Como escolher o loafer perfeito Um guia dos principais modelos e construções do calçado mais popular dos últimos anos

Nos últimos anos, o mocastim tornou-se o novo padrão-ouro do calçado masculino. Durante décadas, o mocassim foi considerado um sapato de “velho”, mas há cerca de dez anos, com o boom da Gucci sob Alessandro Michele, a ideia de que um mocassim poderia ser usado com jeans entrou na consciência coletiva. Dentro de alguns anos, o mocassim mais adulto eclipsou o tênis jovem sem tornar os looks que apresentava em mais casuais. Pelo contrário, foi o próprio mocassim que “casualizou” e substituiu o ténis — tanto que a sua inclusão num guarda-roupa tornou-se numa espécie de rito implícito de passagem de um estilo mais adolescente para um mais maduro.

Agora, antes de discutir os vários estilos de mocins que existem, algumas distinções estão em ordem. Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre “mocasin” e “mocasim”, embora em italiano o primeiro termo seja sempre usado. A rigor, um mocasim é um sapato de couro em que a pele corre pelos lados do pé e fecha com uma peça aplicada no dedo do pé chamada avental. O fecho em forma de U onde o couro é reto é chamado de moc-toe (abreviação de mocassin toe). A diferença em relação ao mocassim é que o mocassim original não tem sola ou salto separado e, portanto, é representado hoje por sapatos de condução e chinelos. O moquinho mais comum tem uma sola e um salto separados.

Uma distinção importante diz respeito ao dedo do pé do morasco. Quanto mais arredondado e mais curto o dedo do pé (pense no clássico Sebago ou G.H. Bass), mais casual é considerado o mocassim. Quando o dedo do pé é alongado ou amendoado, com um avental mais pequeno puxado para trás da ponta real do sapato, o mocassim torna-se mais formal. Para além disso, o estilo casual apresenta frequentemente a clássica alça mocassete centavos (como veremos em breve), enquanto a ausência de uma bracelete é característica de modelos mais formais. Mais geralmente, se a costura frontal permanecer visível, o sapato é casual ou diurno; quando a costura dianteira é ocultada usando o chamado ponto Adler, estamos a olhar para um mocassim formal ou noturno. Mas quais são os diferentes tipos de mocinha?

O mocas-mocas-centavo

O modelo mais popular de todos é o mocassim de um centavo, reconhecível pela sua alça ou “sela” — uma faixa de couro que cruza o vamp com uma fenda em forma de diamante ou crescente no centro. Possui um dedo moc visível na frente, um salto baixo e uma sola de couro separada. A silhueta é limpa e a parte superior é muitas vezes sem forro. Ao longo dos lados de muitos modelos americanos corre o chamado beefroll, a costura enrolada da costura que une as peças, que foi introduzida por Sebago.

Diversas versões da sua história circulam. Em 1936, a G.H. Bass lançou a sua versão, chamada “Weejuns”, como uma referência à palavra “noruegueses” — uma homenagem às raízes norueguesas do estilo e uma maneira de distingui-lo do mocassim feito pelo concorrente Spalding. Em 1937, a marca Nettleton registou o termo “mocassim” nos Estados Unidos. O Duque de Windsor usava-as com fatos, numa versão bicolor castanha e branca. O nome “penny” surgiu na década de 1950 entre estudantes universitários americanos, que colocavam uma moeda na ranhura. Segundo a lenda urbana, isto era para fazer chamadas telefónicas de emergência, mas é apenas isso — uma lenda — já que os telefones públicos do sistema Bell da época exigiam centavos, não centavos. O hábito era puramente estilístico, pois a própria pulseira foi adicionada para fins puramente decorativos.

Nos últimos anos, em parte graças a The Row e Saint Laurent, o “mocassim ruched” cresceu em popularidade. A sua característica definidora é uma parte superior em couro muito macio (camurça, napa, bezerro sem forro e até pele de enguia), com a parte da frente costurada para que o couro se junte em pequenas dobras ao longo da linha do avental. Os lados do sapato são baixos e não estruturados, a sola é fina, o salto quase inexistente e a linha dos dedos é longa e limpa. Geralmente apresenta a alça, mas sem borlas ou ferragens metálicas.

The Horsebit Loafer

Imitado até a morte mas incapaz de destruir o mito do Gucci Horsebit original, este modelo é idêntico ao mocassim mas, no lugar da bracelete, apresenta uma broca de metal ou “horsebit”, geralmente em latão, cuja forma ecoa o pedaço de lanche de um cavalo. Por baixo da broca, o sapato é um mocassim limpo com uma sola fina — quase sempre couro — e uma parte superior em couro liso ou camurça. A versão formal vem em couro preto brilhante com forro.

O Horsebit nasceu quando a Gucci abriu em Nova Iorque em 1953. Aldo Gucci notou o sucesso dos mocassinhos, refinou a silhueta, acrescentou um pouco dourado lembrando a herança da selaria da marca, e produziu-os em preto em vez do habitual castanho. Em 1969, a Gucci vendia 84 000 pares por ano apenas nas lojas americanas. Desde 1985 que o mocassim faz parte do acervo permanente do MoMA. O termo genérico “horsebit loafer” surgiu quando outras marcas começaram a produzir modelos com o mesmo detalhe.

O Mocassel e o Mocasca Kilted

O mocas-borla apresenta duas pequenas borlas de couro no vamp, geralmente nas extremidades de uma renda enroscada na parte superior. É considerado mais elegante, normalmente vem em modelos com biqueira mais amendoada (embora nem sempre), podendo por vezes ser encontrado em veludo ou couro exótico. Estilisticamente, estes mocasins ficam um pouco mais altos na escala de formalidade, pelo que se deve evitar tanto os modelos que são demasiado casuais e simplesmente decorados com borlas, como aqueles em que o couro não é de boa qualidade. Em suma, se os comprar, o melhor é que não sejam baratos. Com as devidas (e deliberadas) exceções, devem ser consideradas inadequadas para um outfit casual.

Quanto à sua origem, conta a história que depois da Segunda Guerra Mundial, o ator Paul Lukas comprou um par de oxfords no estrangeiro com borlas nos cadarços. De volta aos Estados Unidos, pediu a vários sapateiros que os reproduzissem, e o pedido acabou por chegar à empresa Alden. O Presidente Arthur Tarlow Sr. concebeu um modelo slip-on que manteve a renda e a borla como decoração e lançou-o em 1950. Em 1957, a Brooks Brothers pediu à Alden uma linha exclusiva, com um ponto decorativo na parte de trás do sapato que continua a ser uma marca exclusiva até hoje.

Pertencente à mesma família, o mochilted apresenta, no lugar das borlas, um kiltie — uma aba de couro com franja que cobre a bracelete e, em algumas versões, pode também cobrir quaisquer cadarços ou borlas. São um estilo muito apreciado por Miuccia Prada, que os revisitou com frequência. Alguns modelos também adicionam perfurações estilo brogue ao couro. O seu nome evoca o kilt escocês, mas o detalhe com franjas foi usado nos anos 50 nos sapatos Oxford como uma aba que protegia o laço da lama ou da água quando se jogava golfe.

O mocas-mocas-da-mocas-belga

O mocassim belga é um sapato extremamente discreto e quase sempre sem forro. Caracteriza-se por uma parte superior muito macia com um avental em forma de amêndoa de peça única. A construção do sapato está quase desconstruída, com paredes laterais muito baixas, e a construção geral é particularmente macia e flexível. Pode ou não ser decorado com um laço decorativo muito pequeno e fino, muitas vezes em couro. É tipicamente feito usando uma técnica distinta: o sapateiro costura um segundo pedaço de couro por baixo da parte superior e depois vira a coisa toda do avesso, de modo que a costura em forma de amêndoa emerge já acabada.

Uma nota de rodapé histórica interessante é que este modelo se chama “belga” mas a sua história é mais americana. Foi criado por Henri Bendel em 1955, que o popularizou através da boutique Belgian Shoes em Manhattan. Bendel comprou duas fábricas em Izegem com 300 anos de história e começou a produzir mocasins masculinos e femininos costurados à mão. Por ter salvado a indústria belga do calçado, chegou a ser nomeado Cavaleiro da Ordem de Leopoldo I em 1964. Os originais são finos e quase sem forro, enquanto muitos imitadores usam a construção Blake ou solas coladas.

The Wildsmith Loafer

O Wildsmith é um mocassete inglês puros-sangue e, para além de todas as variações e decorações, o estilo de mocass mais formal de todos. É conhecida pela sua costura de borda serrilhada, que mantém a costura na parte superior plana, o dedo do pé reforçado e, acima de tudo, a costura vertical, que é a sua verdadeira marca registrada. Apresenta a alça típica e uma construção próxima à de um mocassim. Hoje a Wildsmith produz usando a construção Blake, o que torna o sapato mais leve com um perfil mais limpo. A assinatura da marca é uma marca de punção em forma de diamante presente em cada par.

Este modelo é anterior mesmo ao G.H. Bass. Foi criado em 1926 por Raymond Lewis Wildsmith, que fazia um sapato de casa de campo sob medida para um membro da família real britânica, destinado a ser usado dentro de casa com meias de caça. As fontes não estão inteiramente de acordo sobre o destinatário: algumas apontam para George V, outras — incluindo o site oficial do Wildsmith — para George VI, na altura ainda o duque de Iorque. O modelo foi inicialmente chamado de 582, depois o Modelo 98, e acabou por ficar conhecido como o “Loafer Wildsmith”. Representou a primeira verdadeira introdução do moquinho de estilo inglês a Londres. A empresa de calçado Wildsmith tinha sido fundada em 1847 e inicialmente focada na confecção e reparação de botas para a Cavalaria Doméstica. Outros sapateiros londrinos adoptaram mais tarde o mesmo modelo e venderam-no com o nome “Harrow”.

O Sapato de Barco

Talvez entre os modelos mais emblemáticos — e estritamente um sapato de verão — o sapato de barco apresenta tipicamente uma sola de borracha branca com beiragem com padrão de osso de arenque. O modelo original chama-se Top-Sider e nasceu em 1935 com uma parte superior em lona, sola branca e padrão em espinha de peixe, concebido para evitar deixar marcas escuras no convés de um barco. A peneira baseia-se no processo de penetização (corte de ranhuras em solas) inventado e patenteado na década de 1920 por John Sipe, que Paul Sperry refinou num padrão de espinha de peixe.

A ideia surgiu a Sperry no inverno de 1935, quando viu o seu cocker spaniel Prince correr sobre o gelo sem escorregar — um ano depois de ele próprio ter caído do convés do seu barco em Long Island Sound. Em 1937 apresentou um pedido de patente para a sola antiderrapante e introduziu também a versão em pele com o seu distintivo “selim” e cadarços de couro cru que envolvem todo o sapato, apertando o pé e o calcanhar (normalmente são ajustados apenas uma vez). O nome Top-Sider indica que o sapato permite que você fique “em cima”, ou seja, no convés. O design da sola foi posteriormente adoptado pela Marinha dos Estados Unidos, e o sapato de barco tornou-se um clássico do estilo preppy americano.