In dieser Saison gibt es Schecks nicht nur für Hemden Von Grunge bis hin zu stillem Luxus — Karomuster waren ein fester Bestandteil dieses Modemonats

Der Scheck ist ein Muster, das jahrhundertealte Geschichte auf seinen Schultern trägt. Obwohl sein Ursprung immer noch umstritten ist, führen ihn einige Rekonstruktionen auf die Vorgeschichte zurück, als bereits Fäden auf rudimentären Webstühlen gewebt wurden, um einfache Gitter herzustellen, die manchmal in Grabbeigaben zu finden sind. Dieses Geflecht scheint aus einer gemeinsamen und fast gleichzeitigen Entstehungsgeschichte hervorgegangen zu sein. Schachbrettmuster tauchen bereits im alten Ägypten und Indien auf. Es überrascht nicht, dass sogar der Begriff „Scheck“ östliche Wurzeln hat: Er würde vom arabischen Ausdruck shāh māt abgeleitet sein, der im Schachspiel für „Schachmatt“ verwendet wird. In Europa nimmt dieselbe Intuition jedoch in keltischen Gemeinden Gestalt an und widmet sich dann dem Schottenstoff Tartan, dem schottischen karierten Stoff, der zum Symbol traditioneller Kilts geworden ist. Kurz gesagt, es ist ein in Form und Bedeutung vielschichtiges Muster, das uns seit Jahrhunderten begleitet und dank seiner Vielseitigkeit von der Mode, von Subkulturen bis hin zu Luxusmarken, übernommen wurde und nach wie vor ein Protagonist auf den Landebahnen der SS26-Saison ist.

Einige Designer haben sich mit den amerikanischen Ursprüngen des karierten Hemdes und seiner zentralen Rolle in der Berufsbekleidung befasst. Veronica Leoni, Leiterin der Calvin Klein Collection, schlägt ein minimalistischeres und raffinierteres Bild des klassischen Holzfällerflanells vor, während Willy Chavarria es als Anspielung auf die Chicano-Kultur integriert hat. Acne Studios und Versace hingegen huldigen der amerikanischen Cowboy-Kultur, insbesondere im letzteren Fall, wo Dario Vitale karierte Hemden mit Nietenwesten anbietet. Dazu gehören, wie in jeder Kollektion, auch die Caten-Brüder von Dsquared2 im Resort 2026 zusammen mit verblassten Lederjacken und Fischerhüten. Modernere Marken wie Alis und Rolf Ekroth hingegen bieten Check-In-Teile im Full-Gorpcore-Stil wie Windjacken und Anoraks an. Der Gesamtlook darf nicht fehlen: Von Vetements finden wir einen Tweedanzug und einen Mikrorock, gepaart mit imposanten Cuissarden; von Moschino kreiert Adrian Apiolazza ein kariertes Jumpsuit-Hemd, das durch eine Ledertasche abgerundet wird, die eine Apfelkiste realistisch nachbildet, während KNWLS ein kariertes Set im Y2K-Geschmack anbietet.

Daniel Lee verwendet es offensichtlich bei Burberry, wo es das Symbol der Marke selbst ist, diesmal mit Indie-Sleaze Neigungen. Aber in diesem Monat hat sich auch eine adrette Vorliebe für das Karomuster herauskristallisiert. Für sein Debüt bei Dior kreierte Jonathan Anderson beispielsweise Karohemden mit Rüschen und Kragen mit Schleife im Stil von Louis XIV, gepaart mit mit kariertem Stoff bezogenen Absätzen. Bei Chanel hat Matthieu Blazy in Prince of Wales gestreifte Herren-Cropjacken im Schnitt, Anzüge mit Hahnentrittmuster und Bouclé-Tweedmäntel mit Fransensaum verwendet. Pharrell Williams schlägt für die Herrenmode von Louis Vuitton auch Tartan-Bomber mit eingearbeiteten karierten Schals vor, die als Kragen dienen. Es gibt jemanden wie Alessandro Sartori von Zegna, der die klassische Strenge neu interpretiert, die an Scheck erinnert, sowohl in der Sommer- als auch in der Winterkollektion: zerknitterte Blazer und Anzüge, hergestellt in Prince of Wales, bewusst ungebügelt, als wären sie auf natürliche Weise sonnengetrocknet worden.

Der „Karo-Effekt“ hat auch alte Geldmarken infiziert: In der SS26 von Hermès finden wir karierte Hemden, die mit Elementen verunreinigt sind, die sich auf Reitbekleidung beziehen. Stattdessen kreiert Matteo Tamburini von Tod's Mäntel mit Lederdetails, die teilweise mit Karos bedruckt sind, wodurch Scheck zu einem neuen Code für leisen Luxus erhoben wird. Die wechselnden und unerwarteten Möglichkeiten dieses Musters haben einige Designer dazu veranlasst, es sogar für Stücke mit ungewöhnlichen und experimentellen Silhouetten zu verwenden. Duran Lantink zum Beispiel enthielt in seiner Winterkollektion eine Schottenjacke mit einer Form, die dem Panzer einer Schildkröte ähnelt, während Andreas Kronthaler bei Vivienne Westwood eine Art asymmetrisches Cape mit Karostreifen kreiert, die sich mit Tiermustern abwechseln. Nicolas Di Felice kreiert für Courrèges Kleider mit eingearbeiteten Schleiern und einem Druck, der an ein mit Kreide gezeichnetes Raster erinnert, während Egonlab präsentiert Hemden in Gingham- oder Vichy-Mustern mit langem, spitzem Kragen.