La mode pour tous : le nouvel horizon des créateurs Après Galliano, Willy Chavarria annonce lui aussi une collaboration avec Zara

La semaine dernière, l’annonce du partenariat entre John Galliano et Zara, qui sera officiellement présenté en septembre, a secoué le monde de la mode. Et aujourd’hui, une nouvelle collaboration est annoncée : Willy Chavarria travaillera également avec Zara sur une collection nommée Vatìsimo. Dans ce projet, plus que dans beaucoup d’autres récemment révélés, il apparaît clairement que l’objectif principal de nombreux grands créateurs de mode est l’accessibilité.

«  Cette collaboration permet de porter la vision créative de Willy à une audience mondiale, sans dilution ni compromis », indique le communiqué officiel. «  VATÍSIMO, c’est l’esthétique de Willy Chavarria avec une portée plus large », poursuit-il. Plus loin, il précise que le projet «  unit le langage créatif profondément personnel de Willy Chavarria avec la vaste communauté mondiale de Zara  ». Quant à Galliano, interrogé par Vogue sur son travail avec Zara, il se dit enthousiaste à l’idée de «  créer de la mode via cette immense plateforme  ». Les créateurs de mode en ont-ils assez de ne vendre qu’aux quelques ultra-riches dans le monde  ?

Dépasser l’élitisme

Ces dernières années, la migration de créateurs de renom du luxe vers le marché grand public a été massive : Clare Waight Keller est passée chez Uniqlo, Zac Posen chez Gap. Plus récemment, c’est Francesco Risso qui a rejoint GU, la jeune ligne d’Uniqlo, et avant lui, Samuel Ross a lancé une collaboration pluriannuelle avec Zara. Même Stella McCartney a annoncé une future collaboration avec H&M.

Ces projets ont longtemps été abordés sous un angle marketing au détriment de ce qu’ils peuvent représenter pour les créateurs eux-mêmes. Beaucoup d’entre eux reviennent sans cesse sur le thème de l’accessibilité et d’un public élargi. Risso a confié à Vogue vouloir «  dessiner de vrais vêtements pour de vraies personnes  ». Même Samuel Ross expliquait à nss magazine que «  les idées ne devraient pas être difficiles d’accès. Les vêtements sont pour toute l’humanité, pas pour une minorité  ». Quant à Waight Keller, interrogée par GQ Australia sur sa dernière collection Uniqlo, elle a insisté sur le concept de mode pour tous, affirmant être «  vraiment fière d’avoir trouvé les meilleurs tissus possibles au prix proposé  ».

Dans un monde de la mode de plus en plus saturé, où les prix flambent et la qualité tend à décliner, et où les ventes ralentissent, on peut supposer que beaucoup de créateurs ont développé le désir de ne plus créer uniquement pour une élite, mais pour un public capable de réellement interagir avec leurs créations. Ces collaborations répondent donc à un besoin latent chez de nombreux créateurs : celui d’influencer véritablement la manière dont les gens s’habillent et de recevoir un retour d’un public moins restreint que celui du luxe traditionnel.

Le luxe deviendrait-il mainstream ?

Une autre tendance émerge également parmi les observateurs de la mode, centrée sur le symbole ultime du luxe : le Birkin d’Hermès. Beaucoup avancent que son évidente fonction de marqueur de statut le rend presque ringard. Hiral Arora de @chaoswintour écrivait en décembre que le Birkin commence à se démoder à cause de sa sur-médiatisation. Nony Odum de @vibrantnony posait même la question troublante : est-ce embarrassant de posséder un Birkin  ? Eugene Healey, stratégiste de marque, soulignait récemment que le Birkin est «  banalisé  », notamment par sa présence constante sur les réseaux sociaux.

Autrement dit, le luxe est devenu mainstream : il signale un statut économique mais pas nécessairement le style ou le goût. Sur Substack, Amy Odell rapporte un commentaire qui résume l’état d’esprit général : «  Ils ne sont qu’une déclaration ostentatoire de richesse, que je trouve vulgaire et kitsch  ». Dans un autre post, Thoughtful Threads titrait «  Comment le luxe est devenu vulgaire  ». Jamais le statut social et le goût n’ont été aussi diamétralement opposés : ce qui signale la richesse révèle parfois un manque total d’originalité et une soumission complète au marketing.

Il est donc facile d’imaginer que de nombreux créateurs ne veulent plus créer pour un client de luxe qu’ils perçoivent comme vulgaire. Ils cherchent à éviter que leur travail devienne une «  cathédrale dans le désert  ». La quête d’accessibilité est également une recherche de reconnaissance, car le consommateur de luxe typique n’a plus ni la volonté ni les outils culturels pour fournir ce retour. Des marques comme Telfar ou la nouvelle orientation hyper-accessible de Yeezy répondent à ce besoin : créer de la mode qui peut réellement être achetée et portée en dehors de la bulle très restreinte des élites, aujourd’hui plus associées aux oligarchies et à la tyrannie qu’à une quelconque supériorité intellectuelle.

Chaque créateur sait que pour que son travail existe, il doit être porté par les gens dans le monde réel. Et chaque membre du public sait que même les marques de luxe sont aujourd’hui des marques de masse, avec des centaines de boutiques dans le monde. De nombreux comptes comme @fabricateurialist et @tanner.leatherstein analysent désormais les produits de luxe, révélant que beaucoup n’ont en réalité rien de luxueux. Sur TikTok, @sara_insidefashion anime le format populaire «  Is it worth it?  », qui questionne sérieusement la valeur des pièces vendues en boutique et leur prix. L’objet n’est presque jamais le design, mais le rapport qualité/ prix.

En vérité, seules quelques marques parviennent encore à associer leur élitisme économique à un véritable capital culturel. Comme le soulignent avec humour les memes de @supersnake, la mode de luxe appartient davantage au monde siliconé et clinquant des influenceurs, sugar babies et millionnaires louches qu’aux Peggy Guggenheim d’autrefois. Derrière les nombreuses collaborations entre créateurs de renom et marques grand public se cache peut-être la volonté d’établir un dialogue qui contourne des élites et de rendre la mode démocratique dans un monde de plus en plus autoritaire.