Wie Männer anfingen, Hemden mit Schals zu tragen Die Bedeutung der Lavallière in der Herrenmode
In dem Buch „Das Leben der Formen“ sagt Alessandro Michele, dass das Konstruieren eines Kleidungsstücks dem Verfassen eines Satzes gleichkommt, weil Kleidung, wie Wörter, Form und Bedeutung verändern. Doch einige Kleidungsstücke sind in der Lage, sich jeder Syntax zu widersetzen, wie zum Beispiel die Schalbluse (auf Französisch als Lavallière bekannt). Dieses Stück, das im Laufe der Zeit von unterschiedlichen Körpern und weit entfernten Identitäten getragen wurde, kehrt regelmäßig in neuen Variationen in zeitgenössischen Modekollektionen und auf roten Teppichen zurück und drückt immer eine Art maßgeschneidertes Rätsel aus, ein Styling-Spiel, in dem sich die Regeln ständig ändern und jedes Mal die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Anstand und Unordnung, männlich und weiblich neu schreibt.
Die Geschichte der Lavallière: ein Geschlechterspiel
Der Name dieses Kleidungsstücks ist eine Hommage an Louise de La Vallière, die Geliebte Ludwigs XIV., die für ihre Vorliebe für die Seidenkrawatten bekannt ist, die sie aus der Männergarderobe des königlichen Hofes entlehnt hatte. Der Legende nach hat sie selbst diese Bluse mit integrierter Schleife erfunden und so ein starres Accessoire in ein weicheres Ornament verwandelt. Von diesem Moment an wurde die Lavallière im Laufe der Geschichte zum Gegenstand eines kontinuierlichen Geschlechts- und Identitätsspiels, das von romantischen Dichtern getragen wurde, bevor sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter den Gibson Girls wieder auftauchte. Etablierten zunächst Coco Chanel und später Yves Saint Laurent die Bluse als Symbol für Emanzipation und Androgynie, erlebte das Kleidungsstück in den 1980er Jahren eine Art gespaltene Persönlichkeit: Einerseits wurde die Pussy-Bow-Bluse zur Uniform der Karrierefrau, eine Wahl, die von Margaret Thatcher bis Kamala Harris bis heute bürgerliche Gelassenheit und Beruhigung vermittelt; andererseits, innerhalb der Männergarderobe, ging die Bluse den umgekehrten Weg und wurde zu einem Tool zum Abbau binärer Normen.
In den Händen von Künstlern wie David Bowie und Prince war das Kleidungsstück nicht mehr nur Bonton, sondern wurde königlich, erotisch und provokativ. In diesem Zusammenhang erhielt die Lavallière eine zutiefst queere Dimension, obwohl dies ironischerweise mit dem Moment zusammenfiel, als das Kleidungsstück in die Männergarderobe zurückkehrte. Hier wird das Formenspiel subtil: Ähnlich wie ein Wort, das je nach Satz seine Bedeutung ändert, bedeutete das Lavallière, das ein Mann in den 1980er Jahren trug, nicht mehr die aristokratische Zugehörigkeit eines Adligen aus Versailles, sondern die Ablehnung der Norm, die es auf die Stämme bürgerlicher Frauen beschränkt hatte. Es war nicht einfach eine Rückkehr zu seinen Ursprüngen, sondern eine Neuschreibung.
Die Wiederbelebung der Lavallière auf zeitgenössische Weise
Während der 1970er und 1980er Jahre war die Lavallière fast ausschließlich auf Bühnenkostüme beschränkt, kehrte sie Mitte der 2000er Jahre stark zur Herrenmode zurück. Es war Alessandro Michele, der in seiner Debütkollektion für Gucci (FW15) das Kleidungsstück wieder einführte, das aus der Garderobe der Erinnerung wiederbelebt wurde, ein Stück, in dem sich beide Geschlechter wiederfinden konnten. Später, in Celines FW20-Kollektion, machte Hedi Slimane die Bluse raffinierter und schickte seine Hedi-Jungs den Laufsteg hinunter, irgendwo zwischen Dandys und Rockstars hängend, trug seidene Lavallières unter Jeansjacken oder Samtschneidern.
In den letzten Jahren hat die Lavallière dank Anthony Vaccarello erneut ihre Haut abgeworfen. In einer Art Rückreise durch das Erbe der Maison verwandelte der Designer die Flohbluse in das neue prägende Element des Saint Laurent-Mannes. Es ist eine Männlichkeit, die sich in einer subtilen weiblichen Silhouette widerspiegelt und ihr Leichtigkeit und Geheimnis stiehlt. Vor allem in der SS24-Kollektion sorgten schulterfreie Lavallières für ein erotischeres und verführerischeres Bild, das weit weniger starr und eingeschränkt war als der traditionelle Maßanzug.
Die neuesten Start- und Landebahnen bestätigen die Allgegenwart der Lavallière. Stefano Gallici tauchte es in die Dunkelheit von Ann Demeulemeester ein, während Valentino es durch Couture-Handwerkskunst veredelte. Für Tom Ford und Dolce & Gabbana wurde der Hemdkragen zu einem dezenten Seidentuch mit Fransen, während andere Marken als Reaktion auf die weit verbreitete Rückkehr von Krawatten Schals vorschlugen, die wie Lavallières geknotet waren: In den jüngsten Kollektionen von Sacai, Bed J.W. Ford und Todd Snyder schienen dünne Schals versteckt in den Hemden selbst zu sein oder direkt in die Konstruktion integriert zu sein.
Das am meisten diskutierte Hemd auf dem roten Teppich
Der jüngste Auftritt der Lavallière hat das Gesicht von Connor Storrie. Bei seinem Debüt bei der Met Gala 2026 trat der Schauspieler in einem kompletten Saint Laurent-Look auf, der aus einem taillierten Blazer bestand, der eine gepunktete Bluse verbarg, deren Schleife sich zu einem dramatischen Zug entfaltete, der erst in seiner Gesamtheit zum Vorschein kam, als Storrie seine Jacke auf dem Teppich auszog und seine geformten Arme freilegte. Im Podcast der Vogue beschrieb Chloe Malle den Moment, in dem Connor Storrie beschloss, den Blazer auszuziehen: eine Geste, gefolgt von einem Gebrüll vor dem Met, das stark genug war, um selbst den Empfang, der normalerweise Rihanna vorbehalten war, in den Schatten zu stellen. Doch trotz der Begeisterung des Publikums spaltete der Look die Kritiker stark.
Für einige war die Wahl der Lavallière in Bezug auf das Thema Fashion Is Art viel zu minimalistisch oder gar „faul“, während sie für andere perfekt auf den Punkt kam: Storries eigener Körper in seiner skulpturalen Perfektion wurde zum Kunstwerk selbst. Und während im Modesystem Gerüchte kursierten, dass der Striptease nicht geplant war, bestätigte der Moment, dass die Lavallière nach wie vor ein Kleidungsstück ist, das den männlichen Körper in ein Diskussionsgebiet verwandeln kann. Storrie war nicht die einzige, die das Stück auf der diesjährigen Met trug: Auch Bad Bunny fand die Schalbluse toll, wenn auch auf eine deutlich zurückhaltendere Art und Weise, was ihren Retro-Charme unterstrich. Dank prothetischer Schminke erschien der puertoricanische Künstler auf dem Teppich zwanzig Jahre älter und trug einen von ihm selbst entworfenen und von Zara hergestellten maßgeschneiderten Anzug, der an das „Bustle“ -Kleid von Charles James von 1947 erinnert.
Ein paar Nebenwirkungen
Dies ist nicht das erste Mal, dass die Bluse auf dem Met Ball für Kontroversen sorgt. Im Jahr 2019, dem Jahr des Camps, kam Harry Styles in einer von Alessandro Michele entworfenen, durchsichtigen Gucci-Bluse auf den Teppich. Diese Lavallière, gestylt mit einem Perlenohrring und einer fast renaissance-ähnlichen Haltung, löste heftige Diskussionen aus: Während einige sie als Ode an eine freiere Männlichkeit feierten, setzten andere die Sängerin harten Vorwürfen aus, queerbaiting zu haben. Wenige Jahre später erlebte Timothée Chalamet eine ähnliche Reaktion, als er während der Filmfestspiele von Venedig 2022 in einer von Haider Ackermann entworfenen roten Lavallière auf dem Teppich auftrat. Chalamets nackter Rücken spaltete die Meinungen drastisch: Einige wiesen das Outfit als unangemessene Zurschaustellung ab, ohne den von dem Festival erwarteten Anstand, während andere seine avantgardistische Absicht lobten.
Natürlich braucht man Connor Storries Bizeps nicht, um sich dem Charme der Lavallière hinzugeben. Abgesehen von den dramatischen Enthüllungen der Met Gala hat TikTok sie bereits zum Erben der Krawatte gekürt: Alles, was nötig ist, ist ein tiefer Einblick in Vinted, um Vintage-Lavallières von Celine oder Saint Laurent zu entdecken, die bereit sind, getragen und geknotet zu werden, und setzen das Spiel von Knoten und Formen, das vor Jahrhunderten in Versailles begann, in der Gegenwart fort.
