A nova roupa masculina da Balmain é muito sexy Antonin Tron finalmente desista da roupa desportiva para sempre

Uma grande parte da forma como a roupa masculina da Balmain é percebida decorre do seu produto com logotipos pesados. T-shirts, camisolas e ténis com detalhes angustiantes, lamé ou dourados e um logótipo proeminente no topo, usados principalmente por pessoas que poderiam facilmente aparecer em reality shows como a Ilha da Tentação; ou por descontentes variados, pequenos criminosos e “calouros” da vizinhança cujos cortes de cabelo desaparecem na parte lateral são uma visão lamentável em muitas cidades europeias. Não que Olivier Rousteing o tenha desenhado dessa maneira (os merchandisers são os mais culpados), mas ao vender a uma clientela longe de ser exclusiva, a roupa masculina da Balmain tornou-se, aos olhos de todos, exatamente isso. Agora, no entanto, há um novo diretor criativo, Antonin Tron, e portanto uma nova moda masculina que estreou hoje e, para dizer claramente, é muito sexy.

De competidor de reality show a sedutor

A nova coleção de moda masculina da Balmain não surgiu numa passarela e faz parte do lookbook Resort 2027 mais amplo da marca. É certo que agora na sua segunda temporada ao comando da casa e com apenas dois desfiles no seu currículo, Tron continua a encontrar o seu lugar dentro de uma marca que, enquanto existia, o fazia cada vez mais à margem de um mundo de moda em que a performatividade e um sentido superficial de glamour tinham cada vez menos lugar. E a direção mudou consideravelmente: os modelos agora rodam maliciosamente, com os olhos ardidos, no meio de um leito de grãos; ou posam, seminus e oferecidos ao olhar, contra um fundo óptico-branco.

As roupas ainda são vistosas (camisas de seda, detalhes metálicos com um tom sadomasoquista mas burguês, tecidos com estampa de píton e leopardo), mas todas as pretensões do reality show desapareceram, juntamente com toda a artificialidade do passado. O vestuário exterior e a alfaiataria tornaram-se certamente mais desejáveis: a alfaiataria mantém uma certa arrogância mas consegue, finalmente, libertar-se do vai-e-vem entre fatos excessivamente magros e superdimensionados, com proporções generosas — pode-se até dizer mais viril — mas cuja cintura em forma preserva uma certa qualidade afiada. A peça de destaque, que vale toda a coleção por si só, é um casaco de pêlo de pônei trespassado que dá água na boca.

Além disso, encontramos denim, jaquetas de couro e costuras acentuadas por rebites de ouro que procuram ecoar os famosos pregos da era Rousteing mas com um sentido diferente de substância e menos ostentação. As calças com estampa em damasco elevado e laço lateral são certamente atraentes, assim como as pilhas de sedas pesadas. Mas há, no entanto, um olhar mais contido em ação. Não é tanto o espírito que mudou — continua a ser sexy e descarado, profundamente hedonista — mas a execução: mais direta, menos em busca do efeito fácil, focada numa sensação de ostentação que é mais estrutural do que imediatamente decorativa. Em suma, deixou de lado esse glamour desprovido de ambiguidade, nuance e ironia.

Surfistas, músicos, hedonistas

E se começamos agora a imaginar a sua nova visão para a marca, como é frequentemente o caso dos designers masculinos, a sua moda masculina revela-se muito mais direta, definida e “focada” do que uma roupa feminina que, tecnicamente falando, promete consideravelmente mais. Não é por acaso que o designer disse à Vogue que a coleção inclui peças que essencialmente desenhou para si, identificando lacunas no mercado deixadas por outras marcas. A alfaiataria acima referida é um exemplo, assim como as calças de lona com um toque de workwear.

Entre as inspirações declaradas, há tanto do estilo rock e agressivo de Andrew Eldritch quanto as cores exageradas e o rigor estrutural do surfista havaiano David Nuuhiwa dos anos 70. Há também algo de Jim Morrison e toda a escola de cowboys de Los Angeles de uma época passada. O que é notável é que essas inspirações não são traduzidas literalmente, nem parecem ser uma cópia do mundo surf-rock com o qual Hedi Slimane tocou em Saint Laurent. Comparado com esse universo noturno, o Balmain de Tron é muito mais musculoso, despreocupado e impregnado de um certo abandono.

Uma visão que fala da parte de moda feminina da coleção, que revisita as mesmas estampas em peças drapeadas e atadas, onde a tensão e liberação do tecido adorna silhuetas alongadas que atingem um bom equilíbrio entre a ostentação típica da casa e uma necessidade de menos rigidez e teatralidade. Trata-se, portanto, de um primeiro e válido passo numa nova direcção. No entanto, daqui para frente, Tron faria bem em construir sobre as bases lançadas hoje um olhar que é mais distintamente seu, menos dependente de convenções que Tom Ford, Dolce&Gabbana e Roberto Cavalli exploraram exaustivamente durante anos e que Rhuigi Villaseñor tentou sem sucesso trazer a Bally há algum tempo. Para já, porém, o primeiro passo funciona. Serão os que se seguirão, no entanto, que definirão o percurso.