Os rapazes e bonecas da colecção SS27 da Gucci Para a histórica marca florentina, a diversão finalmente voltou

A diversão está finalmente de volta à Gucci. Para este espetáculo da Gucci SS27, a Demna decidiu dar ao público uma boa dose de ironia: a passarela foi montada como uma boutique da marca, com os vários modelos a representar os seus clientes. A entrada para a pista simulava uma rua onde a chuva e o sol se alternavam, enquanto notas travessas de bossa nova acompanhavam o espetáculo. Um clima que é finalmente mais leve, menos sombrio — e pode senti-lo, porque esta é a coleção em que Demna declarou ter desenvolvido a sua própria visão para a marca.

Este também foi o show em que Demna deixou de lado vestidos ultra-pegosos e ternos de escritório muito escuros e superdimensionados em favor de novos toques de cor, silhuetas mais quadradas e estilo deliberadamente excessivo. O programa foi revolucionário? Diríamos que não — mas essa nunca foi a questão. O objetivo da Demna, parece-nos, era restaurar um pouco do charme original da marca. “A Gucci é o luxo que quer ser visto”, escreveu Demna nas notas do seu programa. “É sobre a tensão entre propriedade e sensualidade”. Na verdade, neste espetáculo, as poses e os maneirismos eram quase mais importantes do que as roupas: mais ou menos extravagantes, as mulheres que andavam na passarela eram todas muito confeccionadas, muito maquilhadas e muito provocadas.

A coleção em si, cheia de detalhes de cavalos de grandes dimensões, cintos de espartilho, mega peles, golas elevadas em camadas e ombros quadrados, era muito familiar — quase clássica, pode-se dizer. O objetivo, no entanto, era definir uma atitude, uma verve precisa, uma arrogância que também fosse um tanto teatral (e talvez não tenha sido por acaso que Isabella Ferrari andou na pista), com base no arquétipo quintessencialmente milanês da sciura — todos óculos de sol, joalheria e facilidade auto-satisfeita. As coisas eram diferentes no lado masculino da coleção, que também abriu o programa: no lugar das senhoras da classe alta vieram playboys de queixo quadrado, galãs de reality show do início dos anos 2000, dândies andróginos vestidos quase inteiramente em tons escuros, ou camisas polo de rugby decoradas com um ou outro dos logotipos da marca — horsebit, bambu, cavaleiros, etc.

A leitura da marca por Demna é altamente pessoal mas também precisa: a Gucci opera dentro do perímetro de uma respeitabilidade da burguesia alta que é gradualmente subvertida pela “excentricidade, perigo ou sex appeal”. O seu fascínio não reside nos códigos que, para além do branding individual e dos designs icónicos, não têm existência concreta, mas na personalidade, na coragem, no glamour que junta “aristocracia e cultura pop, Florença e Hollywood, bom gosto e mau gosto (o que quer que isso signifique), património e desejo de massa, pertença e rebelião”.

Aqueles que esperam da Gucci os feitos mais deslumbrantes da alta-costura cometem o erro de acreditar que toda a moda é da mesma moda — e talvez estejam a ser um pouco pedantes. Gucci é luxo, joie de vivre, hedonismo e caráter. O apelo da marca reside precisamente em ser sinónimo de luxo em todas as suas encarnações possíveis: pode ir ao topo, e faz, porque a sua missão é terrena, não metafísica ou abstrata. E se nas duas coleções anteriores prevaleceu uma escuridão de tom, nesta voltou o vitalismo inato da Gucci, graças precisamente ao seu carácter redescoberto. Só podemos esperar que, daqui em frente, a Demna esteja no caminho certo.