Als Stefano Pilati Kreativdirektor von Saint Laurent war Ein Entdecker, die dunkleren Seiten des Glamours

2009 war das Jahr, in dem The September Issue, ein Dokumentarfilm, der sich mit der Entstehung der Vogue US im September befasst, der wichtigsten Ausgabe für das Verlagswesen von Condé Nast, vorgestellt wurde. In einem der vielen Bilder, in denen Anna Wintour die Arbeit von Mitarbeitern und Mitwirkenden missbilligt, erscheint Stefano Pilati, während er verschämt eine seiner neuesten Kollektionen für Saint Laurent erzählt. Pilati, der als Teenager davon träumte, Fioruccis Kleidung tragen zu können, übernahm 2004, kurz nach der Amtszeit von Tom Ford und der Übernahme durch die Gucci Group, die Leitung des französischen Modehauses. Nachdem Ford seinen Rücktritt angekündigt hatte, war es für alle selbstverständlich, dass Pilati der Erbe von YSL sein würde. „Ich war Kandidat Nr. 1“, erinnert sich Pilati, „aber sie suchten immer noch nach jemand anderem. Jeden Tag gab es einen neuen Kandidaten, Hedi Slimane oder Alexander McQueen, aber ich habe nicht darauf gewartet, dass sie mir ja gesagt haben: Ich fing an, zwei Kollektionen zu entwerfen. Und schließlich haben sie mir die Stelle gegeben.“

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Pilatis Arbeit bei Saint Laurent geht von einer sehr genauen Annahme aus: „Saint Laurent hat alles getan. Du betrittst das YSL-Archiv und hast das Gefühl, dass er an jede Idee gedacht hat, die du dir vorstellen kannst. Es ist einschüchternd.“ Eine Einschüchterung, die laut dem italienischen Designer die Arbeit seines Vorgängers Tom Ford nicht in ähnlicher Weise geprägt zu haben scheint. Er hat sich schuldig gemacht, die große Warnung, die auf Monsieur Yves Smoking und Sahariennes aufgenäht war, etwas vernachlässigt zu haben: Frauen auf die Probe zu stellen. Als Stefano Pilati zu Saint Laurent kam, sah er sich mit einem Szenario konfrontiert, das von einer Finanzkrise geprägt war, die 1993 begann, und drei Verkaufstransaktionen: die erste an den französischen Pharmakonzern Elf Sanofi, die zweite 1999 an François Pinault für 1 Milliarde Dollar und die dritte an die Gucci-Gruppe.

In dem langen Interview mit der New York Times erinnert sich Pilati an die Worte von Tom Ford Ende 2001: „Der 11. September markierte das Ende der 90er. Es war eine schwierige Zeit, eine Marke neu zu lancieren.“ Doch Yves Saint Laurent begann sich zu erholen, als eine Tüte (die Mombasa) und ein Parfüm (Nu) eingeführt wurden. „Es war ziemlich faszinierend für mich, das alles zu beobachten“, erzählte Pilati zwischen einer Zigarette und einer anderen. „Und nützlich. Jeder hat nach der Tasche gesucht, um uns zu retten. Ich sagte: Ich bin kein Taschendesigner, aber ich werde meinen Teil dazu beitragen. Wir haben uns das Mombasa ausgedacht.“

Die Reise als Creative Director bei Saint Laurent beginnt jedoch mit der SS05-Kollektion, die, ausgehend von der unerbittlichen Sinnlichkeit von Tom Ford, Kritiker spaltete, die den Tulpenröcken und Tupfenprints skeptisch gegenüberstanden, die auf eine unbestimmte Zeit zwischen den 50ern und 80ern zurückgeführt werden konnten: Vanessa Friedman beschrieb die Cocktailkleider als katastrophal, während Suzy Menkes schrieb, dass die Röcke „aussahen wie Sie waren für Mädchen in einer Osterparade.“ Nur Carine Roitfeld, Leiterin der Vogue Paris, sah Potenzial in Pilatis kreativer Ausrichtung und zeigte eine seiner gepunkteten Jacken auf dem Februar-Cover. Hatte Pilati mit der FW05-Kollektion bereits die ästhetischen Codes der jansenistischen Nonnenuniformen auf flämischen Gemälden neu interpretiert, mit ihren „sauberen, perfekten und gebügelten, aber detailreichen“ Stoffen, gelang es ihm mit der FW06-Kollektion, Tuniken, die über schmalen Hosen getragen wurden, sexy zu machen und die von Smokings beiseite zu stellen - „Als ich meine Schwestern beobachtete, wurde mir klar, wie sexy es sein kann, etwas von hinten aufzuknöpfen. Du brauchst einen Mann, der dir dabei hilft.“

„Endlich was zum Anziehen! „schrieb Cathy Horyn über die FW07-Kollektion, die Anna Wintour in der September-Ausgabe aufgrund ihrer spärlichen Farbpalette mit Skepsis betrachtete - Pilatis Glamour, so raffiniert er auch sein mag, zeichnet sich durch eine kalte Wiedergabe aus. „Weißt du, das ist nicht meine Winterstimmung. Farben sind für mich eher eine Sommersache „, erklärte Pilati auf seine Weise. Maskulin geschnittene Jacken, abgerundete Mäntel mit Raglanärmeln, Smokingjacken, eine zementgraue Palette, die sogar ein Fell mit in der Taille gebundenem Chiffon umfasste: Pilati verstand es, das Archiv von Yves Saint Laurent neu zu interpretieren, sowohl in seinen romantischeren Aspekten als auch indem er seine Vision einbrachte, die von einer ständigen räumlichen Intelligenz geprägt war, die sich in den Volumen und Silhouetten ablesen lässt, und schaffte es sogar, eine Momentaufnahme der kreativen Reise des Gründers zu vermitteln: die Kopfbedeckungen und Nylonkleider, die während der FW07-Kollektion getragen wurden, replizierten die Textur der Krokodilstiefel das schockierte 1960 die Presse, als Yves die Rolle des Creative Directors bei Dior verlor.

Pilati selbst erlebte die gleiche Behandlung, als er 2004 von der Presse für Blumendrucke kritisiert wurde. „Als ich 17 war, brachte mir der Designdirektor von Nino Cerruti, mein erster Mentor, bei, dass zu vorwärts zu sein bedeutet, rückständig zu sein. Das Wichtigste ist, pünktlich zu sein.“ Obwohl der Designer oft über seine Geschäftstüchtigkeit gescherzt hat, hat er immer mit CEO Valérie Hermann zusammengearbeitet, um Accessoires und Produkte auf den Markt zu bringen, die eine starke Massenansprache haben: 2005 war es seine erste Muse-Tasche, 2008 Muse Two und die gepolsterten Stiefel, die auch in der Stiletto-Version angeboten wurden. „Wir leben in einer Welt, in der du dich fragen solltest: Würde ich Tausende von Dollar für dieses Kleid ausgeben? „fragte er sich 2008, kurz vor der von den Medien angekündigten Finanzkrise. Ein Teil der Lösung wurde mit der FW09-Kollektion angegangen, die Saint Laurents aus Archiven in Nadelstreifen- oder Lacklederensembles verwandelte. Mit der FW10-Kollektion erreichte sie eine reifere Phase, in der Halsketten mit goldenen Anhängern, die aus Zeitschriften, Hüten und Umhängen der 70er Jahre reproduziert wurden, von Schutz sprachen.

Nachdem Pilati von Pierre Bergé persönlich von der Eröffnungsgala einer Ausstellung über Yves im Petit Palais ausgeschlossen wurde, interpretiert er mit der FW11-Kollektion die eleganten und klassischen Aspekte des Archivs völlig neu und flirtet mit marineblauen und fuchsiafarbenen Rüschen. Seine ständige Auseinandersetzung mit dem Erbe und der persönlichen Erfahrung des Autors der Marke führt Pilati zu einer dramatischeren und düstereren Bearbeitung seiner letzten Kollektionen: Bei Männern zitiert er die Liebesgeschichte zwischen Yves und Jacques de Bascher und sein Nachtleben und verwandelt maßgeschneiderte Militärjacken und Pfauen in ein Bondage-Set à la Robert Mapplethorpe (ein Pullover reproduziert sogar seine Ikonographie der Klingen), während er mit Frauen spielt. Kleider aus Leder und Kettenhemd, umrahmt von eleganten Haaren, gestylt von Guido Palau, und vampirroten Lippen, gezeichnet von Pat McGrath. Pilati wählte für diese letzte Kollektion die Callalilie, eine Blume, die von den Römern als Symbol der Lust und als Dekoration für die Gräber vorzeitig verstorbener Kaiser adoptiert wurde. Sie läuft zum letzten Mal auf dem YSL-Laufsteg. Und er hinterlässt als kreatives Testament eine sehr präzise Überschreibung dieses Universums, das sehr wenig Goldenes an sich hat.