„Miista ist ein Niemandsland“ Interview mit Laura Villasenin, Gründerin und Kreativdirektorin von Miista

Wir wissen, wie schwierig es ist, ein unabhängiges Unternehmen in der Modewelt zu gründen, aber niemand hat jemals viel über die Herausforderungen nachgedacht, die sich danach ergeben, wenn Ruhm und Erfolg kommen und man sich Branchenriesen stellen muss, die alles abdecken. Dies ist der Fall bei Miista, einer Marke mit Sitz in London und Spanien, die 2011 von der Designerin und Schuhmacherin Laura Villasenin gegründet wurde und für ihren unkonventionellen Ansatz bei der Schuhproduktion bekannt ist. Miista kombiniert die Qualität spanischer Handwerkskunst mit einzigartigen Designs, die von quadratischen Zehen bis hin zu Spulenabsätzen, von Plateaustiefeln aus 60er Jahren bis hin zu Mesh-Ballerinas reichen. In der verwirrten und unausgewogenen Landschaft, die Mode ausmacht, scheint Miista immer einen Schritt voraus zu sein. Die Marke wurde in einer Zeit gegründet, als die Faszination für Sneaker noch vorherrschte, und schaffte es, sich durch die Masse der in diesen Jahren entstandenen Sportmarken zu behaupten. Heute ist die Hype-Kultur verblasst, aber Miista ist immer noch da, immer noch unabhängig. Es hat gerade seinen ersten Pop-up-Store in Mailand eröffnet, bis zum 26. Juni an der Via Nerino, aber wie Villasenin uns erzählt, begann die Verbindung zwischen der Stadt und der Marke schon früh. „Seit ich Miista gegründet habe, ist Mailand die Stadt, in der ich die besten Anbieter getroffen habe“, erzählt sie uns. „Italiener schienen schon immer in der Handwerkskunst beheimatet zu sein; als wäre es ihre Muttersprache, und das haben wir in meiner Heimatstadt Galicien in Nordspanien gemeinsam.“

Obwohl der Markenname durch Europa gereist ist und bald die amerikanischen Küsten erreicht hat, definiert der Gründer das Unternehmen nicht gerne als „Imperium“, nachdem die brasilianische Fotografin Fernanda Liberti kürzlich die Kampagne Miista Takes Rio de Jaineiro aufgenommen hat, und der bevorstehenden Eröffnung des ersten Ladens in New York. „Miista ist ein Niemandsland, eine Nomadin“, erklärt sie und fügt hinzu, dass sie und das gesamte Team das Unternehmen immer noch als ein laufendes Projekt betrachten, wie es 2011 der Fall war. „Wir sind nur ein Haufen Miista-Verrückter, die auf der ganzen Welt verteilt sind“. Villasenins Arbeit verteilt sich auf das Marketingbüro in London — der Stadt, in der die Designerin ihr Modestudium abgeschlossen hat — und die Produktionszentren in Galicien und Alicante. Die Mission des „Projekts“ ist seit dem ersten Tag unverändert geblieben: „Ein Design anzubieten, das nicht außer Reichweite ist, gut verarbeitet ist, die kurze Lieferkette schützt und das Kunsthandwerk in Europa wiederbelebt.“ Ein ziemlich schwieriges Unterfangen, zu dem das Ziel hinzukommt, neue Generationen für Handarbeit zu gewinnen. „Wir versuchen, es wieder cool zu machen“, sagt der Gründer. Gemessen an der guten Resonanz, die die Inhalte von Miista auf den von Gen Z, TikTok und Instagram bevorzugten Plattformen erhalten, und der wachsenden Nische von Handwerksbegeisterten auf diesen Plattformen scheint es funktioniert zu haben. Der Prozess der Aufwertung des galizischen Textilerbes, den Villasenin mit Miista begann, nahm am zehnjährigen Jubiläum der Marke eine entscheidende Wendung, als sie für die Einführung der ersten handgefertigten Modelinie eine Fabrik in Galicien kaufte. „Wir waren fest davon überzeugt, dass es für die Community wichtig ist“, sagt der Designer. „Dass es nicht nur um die Qualität des Produkts ging, sondern auch darum, der Region einen Schub zu geben und die Handwerkskunst wiederzubeleben.“ Wie ein echter Nomade, der gerne die weniger befahrenen Pfade erkundet, reist Miista auf eigene Faust. „Wir haben aufgehört, beeinflusst zu werden, wütend zu werden oder uns von dem stören zu lassen, was andere tun, und haben angefangen, das Gegenteil zu tun.“

Die Hartnäckigkeit von Miista ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits hat sie der Marke geholfen, sich schnell in der Branche zu etablieren, andererseits, fügt der Designer hinzu, könnte sie die allgemeine Wahrnehmung der Marke in der Öffentlichkeit verändern. „Klein zu sein, aber von außen groß zu sein“, ist der Grund, warum Villasenin Miista auch nach Jahren immer noch als „Projekt“ und nicht als Unternehmen definiert. „Es ist, als wären wir kein Team mehr, sondern ein Unternehmen, und das fühlt sich für uns sehr fremd an. Wenn das passiert, scheint es immer weniger Vergebung dafür zu geben, sowohl bei den Lieferanten als auch bei den Kreativen, die wir seit Jahren unterstützen. Intern funktioniert dank eines engen Personenkreises immer noch alles, aber die Wahrnehmung ist anders.“ Diese Intimität, von der Villasenin spricht, war diese Woche bei der Eröffnung von Miistas erstem Mailänder Pop-up aus erster Hand sichtbar. Rund um zwei große Nähmaschinen, die vor der neuen Kollektion der Marke positioniert waren, präsentierten die Marketing-, Social Media- und PR-Teams zusammen mit zwei Handwerkerinnen der Marke den Produktionsprozess der Kollektionen. Die wechselnden Blicke des Verständnisses enthüllten die wahre intime und kollaborative — nichtsdestotrotz ultraweibliche — Natur von Miista. Wir haben in den Londoner Büros und spanischen Fabriken der Marke einen Vorgeschmack darauf bekommen, was zwischen einer Kreation und der nächsten passiert. „Alle Mitglieder des Design- und Marketingteams sind eingeladen, einen Brain-Dump von dem zu machen, was sie in der nächsten Staffel kreieren möchten: eine Zusammenarbeit mit einem Fotografen, einen Entwurf für ein Kostüm für einen Musiker, wir teilen die Geschichte aller.“