Comprendre l’obsession de la Gen Z pour le maquillage prothétique Quand le surréalisme reflète la réalité

En 2011, fraîchement portée par Born This Way, Lady Gaga apparaissait souvent en public avec des protubérances prothétiques sur les pommettes, les tempes et les épaules. « Elles sortent quand je suis inspirée », disait-elle à la presse qui s’interrogeait sur ce look étrange. « Ce ne sont pas des prothèses, ce sont mes os. Ils ont toujours été en moi, mais j’ai attendu le bon moment pour révéler à l’univers qui je suis vraiment ». Des manifestations esthétiques comme les prothèses utilisées par Gaga, autrefois reléguées à des espaces artistiques alternatifs, dominent aujourd’hui toutes les sphères de la pop, notamment grâce à l’intervention pénétrante de la musicienne elle-même dans la culture publique. Si autrefois les looks surréalistes de l’autrice de Bad Romance suscitaient des doutes (certains allaient jusqu’à affirmer que son art faisait la promotion du masochisme), aujourd’hui des prothèses de ce type sont partout, des concerts aux Fashion Weeks, une expression qui reflète clairement les sentiments d’une toute nouvelle génération d’artistes.

En cherchant à comprendre ce qui pousse autant d’artistes, de designers et de musiciens à expérimenter avec les prothèses, nous avons discuté avec une maquilleuse milanaise. Si autrefois elles suscitaient l’inquiétude, raconte-t-elle, « aujourd’hui les prothèses ne font plus peur », au contraire, « il y a une tendance à en mettre même là où ce n’est pas nécessaire », au point de faire perdre leur sens aux projets. Ces deux dernières années, en effet, nous avons assisté à un véritable boom de l’usage des prothèses, dans le secteur du cinéma mais aussi de la musique et de la mode, comme le montrent le look de mouche de SZA pour le lancement de SOS Deluxe: Lana, le travail esthétique réalisé par FKA Twigs pour Eusexua, le succès de The Substance, le dernier film de Yorgos Lanthimos Bugonia, le Frankestein réalisé par Del Toro et interprété par Jacob Elordi, ou encore les dernières collections de Matiéres Fécales, Duran Lantink et Martine Rose.

Animaux, aliens et cyborgs ont envahi les pochettes d’albums, les front rows, les tapis rouges et les grands écrans, mettant en lumière davantage notre réalité que nos peurs. Si, à la fin du siècle dernier, l’utilisation de prothèses dans des œuvres comme Thriller de Michael Jackson, E.T., Star Trek, ou par des artistes de la trempe de Björk, Alexander McQueen et Thierry Mugler exprimait au mieux une préoccupation pour l’avenir (l’arrivée du nouveau millénaire et le terrifiant bug de l’an 2000), aujourd’hui ce que semble raconter l’usage du maquillage extrême est une inquiétude présente. L’anxiété que nous ressentons aujourd’hui n’est pas définie par ce qui viendra, mais est le produit de ce que nous vivons dans chaque sphère de notre quotidien. À l’intérieur, notre corps est continuellement confronté à des corps artificiellement modifiés par les médicaments et la chirurgie esthétique ; à l’extérieur, nous éprouvons du stress face à des affrontements socio-politiques pour lesquels tout ce que nous pouvons faire est en discuter en ligne ou manifester dans la rue. En 1995, la génération X imaginait un futur peuplé d’aliens ; en 2025, la génération Z rêve de pouvoir s’évader du monde avec eux.

L’une des raisons de la passion de la nouvelle génération d’artistes pour les prothèses et les looks surréalistes pourrait aussi être l’obsession toujours plus intense que nous éprouvons pour l’auto-amélioration. Dans l’article Self-care or self-erasure? de Dazed, l’autrice Heloise Darcie observe le boom d’outils comme l’Oura Ring, les smartwatches, le phénomène du biohacking et des accessoires beauty extrêmes comme l’anticipation d’un futur dans lequel le corps naturel perd totalement sa valeur, tandis que le corps artificiel, maintenu sous contrôle par des outils externes, devient la norme. « Les influenceurs normalisent des procédures radicales, créant un point d’accès qui permet aux gens ordinaires d’entrer dans cet univers. Pendant ce temps, d’autres intègrent inconsciemment des formes plus légères de biohacking dans leur routine quotidienne, brouillant la frontière entre le soin de soi occasionnel et la modification corporelle de bas niveau », écrit Darcie.

Hillary Taymour, fondatrice et directrice créative de la marque new-yorkaise Collina Strada, travaille depuis des années avec des prothèses pour explorer des thèmes de « transformation et d’identité ». Si au début, raconte la designer, l’industrie de la mode avait été choquée par ses collections – jugées étranges et donc pas assez commerciales –, son travail rencontre récemment une plus grande compréhension. « Tout le monde parvient soudain à admettre que la mode peut être inquiétante tout en restant belle – ajoute-t-elle – que le malaise peut être un outil de design, et non une erreur ».

Est-il possible que le boom du quiet luxury, suivi par le minimalisme et la beige-ification des podiums, ait exacerbé la passion de la Gen Z alternative pour les looks de maquillage surréalistes ? « Il y a toujours cette soupape créative qui pousse dans la direction opposée. Si le monde semble surréaliste, chaotique, fragile et apocalyptique à la fois, pourquoi faire semblant que les vêtements doivent être sages ? », partage Taymour. « Le surréalisme chez Collina n’est pas une question de choc, mais d’honnêteté ». Et la Gen Z, ayant grandi dans une société hyperconnectée à ce qui se passe dans chaque coin du monde, est extrêmement sensible aux vérités scandaleuses auxquelles elle assiste. « La Gen Z est hypersensible à l’instabilité du monde, il existe ce système nerveux collectif toujours en ébullition – ajoute la designer – Nous vivons déjà à une époque où rien ne semble proportionné : émotions, informations, attentes. Il y a quelque chose de presque thérapeutique à nommer l’anxiété plutôt que d’essayer de la masquer ».

Au-delà des discours socio-politiques, la tendance des prothèses dans la pop culture semble répondre directement aux besoins actuels de la Gen Z, qui correspondent au fait de se cacher, afin d’éviter les critiques sur les réseaux sociaux, à contrôler son propre corps, mais aussi à se distinguer des autres et exprimer sa créativité, à une époque où l’esthétique occupe un rôle toujours plus central dans nos vies. « Nous vivons à une époque où les corps sont constamment modifiés, médicalisés, filtrés et optimisés – conclut Taymour – Les gens ont peur d’être perçus comme réels. Les prothèses deviennent donc une sorte de contrepoint ironique ». Au lieu de répondre à la tendance du biohacking, de l’auto-amélioration déguisée en self-care et de la chirurgie permanente, elles offrent une possibilité d’évasion. Bien qu’elles soient surréalistes, elles sont le signe de l’époque que nous traversons.

Dans tout ce discours, centré sur une tendance principalement adoptée par des identités conventionnellement attirantes comme SZA, les mannequins de Duran Lantink, de Matières Fécales ou même Demi Moore dans The Substance et Emma Stone dans Bugonia, il faut se souvenir de celles et ceux qui l’ont mise sous les projecteurs avant eux. Non pas des beautés standards, mais des porte-drapeaux de l’alternatif, de Lady Gaga (certainement considérée au départ comme une brebis galeuse de la pop) à Aimee Mullins, athlète paralympique et muse de McQueen, qui a défilé pour le créateur britannique en 1999 lors du show No.13. Mullins portait une extraordinaire paire de prothèses en bois sculpté, une jupe blanche à volants et un body en cuir. « Ses vêtements ont toujours été très sensuels, et je l’entends dans tous les sens. Si durs, sévères et inflexibles, comme la vie peut parfois l’être. Et puis ce bruissement incroyable et romantique de la raphia », avait commenté l’athlète à propos de ce look. Comme pour dire qu’il y a, après tout, quelque chose de poétique dans la brutalité d’une vie vécue naturellement.