La poétique des formes et des volumes dans la Couture 2027 de Jean Paul Gaultier La collection de débuts de Duran Lantink est une ode à l'héritage de la maison et de toute la France

Un voyage contemplatif entre formes, silhouettes et volumes qui ne raconte pas seulement le point de vue créatif inédit de Duran Lantink pour la première collection Haute Couture FW26-27 de Jean Paul Gaultier, mais aussi l'héritage d'une maison et de sa terre natale, l'Île-de-France. Dans un système qui, progressivement, semble avoir oublié la magie et le rêve de la mode, le nouveau directeur artistique donne vie à un dialogue entre le savoir-faire de la haute couture, la tradition des formes historiques et leur réinterprétation à travers les nouvelles technologies. 

Si aujourd'hui la mode cherche de plus en plus à se rapprocher de ceux qui la regardent, de ceux qui en désirent les pièces, elle trouve souvent dans l'extrême synthèse formelle son point de rencontre, sacrifiant tout ce qui pourrait paraître inconfortable, dysfonctionnel ou simplement éloigné du quotidien. Duran Lantink choisit au contraire la voie opposée. «I prefer to interrogate the silhouette rather than the body. I want to challenge the garment itself, to push it to the very limits of its sculptural potential», explique-t-il dans les notes du défilé. 

L'intérêt de Lantink n'est pas le corps, mais ce que le vêtement peut devenir lorsqu'il est libéré de l'obligation de la fonctionnalité. Ces mêmes silhouettes, ces tissus et ces matières – le leurre et, en même temps, le vice de la mode, montrer et cacher – deviennent le terrain sur lequel le nouveau directeur artistique surprend. Les vêtements se présentent de face comme des constructions presque classiques, mais révèlent leur architecture, leur propre exosquelette, lorsqu'on les observe de profil. Ils se transforment encore vus de trois quarts ou de dos, se métamorphosant continuellement selon le point de vue.

À l'ère de la bidimensionnalité, de l'image compressée à la surface d'un écran, la collection ramène la mode à sa nature la plus authentique : celle du tridimensionnel. Les pièces résistent à l'objectif photographique, incapable de les réduire à une simple image frontale, invitant le spectateur à en découvrir la complexité spatiale. Les épaules s'amplifient jusqu'à atteindre des volumes presque contre nature, cols et décolletés se projettent vers l'avant en se transformant en éléments sculpturaux, tandis que tournures et crinolines se libèrent de leurs fonctions historiques respectives : les premières deviennent des traînes semblables à des dards de guêpe, les secondes des conduits d'où explosent des cascades de tulle.

Corsets, rembourrages et exagérations anatomiques continuent de modeler, et de déformer, les silhouettes féminines et masculines. À une époque dominée par la viralité et la vitesse, où reconnaître et être reconnu semble être devenu le principal objectif de l'image, Duran Lantink restitue à la mode la possibilité de se cacher. Ses formes sont ambiguës, semblent se projeter au-delà du corps, se reconstruisant sur leur propre ombre.

De cette recherche émergent des architectures vestimentaires qui renvoient à un passé lointain : le XVIIIe siècle. Une époque qui a contribué à construire non seulement l'identité de la France, mais celle de l'ensemble du système mode. Si le vaisseau de Jean Paul Gaultier semblait depuis longtemps naviguer dans une tempête créative sans port d'attache, avec Lantink il trouve enfin une nouvelle route qui mène directement aux salles de Versailles, quand la mode était encore inconfortable, monumentale et spectaculaire. Non parce qu'elle devait être pratique, mais parce qu'elle représentait le pouvoir, les caprices et les vices de la cour, en contraste saisissant avec une nation accablée par la pauvreté.

La figure de Marie-Antoinette imprègne l'ensemble de la collection de manière subtile. Les imprimés restent rares, laissant les formes parler d'elles-mêmes, mais certains motifs décoratifs puisent directement dans les intérieurs de la Régale de Versailles. Une robe reprend les rinceaux du Cabinet Doré de la reine, une autre réinterprète les broderies florales de sa chambre à coucher à travers la technique du sablé, tandis que les pantalons Capri citent les culottes de l'habit à la française. Même les rubans suivez-moi-jeune-homme qui ornent les coiffures semblent prolonger le mouvement des silhouettes comme le passage d'un cortège royal. Les chaussures également, développées à partir de la collection prêt-à-porter FW26-27, dialoguent avec le Siècle des Lumières à travers le satin, les teintes historiques et les talons pied-de-chèvre, modifiant perceptivement les proportions du pied.

C'est surtout l'écho du vêtement de cour, cependant, qui devient central. Monumentaux, inconfortables, apparemment impraticables, ces pièces revendiquent précisément cette dysfonctionnalité qui paraît aujourd'hui absurde. «Precisely. It is this dysfunction that I wanted to explore. Today, the absence of practicality feels almost absurd. Yet it allows me to place the search for form at the very heart of my creative process», affirme le créateur.

La palette chromatique contribue elle aussi à construire cet imaginaire. Le bordeaux, couleur récurrente dans l'histoire de Jean Paul Gaultier, devient le point de départ autour duquel se développent le Bleu de Roy, le vert menthe fraîche, le rose flamant et les délicates nuances de cuisse de nymphe et de cuisse de nymphe émue : des teintes qui, déjà dans leur nom, évoquent la légèreté imaginative de la cour de Marie-Antoinette.

Si de nombreux détails appartiennent à un temps désormais révolu, c'est l'héritage qui représente le véritable cœur de la collection. Une architecture symbolique faite de pièces à explorer, de codes à traverser et dans lesquels se perdre, avec la promesse de se laisser encore surprendre. Lantink relit certains des signes distinctifs de l'univers Jean Paul Gaultier : le corset, la veste tailleur, les travaux Aran, le tailoring sculptural, les jupes en tulle et surtout l'iconique soutien-gorge conique, libéré de son emplacement traditionnel pour migrer sur le corps en se transformant en pointes et protubérances organiques.

La relecture de l'héritage passe également par les archives de la maison. Le drap à craie de la collection Haute Couture FW02-03 Les Hussardes est transformé en une armure et en un ensemble tailleur, tandis qu'une biker jacket oubliée est reconstruite comme un patchwork, trouvant une seconde vie sur le podium. Même Le Mâle, le parfum emblématique de la maison, est réinterprété à travers un bouquet de lavande blanche conservé sous la cloche d'un immense médaillon.

La collection de Duran Lantink représente le début d'un dialogue : une confrontation avec les ateliers de Jean Paul Gaultier et avec les artisans de la couture devient un laboratoire d'expérimentation, un lieu où des compétences diverses se rencontrent pour donner forme à des possibilités encore inexplorées. C'est précisément cette alliance entre héritage, technique et recherche qui restitue à la Haute Couture sa fonction originelle : non pas celle de courir après le présent, mais d'imaginer ce qui n'existe pas encore.

À un moment historique où la mode semble souvent mesurer sa valeur à la vitesse de l'image et à son immédiateté lisible, les débuts de Duran Lantink choisissent au contraire la complexité. Ils replacent au centre le temps de la construction, de l'expérimentation et de l'émerveillement, rappelant que la couture n'appartient pas au règne de la fonctionnalité, mais à celui de l'imagination. C'est là que, comme le conclut le créateur lui-même, «the impossible becomes possible». Et c'est peut-être là la promesse la plus importante de la nouvelle ère de Jean Paul Gaultier : faire de la forme non pas un exercice de style, mais le lieu où le rêve de la mode reprend enfin forme.