommunikation, kreative Leitung, Vertrieb, Entwicklung, Logistik, Materialbeschaffung... einfach alles. Es ist anstrengend, es macht keinen Sinn, es zu leugnen, aber es ist auch unglaublich lehrreich.“

Aber fast alle unsere Befragten mussten sich mit der Realität abfinden. „Kreativität ist unser Wert, aber Unternehmertum ermöglicht es uns, ihn zu verwirklichen“, sagt Sabrina Mandelli, Kreativdirektorin von SSHEENA. Andere, die vielleicht kreativer sind, sind gezwungen, beide Rollen zu übernehmen — oft mit einigem persönlichen Erfolg: Leonardo Valentini, der sich in erster Linie als Kreativer identifiziert, neigt dazu, „alles Unternehmerische zu beaufsichtigen — oder zumindest versuche ich es“ und verlässt sich dabei auf die Unterstützung seines Teams, dem er „viel Vertrauen“ entgegenbringt; für Alessandro Spaggiari von der Via Piave 33 gibt es keinen großen Widerspruch zwischen den beiden, denn „Kreativität ist gewiss zentral, aber es muss auch durch einen stärker unternehmerischen Ansatz unterstützt werden stellen Sie sicher, dass es über einen längeren Zeitraum Bestand hat.“ Andere, wie Filippo Cascinelli, betrachten Unternehmertum als „eine Form der Kreativität, die auf die Realität angewendet wird“. Insgesamt sind es diese internen Herausforderungen jedoch nicht, die die neue Welle von Mailänder Designern beunruhigen — jeder erkennt sie auf die eine oder andere Weise als notwendig an. Die eigentliche Sorge liegt in der Möglichkeit eines Auftretens, das, abgesehen von der Sichtbarkeit, die von der Camera Nazionale della Moda Italiana oder der Unterstützung der Fondazione Sozzani und der unersetzlichen Sara Maino gewährt wird, oft nicht auf das gesamte System ausgedehnt wird. „Mailand ist immer noch eine sehr hierarchische Phase, in der der Status oft den Inhalt überwiegt. Es gibt neue Namen, aber sie haben Schwierigkeiten, einen echten, strukturierten Raum zu finden, der sie wirklich wertschätzt „, sagt Antonio D'Andrea und fährt fort: „Es fehlt an der Bereitschaft, in Prozesse zu investieren, nicht nur in Ergebnisse. Mailand neigt immer noch dazu, das zu feiern, was bereits anerkannt, etabliert und „vorzeigbar“ ist. Wenn Sie nicht in eine bestimmte Dynamik passen, wenn Sie noch nicht das richtige Gütesiegel haben, riskieren Sie, unsichtbar zu bleiben.“ Lamandini, der die Arbeit der Fondazione Sozzani nachdrücklich lobte, sagt auch, dass „die Käufer, die immer noch sehr zurückhaltend sind, aufstrebende Marken zu kaufen, mehr Vertrauen entgegenbringen müssen. Abgesehen von der Unterstützung durch Camera Moda fehlt meiner Meinung nach die Folgephase.“ Für Leonardo Valentini, der davon überzeugt ist, dass „es im Allgemeinen ein gewisses Maß an Heuchelei gibt“, ist die Situation ähnlich: „Sobald ein Wert erkannt ist, sollte er der Welt sichtbarer gemacht werden“.

Die Wahrheit könnte sein, dass die Fashion Week, wie Alessandro Spaggiari sagte, strukturell gesehen „gezielter unterstützen sollte, um solide Projekte zu entwickeln, die nicht nur für den Moment interessant sind, um echtes internationales Interesse an Mailand zu wecken, nicht nur für die großen Namen, sondern auch für neuere Unternehmen“. In der Tat muss gesagt werden, dass Fashion Weeks inzwischen ein veralteter Mechanismus für aufstrebende Marken sind, der unzählige andere Etappen über soziale Medien nutzen könnte, aber wenn es um Anerkennung geht, bleiben sie die einzig wirkliche Option. Ohne das Budget, das Jacquemus für seine spektakulären Shows hat, oder ohne Zugang zu großen digitalen Communities (organisch aufgebaute sind noch seltener), verlassen sich Designer immer noch stark auf die Fashion Week — aber vielleicht könnte mehr getan werden. Laut Filippo Cascinelli „sind konkrete Instrumente erforderlich, um Ideen in nachhaltige Projekte umzusetzen“, sagt er, „Zugang zu Finanzmitteln, Vertrauen von Einzelhändlern, Produktionsflächen und Sichtbarkeit. Ich hoffe, dass im Laufe der Zeit ein strukturierteres System zur Unterstützung der neuen Generationen aufgebaut wird.“ In der Zwischenzeit teilt Antonio D'Andrea dieselben Bedenken in Bezug auf „dedizierte Räume, echte Unterstützung — nicht nur in Bezug auf Sichtbarkeit, sondern auch in Bezug auf Technik, Produktion und Erzählung“. Sogar Sabrina Mandelli von SSHEENA erkennt die Existenz des Problems an: „Es gibt Platz, aber er ist noch nicht ausreichend und vor allem nicht auf derselben Ebene. Ich würde sicherstellen, dass junge Designer die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen „, fährt Mandelli fort, „vielleicht indem ich die großen Marken ausstelle und sicherstelle, dass sie gleichmäßig über den Kalender verteilt sind, wie sie es in Paris tun“. Und hier kommen wir zum Kern der Sache: In Mailand geht ein Gespenst um — das Gespenst von Paris.

Mehrere Insider, die sich in den letzten Tagen in Mailand getroffen haben, haben die wachsende Kluft zwischen Mailand und Paris festgestellt, wo man die Präsenz eines Ökosystems spüren kann, einen kulturellen und professionellen Humus, der dem eher kommerziell geprägten Mailand möglicherweise fehlt. Nehmen wir zum Beispiel Magliano — vielleicht der berühmteste unter den „neuen“ italienischen Namen —, der trotz seiner etablierten Karriere immer noch als aufstrebend bezeichnet wird, während Designer ähnlichen Alters wie Ludovic de Saint Sernin oder Duran Lantink in Paris mit wichtigen kreativen Rollen betraut werden. Vielleicht poetischer denkt Leonardo Valentini darüber nach, dass „was fehlt, der berühmte Sala Bianca des Palazzo Pitti ist — der natürlich nicht in Mailand war“, scherzt er, „aber dennoch einen Raum geschaffen hat, in dem sich verschiedene aufstrebende Designer mit unterschiedlichen Ästhetiken und Zielen verbinden und wachsen konnten. Damals gab es Giorgini, und Marken aus diesem System wie Valentino sind heute legendär. Wir brauchen einen weiteren Giorgini, der uns den Weg weist.“ Antonio D'Andrea von MERIISI hebt in ähnlicher Weise London hervor, wo er „eine echte Meinungsfreiheit erlebt hat, eine Designkultur, die Risiken, Erkundungen und Disruption fördert“. Diese Erfahrung lehrte ihn, dass „ein junger Designer schon vor einem Showroom, einer Modenschau oder einem Investor mentalen und kulturellen Raum braucht, um zu wachsen“, was impliziert, dass Mailand „einen Perspektivwechsel braucht: mehr Offenheit, mehr Vertrauen, mehr Geduld. Das Neue muss begrüßt werden, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es noch nicht perfekt ist.“ Laut Mandelli von SSHEENA „muss Mailand den Mut, die Geduld und die Zeit haben, an die richtigen Leute zu glauben. Das große Missverständnis ist heute, dass wir uns oft mit Marken vergleichen, die eine 50-, 100- oder sogar 140-jährige Geschichte haben.“

Das Problem mag kultureller Natur sein: Die Neuheit, „aufstrebende“ Talente zu präsentieren, führt selten zu einer klaren Äquivalenz oder Parität mit historischen Marken, die auf der Pariser Fashion Week zu sehen waren, wodurch komplexere Narrative entstehen können. Oft wird das Label „aufstrebend“ zu einer Kategorie, in der Designer nach ihrem Debüt ohne wirkliche Folgemaßnahmen platziert werden — sie befinden sich in einem permanenten Ausnahmezustand. Doch diese Designer sind kein Füllmaterial: Sie sind der wichtigste Teil eines Systems, in dem es die Institutionen sind, die steif und veraltet werden. Stattdessen müssten die großen Modeunternehmen Mailands Netzwerke aufbauen, Talente erkennen und aufhören, aufstrebende Stimmen in der ewigen Schwebe zu halten. Für Alessandro Spaggiari von Via Piave 33 beispielsweise „ist es notwendig, junge Designer nicht nur als kreative Kräfte zu sehen, sondern auch, auf institutioneller Ebene, ihre Vision und ihr Marktpotenzial zu identifizieren. Wie bereits erwähnt, geht es immer darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, damit Projekte nachhaltig wachsen können.“ Antonio D'Andrea glaubt auch, dass „ein Wandel der Denkweise erforderlich ist, auch unter den Kreativen selbst. Allzu oft besteht Angst vor dem Teilen, als ob eine Idee gestohlen werden könnte. Wenn wir alle unserer eigenen Stimme treu wären, gäbe es weniger leere Konkurrenz und eine gesündere Fremdbestäubung.“ Wir möchten hinzufügen, dass die Anerkennung von Werten nicht nur auf dem Lob externer Stellen beruhen sollte und dass etablierte Insider und Kreative die Arbeit der nächsten Generation aktiv unterstützen sollten. Generell gilt: Wenn wir wollen, dass Mode in Mailand wieder zum Synonym für echte, lebendige Kultur wird — nicht nur für Kommerz —, dann muss die erste Gemeinschaft zwischen den Marken und Kreativen selbst sowie zwischen institutionellen Giganten und neuen unabhängigen Namen gebildet werden — denn Kultur entsteht schließlich nie alleine.