5 principais tendências da Milan Fashion Week SS27 Feminina O que vamos vestir no próximo verão?

A Milan Fashion Week chegou ao fim, no meio dos escândalos que tipicamente a acompanham (este ano quase exclusivamente dirigidos a robôs), estreias ansiosamente aguardadas (antes de mais nada a de Loris Messina e Simone Rizzo na Moschino), e agradáveis surpresas. Com a conclusão dos espetáculos e apresentações, chegou o momento de fazer um balanço do que vimos e tentar identificar as tendências que vão definir a próxima temporada primavera-verão.

Impressões Vintage

As impressões e padrões deste ano parecem ter sido retirados de algum arquivo indeterminado, algures entre jaquetas com um charme do velho mundo e gráficos arrojados dos coloridos anos 80. No início da semana, a Prada apresentou uma mistura de gráficos abstratos - habilmente combinados com o tipo de cabelo provocado que enfeitou as pistas de dança daquela década - ao lado de um vestido cinza estampado xadreado. Meryll Rogge trouxe para a passarela da Marni mini vestidos A-line em xadrez em tons de manteiga, bem como camisas e jaquetas com listras verticais.

Também apareceram na Maison Margiela listras e cheques para a linha MM6, renderizadas como T-shirts masculinas assimétricas (uma espécie de reimaginação do polo de rugby através dos códigos desconstrutivistas da casa) e camisas descontraídas. As camisas xadrez também foram apresentadas no Glenn Martens, que, no seu último show para a Diesel, tocou com camadas de diferentes comprimentos e tons para conseguir aquela estética jovem e desfeita que definiu a sua direção criativa ao longo dos anos. Enquanto a MSGM e a Moschino optaram por cores arrojadas e contrastantes aplicadas ao motivo xadrez — a primeira com saias na altura dos joelhos em tons pastel, a segunda com jaquetas em camadas e camisas mais contemporâneas — a Gucci jogou pelo seguro com saias e forros em tartan, que são, afinal, ainda cheques.

Sutiãs Visíveis

Os observadores mais visionários esperavam ver lingerie na passarela desde a época passada. O perfume do bralette visível — o tipo que definiu a moda no início dos anos 2000 (a era do Tumblr, para ser preciso) — já estava no ar. Prada e Fendi se basearam extensivamente na lingerie como ferramenta de camadas: a primeira apresentava uma coleção de saias e sutiãs usados tanto como uma camada inferior por baixo dos casacos quanto como tops sobre camisas; o segundo, combinando-os com golas de pele e vestidos decotados.

A marca chinesa Hui, fundada por Hui Zhou Zhao, também usou bralettes de seda em camadas sobre vestidos para criar contrastes de cores. Enquanto isso, na Marni, o sutiã tornou-se um elemento estrutural da própria peça de vestuário, incrustado diretamente no topo, enquanto o MM6 trouxe a construção de sutiãs trançados para toda a luz da pista, deixando o lado direito e o lado errado borrarem um no outro.

Detalhes Utilitários Exagerados

Cintos, fechos, botões: os fechos estão a tornar-se pormenores estéticos e não funcionais. Para a coleção SS27, a Ferragamo apresentou looks completos quebrados com cintos de couro tanto nas jaquetas blouson como nas saias (mais notavelmente o fato de PVC azul claro que tem dominado a internet), bem como vestidos com cintos posicionados na altura do busto, e gilets masculinos com zíperes prateados dando um toque de roupa desportiva.

Miuccia Prada e Raf Simons transformaram os pregões em elementos-chave decorativos, exagerando a sua escala e cobrindo-os em lantejoulas. Marni seguiu o mesmo fio conceptual, criando efeitos de camadas com botões de tamanhos variados e cores contrastantes — rosa sobre chocolate, azul celeste sobre creme — em blusas, saias e leggings.

Tecidos Plenos e Materiais Plásticos

Para o verão de 2027, é a regra. Ferragamo banhou a passarela com reflexos líquidos e semitransparentes, com um vestido de corte em tons de oliva e um fato de jaqueta e saia cor chocolate, ambos em uma borracha de efeito látex que abraça o corpo. Na mesma coleção, a seda torna-se quase sem peso: uma camisa de gola alta e calças balão pretas oferecem vislumbres das pernas por baixo, unidas apenas por um cinto largo. Também apareceram materiais pseudo-plásticos na MSGM, que enviou pela passarela uma camisa elétrica de nylon brilhante azul cuja superfície lembra um casaco K-way reimaginado como roupa de escritório.

Moschino também se voltou para a leveza da organza, com uma blusa azul pálida superdimensionada em camadas sobre o amarelo manteiga, assim como a Sportmax, onde calças claras espreitam por baixo de bermudas sob medida. Jil Sander, entretanto, trabalhou com camadas de véus rosa-pó num vestido drapeado que sugere a estrutura interna por baixo. A transparência também entrou nas malhas: Marco Rambaldi (o indiscutível rei da técnica de crochet) e a Fendi exibem o corpo através de vestidos longos e românticos. A Blumarine, por sua vez, escolheu um tipo de romance mais explícito, com um vestido de tule nude incrustado com rosas levantadas (como diz o ditado: vá grande, ou vá para casa).

Camada sobre Camada

Quando se trata de estratificação, já não se trata de empilhar para aquecer, mas de construir roupas em que cada camada carrega o seu próprio peso visual. Na Moschino, na estreia de Loris Messina e Simone Rizzo, um trench coat curto com mangas volumosas revela uma saia de cetim verde ácido por baixo, ela própria usada sobre bermudas de couro bordô na altura do joelho com nós laterais. Na Gucci, o jogo virou maximalista: um casaco bomber preto com mangas de balão cobre uma camisa polo de rugby às riscas bordô, verde e vermelho, ela própria enfiada sobre uma camisa branca com gola levantada, todo o look finalizado com colares em camadas e um fecho dourado numa saia tartan na altura dos joelhos.

Na Bottega Veneta, Louise Trotter trabalhou no contraste entre plenitude e vazio, entre a textura e a ausência de cor: um top revestido de tecido intrecciato multicolorido esconde um puff branco por baixo, em camadas sobre calças de nylon enrugado. Perto dali, uma enorme gola de balão — uma espécie de nuvem apoiada nos ombros — cobre um top simples, enquanto o espetáculo encerra com um longo vestido de tafetá preto, drapeado e atado a um ombro numa silhueta de casulo. Na Jil Sander, um longo trench coat cinza-pomba abre para revelar uma saia rosa fofa e uma camisa azul claro, criando contrastes texturais: para a coleção, Simone Bellotti levou o conceito ao extremo, culminando num vestido de tafetá amarelo que envolve o corpo como uma enorme pétala. A mensagem para a próxima Primavera é clara: menos é menos e mais é sempre melhor.