La mode se prépare aussi à l'"Odyssée" De Jonathan Anderson à Zendaya, les sculptures sont partout
Pour ceux qui ont bonne mémoire, en 2022, la critique s'était déchaînée contre Kim Jones qui, pour son premier défilé Haute Couture chez Fendi, avait présenté une collection Haute Couture inspirée de Rome et de la Galerie Borghèse, composée de palettes marbrées et d'imprimés de statues à l'aspect résolument didactique. Nous ne pouvions guère imaginer, à l'époque, que bien des années plus tard, peut-être grâce à la sortie d'Odyssée de Christopher Nolan, les statues vivraient leur heure de gloire absolue entre podiums et tapis rouges. Et ce qui est intéressant, c'est que, de la mythologie grecque à l'Inde du Sud, personne n'a été laissé de côté.
Zendaya et le press tour d'« Odyssée »
S'il y a une personne qui a popularisé le « statua-core » (si l'on peut ainsi le nommer), c'est bien Zendaya qui, avec Law Roach, est en train de transformer le press tour d'Odyssée en une galerie itinérante de sculptures vivantes. La pièce qui a enflammé Internet est l'ensemble issu de la collection Haute Couture Printemps 1997 de Givenchy signée McQueen, qui comprend également un masque-couvre-chef de Phillip Treacy évoquant les anciens casques de bronze.
Ce même couvre-chef avait été porté par le mannequin Debra Shaw en 1997, à l'occasion de son mariage. La robe, quant à elle, est blanche et drapée, et provient bien sûr d'une collection entièrement fondée sur la mythologie grecque, dont le titre, Search for the Golden Fleece, fait référence au mythe des Argonautes.
Il y a eu ensuite une autre robe de Schiaparelli, tout juste sortie du podium, littéralement retirée du mannequin en studio et embarquée à bord d'un jet privé pour arriver à temps sur le tapis rouge de Londres, dont le bustier semble taillé dans du marbre sculpté et s'accompagne d'une jupe à franges dégradant du blanc nacré à l'argent.
Avant même de débarquer en Europe, cependant, Zendaya avait déjà donné le ton du tour en se présentant à la première du film à New York avec un look en soie blanche issu de la collection Resort 2027 de Khaité, ceinturé à la taille par une ceinture en cuir tressé avec des détails dorés. Une pièce qui joue néanmoins avec le même vocabulaire « sculptural » : le drapé fluide qui glisse le long du corps rappelle le chiton des statues grecques, celles que l'histoire de l'art nous a appris à qualifier de « drapé mouillé », qui définit le corps à travers les plis du tissu.
La sculpture de la Haute Couture
À la Paris Haute Couture Week de cette saison, le thème des statues a été pris presque au pied de la lettre. Rahul Mishra, pour la collection Devi : The Eternal Muse, s'est inspiré des bas-reliefs des sculptures de l'Inde du Sud : des pièces couleur chair pour créer un effet de trompe-l'œil, des broderies à la main imitant la texture de la pierre, des drapés scénographiques et des couvre-chefs qui semblent tout droit sortis d'un temple millénaire oriental.
Le résultat est une série de looks qui transforment les mannequins en divinités de pierre, les habillant dans les teintes du basalte, du bronze, du grès et de la stéatite, avec des broderies zardozi richement ornées de pierres et de perles. L'artisanat indien a été mis à l'honneur grâce à la collaboration avec Sumant Kumar, maître dans le travail de l'argile, avec lequel la maison a réalisé les couvre-chefs inspirés des couronnes cérémonielles portées par les anciennes sculptures indiennes.
Chez Standing Ground, la marque fondée en 2022 par l'Irlandais Michael Stewart, ses débuts dans la Couture ont apporté la même obsession pour le corps sculpté, mais selon une perspective radicalement différente. Les références sculpturales de Stewart sont plus proches d'un atelier contemporain ; les drapés, obtenus avec une précision quasi scientifique, enveloppent le corps en lui restituant la même plasticité d'une sculpture.
Il ne renonce pas pour autant à la légèreté ni au confort tactile. Un bustier en velours couleur sable compact reprend la texture d'une dune pétrifiée, tandis qu'une robe jaune canari présente sur le devant une structure en relief, composée de perles recouvertes de tissu, imitant l'arête d'un poisson fossilisé.
Les gestes figés de Lynda Benglis selon Dior
Enfin, lors du dernier défilé Haute Couture de Dior, Jonathan Anderson a présenté une collection qui répond directement au travail de la sculptrice américaine Lynda Benglis. Ses œuvres, souvent décrites comme des « gestes figés », semblent arrêter la matière à mi-chemin de son mouvement, et c'est précisément cet effet que l'atelier Dior a cherché à recréer à travers des plissés, des nœuds et des drapés capables de faire paraître les tissus comme du papier fraîchement plié ou du plâtre coulé en plein vol.
Des tissus métalliques iridescents et pailletés imitent les effets picturaux caractéristiques de Benglis, tandis que sa série Peacock, inspirée des savoir-faire artisanaux indiens, se traduit par des broderies florales et des perles évoquant le plumage d'un paon. La collection célèbre ainsi, simultanément, Ahmedabad en Inde et Santa Fe au Nouveau-Mexique, les deux villes qui ont le plus marqué le parcours de l'artiste, tandis que des sacs comme le Petit Dîner et le Lady Dior sont ornés de fragments de chintz et d'indiennes du XVIIIe siècle, et les bijoux, mêlant nacre, cristal de roche et onyx vert sculpté, évoquent les émeraudes du Rajasthan.
