Sommes-nous arrivés à la dernière étape de l’évolution du cargo ? Militaire, oversize, skinny, maintenant juste bizarre

L’histoire des pantalons cargo approche du centenaire. Nés à la fin des années 1930 dans les casernes britanniques, ils ont été conçus par nécessité et se sont ensuite imposés dans la garde-robe de tout homme cis-hétéro américain. Ce vêtement a su traverser géographies, générations, époques et sous-cultures différentes, conquérant à la fois le goût dad-core, le hip-hop, le punk, le trashcore et le y2K. Aujourd’hui, bien entamé dans le nouveau millénaire, la silhouette du cargo prend une forme totalement différente : après avoir été transformé en jeans skinny dans les années 2010, en 2025 le cargo se porte de toutes les manières possibles – en fait, plus c’est étrange, mieux c’est. De nombreux créateurs ont voulu réinterpréter le cargo cet été, lors des dernières Fashion Week, peut-être justement parce qu’il représente un vêtement basique qui, autrefois, avait une signification assez conservatrice, mais qui aujourd’hui ne correspond à aucune idéologie. De la guerre au luxe, de la valise des touristes américains aux rues les plus stylées de Séoul, aujourd’hui ils signifient tout et rien, et c’est précisément ce qui fait leur charme.

Comme un t-shirt, les cargos représentent une toile blanche sur laquelle repartir. C’est ce qu’a fait Jonathan Anderson, qui a largement utilisé ce vêtement dans sa première collection pour Dior Men. Cet été, le défilé de lancement du designer pour la maison fusionnait des éléments classiques de Christian Dior, comme la robe de soirée de haute couture de 1947, Delft, avec des archétypes du streetstyle du nouveau millénaire, pour un résultat composé de pantalons à poches plaquées sur elles-mêmes comme un accordéon. Ou encore Willy Chavarria, qui a toujours insufflé un fort sens politique à ses collections, a utilisé pour la SS26 des bermudas cargo, blancs et oversize, pour raconter la période complexe que traversent les communautés latines aux États-Unis. Réalisés en collaboration avec l’American Civil Liberties Union et adidas, ces ensembles blancs imitaient les uniformes portés par les détenus de la prison du Salvador, une référence esthétique percutante qui a mis l’un des sujets les plus débattus d’Amérique sous les projecteurs de la mode.

Alors que l’adoption du cargo par Willy Chavarria et Jonathan Anderson pendant la Fashion Week s’est faite à un niveau élevé – reléguée dans le premier cas à une problématique socio-politique et dans le second à l’univers exclusif du luxe – certaines marques ont interprété cette tendance de façon plus accessible, bien que plus étrange. C’est le cas de Juun.J, créateur coréen qui, pour la SS26, a imaginé des cargo pants “doubles”, constitués de deux pantalons cousus ensemble : l’un, uni, porté normalement par les mannequins sur le podium, et l’autre, camouflage, posé sur une hanche pour ajouter du volume au look. De son côté, Marc Jacobs, qui a présenté la FW25 hors calendrier, a lui aussi joué avec le cargo en le déformant et en l’agrandissant à l’extrême. Associés à des chemises aux nœuds disproportionnés, ils ressemblaient à des vêtements humains portés par des poupées sur les corps des mannequins.

Ainsi, en moins d’un siècle, les pantalons cargo sont passés de l’armée aux sous-cultures, des sous-cultures au streetstyle, jusqu’au sommet de la mode de luxe – rien de moins que chez Dior, pour imiter une pièce de couture de la fin des années 1940. Qu’il s’agisse d’une inspiration politique ou d’un propos satirique, les poches larges ont été les vedettes de la dernière Fashion Week, portées par un souffle de fantaisie étonnante. D’abord détestés par le monde de la mode, depuis que le dad-core s’est imposé dans l’industrie, les pantalons cargo ont connu une renaissance éclatante, devenant une véritable icône anti-mode – et à ce titre, un vêtement dont la mode aime à se vanter d’avoir “fait la découverte”. La fascination de l’industrie pour l’esthétique utilitaire est désormais bien établie : mais ce qui est certain, c’est que les dernières collections n’avaient plus grand-chose de fonctionnel.