Os mocastizes tornaram-se realmente os novos ténis? Na nossa opinião, ainda não os substituíram completamente

Houve uma altura em que o uso de ténis era a única opção possível. Mas essa era terminou com a Covid. Foi especificamente com a temporada FW21 que as semanas de moda de Paris e Milão literalmente se encheram de sapatos formais que suplantaram os ténis anteriormente onipresentes. A partir daí, para além da moda, o florescimento de páginas como @uniformdisplay marcou o início de um novo estilo feito de calças largadas, camisas de algodão cortadas, boxers visíveis e mocassim.

E os mocassinhos são particularmente importantes porque, ao contrário dos derbies e botas, tornaram-se o sapato casual padrão para o público mais preocupado com a moda, substituindo efetivamente os ténis barulhentos da era do streetwear e aprendendo a coexistir apenas com os mais mínimos e clássicos. Com o tempo, vimos o mocassim clássico evoluir para novas formas semelhantes ou híbridas, como bailarinas masculinas ou snoafers que o tornaram mais sofisticado e menos formal. Mas como é que aconteceu esta evolução?

Crescer para além do streetwear

O mocassinho tornou-se um substituto de sapato slip-on quando o velho público da era do streetwear cresceu. Quando chegou o retrocesso pandémico, o mercado estava de facto sufocante nos ténis: no início eram funcionais, modernos e as colaborações os mantinham frescos; depois de um tempo, no entanto, o mecanismo ficou preso a si próprio. As gotas tornavam-se diárias, faltava cada vez mais criatividade. Com o lançamento de 2020 da Air Dior, atingiu-se o pico absoluto do streetwear de luxo: Kim Jones fechou o círculo aberto com Louis Vuitton x Supreme, mas representou o esgotamento conceptual da tendência.

Nessa altura as colaborações eram demasiadas, esquecíveis e decepcionantes; o mercado estava hiper-saturado com lançamentos cada vez mais brandos e flagrantemente comerciais, o público tinha sido reduzido a revendedores/hypebeasts que ainda estavam no liceu (ou vestidos como se ainda estivessem) e o público estava cansado da superficialidade de tudo isso. Até o próprio Virgil Abloh desaprovava as novas derivas da cena e, após a sua morte, e com a tragédia do Astroworld de um lado e a queda épica de Kanye West por outro, a cultura mainstream virou-se para novas e menos arriscadas costas.

Após o fim do lockdown, a cultura do hype tornou-se algo para os adolescentes. Os ténis regressaram aos nichos do gorpcore ou da corrida. Os ex-hypebeasts eram apaixonados por moda mas queriam um produto com valor material e isso não era apenas hype: Aimè Leon Dore manteve o conforto do streetwear mas tornou-o mais maduro combinando o capuz com um casaco de lã, o blazer com um boné de beisebol e os calções desportivos com sapatos de barco. Uma mudança que foi lida como um retorno do estilo preppy, dinheiro velho ou luxo tranquilo.

O papel do mocassim

A pedra angular de todas essas mudanças foi o moca-boi. Quem começou a usá-los depois dos ténis a certa altura achou que eram substitutos perfeitos para os ténis, só que com um apelo mais composto e maduro. Podiam ser usados de uma forma juvenil, mas acima de tudo representavam uma busca pelo classicismo e um centro conceptual numa cena de moda masculina confusa.

Hoje temos o problema oposto, ou seja, muitas marcas excessivamente básicas que aproveitam a onda normcore como expressão de um eu mais autêntico. Mas o mocassim resiste incrivelmente, também graças ao facto de estar disponível em diferentes categorias de preço, que o mercado vintage está cheio deles e que a cultura do calçado pode acomodar níveis muito mais elevados de nerd sobre os sapatos do que o mundo dos ténis.

Mas aqui está a reviravolta. Se no momento imediato da cultura pós-hype o mocassim contrastava com o ténis como uma alternativa superior e mais madura, com o advento dos ténis slim mais neutros e clássicos passamos para uma narrativa de equivalência. No TikTok, por exemplo, conteúdos a dizer que os mocassinhos elevam todos os outfit foram suplantados por aqueles que dizem que escolher entre ténis e mocass é a decisão mais difícil de tomar todos os dias. A partir de uma relação de concorrência, chegamos a uma de equivalência.

Uma convivência pacífica

Hoje as tendências do calçado têm uma amplitude e variedade que eram impensáveis até 2019. Poderíamos usar o calçado da Miu Miu como um indicador geral de todo o setor, pois é atualmente a marca orientadora de quase todas as tendências que vemos hoje. Enquanto a colaboração com a New Balance revitalizou os ténis de baixo perfil e trouxe de volta as botas de motocicleta, uma grande parte da oferta da marca consiste em mocassinhos.

Analisando o e-commerce da Miu Miu, dos 156 modelos diferentes de calçado, mocassim e sapatos similares representam 24,4% da oferta total com 38 modelos, a maior percentagem, seguidos por 21,2% sandálias com 33 modelos e 18,6% bailarinas com 29 modelos. As sapatilhas, com 19 modelos, são 12,2% da oferta. É evidente que estes números são aproximados, relativamente à época em curso e não têm em conta quaisquer diferenças regionais na oferta mas, no entanto, podem ajudar a explicar como, embora os mocasseiros continuem a ser a categoria mais popular hoje em dia por serem mais versáteis e sem género, o seu domínio não é completo.

A situação é quase idêntica para outras marcas, obviamente com “blends” de modelos relativos ao ecossistema de cada uma, mas ainda é indicativo que os mocassinhos estão atualmente entre os produtos emblemáticos de marcas como Saint Laurent, The Row, Prada, Chanel e obviamente Gucci, só para citar as mais famosas. Uma coexistência pacífica de tendências que de facto indica a ênfase que a moda está a colocar no classicismo mas também a presença de um público que, cada vez mais inspirado pela multiplicidade de estilos oferecidos pelos algoritmos, torna-se cada vez mais eclético nas suas exigências e, por isso, mais difícil de antecipar e surpreender.