Le modernisme de la collection SS24 de Saint Laurent

Mies van der Rohe, l'architecte qui a construit la Neue Nationalgalerie à Berlin, où s'est tenu hier le dernier défilé de Saint Laurent, a été l'un des plus grands représentants de l'architecture moderniste, un style qui privilégie l'utilisation de l'acier, du verre et du ciment, qui rejette l'ornementation et pour lequel la forme doit suivre la fonction de manière minimaliste. Une architecture qui, dans son absolue essentialité et sa légèreté, a été créée pour résister à l'épreuve du temps et au passage des modes - un concept qu'Anthony Vaccarello a ouvertement suivi pour la dernière collection SS24 de la marque française. Poursuivant en droite ligne la trajectoire déjà tracée les saisons précédentes, cette collection a également bouleversé les codes de l'homme et de la femme et défini la silhouette allongée et strictement bicolore de la maison. Dépourvu, hormis les lunettes, d'accessoires, le défilé semblait vouloir éviter toute distraction et marteler dans l'esprit des spectateurs, look après look, une silhouette simple qui, précisément en raison de sa clarté raffinée et concise, ne peut s'enraciner dans l'imaginaire qu'à travers une répétition continue et une variation subtile. L'idée, en somme, est très claire - l'exécution sans faille.

Des bottes noires, de très longues jambes enveloppées dans des pantalons impeccablement coupés, des chemises et des pulls en satin fluide, des lunettes d'aviateur que l'on croirait sorties d'un clip des Sisters of Mercy: tel est l'uniforme du nouvel homme Saint Laurent - ou peut-être devrait-on dire du "garçon" Saint Laurent, car bon nombre de ces looks, à l'exception peut-être des dinner jackets et des power suits des années 80, sont destinés à habiller des corps éphèbes à la peau immaculée et aux triceps toniques. Il est toutefois intéressant de constater que les codes des années 80 de Saint Laurent, extrêmement dramatiques et majestueux, mais souvent aussi démesurés, pompeux et surfaits, ont été dépouillés par Vaccarello, qui en a néanmoins capturé l'essence et le charme. Paradoxalement, cette idée de minimalisme somptueux conçue par Vaccarello se fonde précisément sur l'époque la plus opulente et la plus ornée de la marque, celle qui a précédé de peu son effondrement au début des années 1990. Peut-être conscient d'une époque de la marque aujourd'hui iconique mais à l'époque profondément instable, le directeur créatif a conçu une vision, reflétée à la fois dans les looks et dans le lieu, qui n'était pas celle d'une austérité dépouillée, au contraire, mais d'une présentation propre et serrée et d'ensembles dans lesquels l'attrait d'un seul élément (le drapé, la texture des matériaux) pouvait briller purement, sans les enchevêtrements d'un style surchargé.

Mais au-delà des tops dos nus, des mousselines transparentes, des baskets et des débardeurs en satin décolletés jusqu'au nombril, on découvre les traces d'un minimalisme sensuel et beaucoup plus facile à porter. Contrairement à l'opinion générale, nous pouvons affirmer que le look le plus frappant du défilé consiste en un t-shirt carré en satin blanc à l'encolure épaisse, rentré dans un pantalon taille haute avec une épaisse ceinture à boucle et les omniprésentes bottes. Un look qui illustre comment la coupe et les matériaux peuvent sublimer à l'infini un ensemble incroyablement portable - un design si simple et sophistiqué à la fois qu'il semble presque sans effort, un luxe sans équivoque mais profondément quotidien dans lequel la vision de Vaccarello est comprimée et concentrée au neuvième degré. C'est peut-être dans cette direction que le directeur de la création devrait orienter les vêtements masculins de la marque, en reléguant à la marge les vêtements de soirée plus conceptuels et en essayant de retravailler et d'élever une proposition concrète pour une garde-robe de tous les jours à travers des codes qui n'ont jamais été aussi définis, forts et précis.