La mode abandonne la fonctionnalité, et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle Les défilés deviennent toujours plus structurés, conceptuels, et importables

Certains pourraient soutenir que la fonctionnalité doit toujours primer. Mais dans la mode, est-ce vraiment la voie à suivre ? Dans le monde réel, imaginez une paire de bottes Rick Owens glissant sur une ruelle pavée vénitienne. Les regards jugeants pèseraient rapidement, non seulement parce que la paire de chaussures est étrange, mais parce qu'elle brise le rythme visuel d'une ville taillée pour de longues balades touristiques. Une silhouette tranchante parmi des baskets en caoutchouc créerait une rupture presque choquante. Mais peut-être que cette réaction en dit autant sur nous que sur la chaussure : sommes-nous conditionnés à être troublés par ce que nous ne reconnaissons pas, ne comprenons pas, ou qui dépasse nos limites établies ? Dans un récent article de Vogue Business, il a été noté que la "recession fashion" reflète un basculement des consommateurs vers des pièces de base intemporelles et polyvalentes, plutôt que vers des déclarations audacieuses. Pourtant, même en période de prudence économique, certains podiums racontent heureusement une autre histoire.

Être bruyant — et y aller à fond — est essentiel pour Duran Lantink, et cela se voit dans son travail. Dans sa collection Prêt-à-Porter FW25, le mannequin Mica Argañaraz a ouvert le défilé avec un torse masculin prothétique hyperréaliste, tandis que le mannequin Chandler Frye l’a clôturé avec une poitrine féminine prothétique surdimensionnée. Cela relevait davantage de l’art conceptuel que de la mode. D'autres pièces marquantes étaient deux robes sculpturales — une crème, une bleue — cerclées d’anneaux. Reste à savoir si ces looks seront portés hors podium cet été, mais le message de Lantink est clair. « Je pense que plus que jamais, il est important d’être un peu plus radical. Parce que si on ne l’est pas, alors que faisons-nous ? », a déclaré Lantink après avoir reçu le Woolmark Prize en avril. Alors qu’il s'apprête à prendre ses fonctions de directeur artistique chez Jean Paul Gaultier — une maison longtemps associée à une belle rébellion —, ce message prend encore plus de poids.

Dans le même esprit que Lantink, le premier défilé de Matières Fécales a eu lieu plus tôt cette année à la Fashion Week de Paris. Fondée par Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran, la marque repousse les frontières, déconstruit les binarités et réinvente la beauté telle que nous la connaissons. Leur univers peut sembler étrange pour certains, magnifique et inspirant pour d’autres, mais en son cœur, il appelle à rester fidèle à soi-même, surtout lorsque ce « soi » dépasse les attentes sociales. Leur collection FW25 a clarifié ce message avec trois pièces phares célébrant l’importable de la manière la plus splendide qu'il soit : une robe blanche aux ailes plumeuses surgissant des épaules, un costume noir aux plumes sombres poussant des manches et du devant, et une longue robe blanche à ailes spectaculaires, portée par Dalton elle-même.

Sur le tapis rouge du dernier Met Gala, Miley Cyrus a déclaré que le thème de l’événement était de « célébrer l’identité et l’unicité » et de « défier les attentes et les dépasser ». L’artiste de 32 ans portait une pièce sur mesure de Alaïa signée Pieter Mulier, un créateur salué pour ses silhouettes sculpturales et innovantes, redéfinissant ce que peut être un vêtement. La dernière collection de Mulier pour Alaïa puisait dans la conviction que la beauté transcende le temps et la géographie. S’inspirant du travail sculptural de l’artiste néerlandais Mark Manders, Mulier a présenté des pièces proches de l’art en mouvement plutôt que de la mode conventionnelle. Sur le podium, des hanches exagérées, des capuches en forme de beignet et des gilets serpentins s’enroulant sur le torse défiaient le portable au profit d’un langage visuel audacieux. C’était étrange — du genre étrange qui pousse à se demander : « qui porterait vraiment ça ? » — mais aussi profondément inspirant, voire nécessaire. Chaque pièce parlait moins d’habiller un corps que de sculpter un avenir.

La mode reflète souvent l’humeur économique. Et alors que certains créateurs jouent la carte de la prudence dans ce climat obsédé par les indicateurs de récession, avec des tendances épurées, des jupes longues et des essentiels pratiques, d’autres vont à contre-courant, avec des designers comme Duran Lantink et Pieter Mulier chez Alaïa qui créent des pièces dites "importables". Pas pour des journées de bureau ordinaires, mais pour provoquer, nourrir le débat et inspirer de nouvelles inventions. Alors que l’originalité semble de plus en plus menacée, leur goût pour le conceptuel devient non seulement rafraîchissant, mais une forme de rébellion essentielle. Peut-être qu’il y a de la force dans le refus de la prudence, dans le refus d’être "ennuyeux", et dans le refus de se tasser pour mieux se fondre dans la masse. Quand tout le reste semble dérivé, c’est peut-être une très bonne chose.