Chez Chanel, la taille descend plus bas que jamais Que nous dit cette nouvelle tendance sur la manière dont nous percevons notre corps aujourd’hui ?

Certaines tendances dominent une seule saison. D’autres, comme la taille basse, apparaissent plutôt comme des propositions timides : elles sont un peu partout, mais ne constituent pas la trame principale d’une collection et leur diffusion reste inégale. La taille basse restait relativement discrète jusqu’à ce que Matthieu Blazy en fasse la pièce maîtresse de sa collection FW26 pour Chanel. Construite autour de formes enveloppantes, légèrement couvrantes, et dominées par une série de robes midi dans lesquelles une ceinture marquait un point de taille exagérément bas, sous lequel la jupe s’ouvrait ; la taille basse revient en force. 

Il ne s’agissait pas de pièces séparées mais d’une seule robe trompe-l’œil, probablement la silhouette la plus curieuse proposée par Blazy jusqu’à présent. Pour décrire cette silhouette, il convient de distinguer « dropped waist » et « low waist » : la taille est « abaissée » lorsqu’elle concerne un vêtement porté sur la partie supérieure du corps, et « basse » lorsqu’elle concerne un vêtement porté sur la partie inférieure. Dans le premier cas, on parle de styles plus élégants et bon ton ; dans le second, de vêtements plus quotidiens et sensuels.

Cette distinction reste cependant partielle, car l’objectif de l’abaissement de la taille est toujours le même : allonger le torse et le dos en les mettant en valeur. Une robe à la taille abaissée peut en réalité être ajustée ; la seule condition est que l’évasement commence au niveau des hanches, avec ou sans corsage. Mais d’où vient ce style et pourquoi l’a-t-on vu se répandre sur les podiums ?

Chanel et la dimension politique de la robe à taille abaissée

Comme beaucoup l’ont déjà souligné, le travail de Blazy chez Chanel consiste à explorer l’esthétique de la maison autour des années 1920, l’époque du grand succès de Coco Chanel. La robe à taille abaissée est devenue le style emblématique de cette décennie grâce aux mouvements de libération des femmes : la taille basse éliminait le corset, véritable instrument d’oppression sociale. Même si cela peut sembler difficile à croire aujourd’hui, une silhouette plus droite et moins « sablier » donnait alors une impression de jeunesse et d’athlétisme car l’alternative de l’époque restait des vêtements dans lesquels il était difficile de bouger. Elle était aussi liée à la culture du jazz et du fox-trot, car elle facilitait la danse.

La version proposée par Blazy est très contemporaine : on y retrouve le goût actuel pour la mode illusionniste, avec une robe simulant la présence d’une ceinture et d’une mini-jupe, ainsi que des mélanges de couleurs et de textures dans d’autres modèles ayant la même ligne. Mais l’idée de la taille abaissée a été largement explorée durant le dernier fashion month. On l’a vue chez Khaite avec une robe noire à encolure bateau qui s’ouvre au-dessus de la mi-cuisse sur des volants de satin épais ; chez Marni, où Meryl Rogge a créé une jupe taille basse avec une fausse ceinture placée très bas.

Une ceinture marquait également la taille abaissée dans une jupe de MM6 Maison Margiela, dans un trench de Lacoste et dans une maxi-robe rayée de Missoni. Chez Niccolò Pasqualetti, la ceinture était remplacée par un élément tubulaire très bas ; chez Rabanne, une jupe présentait des cônes métalliques argentés à la taille d’où sortaient des fils rouges qui devenaient ensuite la jupe. Conner Ives et Erdem ont utilisé une jupe bipartite, tandis que chez Mugler, Eckhaus Latta, Uma Wang, Fforme et Roberto Cavalli, la taille abaissée était marquée par un drapé ou une simple couture. Plus originaux, Diesel et Marco Rambaldi ont confié au travail du tissu lui-même le soin de manipuler les proportions.

Même party girl, era différente

Comme mentionné plus tôt, dans les années 1920 la taille abaissée des robes était liée non seulement au contexte politique mais aussi aux nouveaux styles de danses venues d’Amérique et au mode de vie qui les accompagnait. Aujourd’hui, d’une certaine manière, les pantalons et jupes taille basse disent la même chose : le retour à la vie nocturne. La résurgence de la taille basse dans les collections féminines et masculines correspond à un appel à la fête. Nicola Brognano a construit tout son premier défilé pour 7 For All Mankind autour d’une party girl inspirée de l’ère Indie Sleaze, et les jeans taille basse étaient présents dans presque tous les looks. Chez Gucci, on retrouvait la même ambiance, tout comme chez Di Petsa, qui a proposé des pantalons taille basse avec découpes pour hommes. 

Il existe d’autres exemples. Le plus sexy reste évidemment Tom Ford, où femmes et hommes portaient des pantalons noirs taille basse dont la ceinture n’était passée que dans la moitié des passants, l’autre moitié remontant sur la peau autour des hanches, créant presque l’illusion d’un string ou d’un harnais. Chez McQueen, le célèbre bumster a été réintroduit, tandis que chez Miu Miu une série d’ensembles veste en cuir et pantalon laissait entièrement visible la zone du ventre. Même chez Giorgio Armani, on trouvait un pantalon taille basse, mais sans trop dévoiler la peau, puisqu’un body en dentelle à col montant enveloppait complètement le mannequin sous son costume tailleur. Au total, environ vingt-cinq marques ont inclus des pantalons ou jupes taille basse laissant apparaître une fine bande de peau sous le nombril. Suffisant pour parler d’un retour de la taille basse, mais pas encore pour dire qu’elle domine totalement l’air du temps.

Le paradoxe de la taille basse

Même abaissement de la taille, mais deux catégories de vêtements et deux usages opposés. Les vêtements à taille abaissée sont généralement plus bon ton, car ils ont tendance à dissimuler le corps et à détourner l’attention du véritable point de taille. Les pantalons et jupes taille basse, au contraire, exposent davantage le corps. Cette division reflète aussi la segmentation du public de la mode : les robes à taille abaissée atténuent les imperfections quand les pantalons et jupes taille basse ne les dissimulent pas. Les premières s’adressent souvent à une clientèle plus mature et à fort pouvoir d’achat, tandis que les secondes ciblent d’autres segments du public.

Il existe évidemment des exceptions : Ann Demeulemeester, Diesel et Cavalli, par exemple, ont créé des robes à taille abaissée très révélatrices. À l’inverse, Burberry, Dries Van Noten et Givenchy ont proposé des jupes et pantalons taille basse relativement sobres, tout comme Dolce & Gabbana. Durant ces dernières semaines, ces styles ont coexisté avec des tailles très hautes - chez Dior, par exemple, mais aussi chez Miu Miu, où les deux silhouettes apparaissaient ensemble - preuve qu’aucune proposition ne domine clairement.

Peut-être faut-il y voir la fin d’un cycle saturé, celui du duo méga-pantalon et micro-top, et l’ouverture d’une nouvelle phase. Dans un contexte marqué par le phénomène Ozempic et l’esthétique protein-chic, le corps redevient un marqueur de statut social plus que politique : il doit être montré et mis en scène. Peut-être devient-il même un terrain de jeu, comme l’a décrit Daniel Roseberry dans Vanity Fair, comparant les transformations physiques de Kylie Jenner au travail d’un producteur de musique : « monter les basses, baisser les aigus, augmenter le volume à cet endroit, ajouter de la distorsion à ce moment ».