As penas são o novo pêlo e as boas são os novos lenços skinny Pronto para viver o seu sonho de diva de Hollywood?

A moda deste outono está a consolidar-se em torno de um único credo: peles, acabamentos de pele em todo o lado. Seja em sapatos, golas ou bainhas de calças, a pele tem sido a rainha indiscutível da moda de inverno nos últimos dois anos. Num vídeo postado no TikTok, no entanto, Mandy Lee (conhecida como @oldloserinbrooklyn) observa uma tendência divertida emergente da temporada de passarelas primavera/verão 2027: a jóia de penas, um acessório outrora reservado para eventos glamorosos, agora reimaginada numa forma mais leve para adicionar toques de cor e textura aos looks do dia-a-dia.

Assim como franjas, borlas, lenços estampados e enfeites de renda fizeram no ano passado, os acessórios de penas representam um detalhe expressivo mas não particularmente exigente. Para Tory Burch e Simone Rocha, a jibóia “diurna” era um acessório chave na passarela; Jonathan Anderson reinterpretou-a para a Dior como brincos extra-longos que lembravam pétalas em cascata; a coleção Fendi de Maria Grazia Chiuri era uma celebração da lingerie combinada com boas fofas em tons pastel. Ou seja, um truque perfeito para expressar a própria personalidade sem exagerar.

Da estética da mulher da máfica ao glamour de Hollywood

Já em novembro de 2024, já estávamos a documentar o seguinte paradoxo: a pele estava em todo o lado, desde a estética da mafiosa no TikTok até às pistas de Diesel e Marni, mas quase ninguém o estava a comprar novo. As buscas por “casaco de pele” tinham atingido um pico de sete anos, mais 85% face ao outono anterior. No entanto, o desejo crescente não estava a traduzir-se em compras: de acordo com a Euromonitor International, o mercado real de peles tinha colapsado de 14,7 mil milhões de dólares em 2013 para 3,4 mil milhões de dólares. Anos de campanhas e proibições pelos direitos dos animais explicaram a mudança — Fashion Week, grupos como a Kering, retalhistas como a Selfridges. Entretanto, a LVMH, um dos poucos grupos que não abandonaram a pele, estava a financiar a norma Furmark para reabilitar a sua imagem. Essencialmente, toda a gente queria peles, desde que não fosse real.

Um ano e meio depois, a pele tornou-se um “símbolo pós-status”: a ascensão das plataformas de segunda mão consagrou o uso de peles herdadas da avó; a nova pele continua a ser um tabu, e os designers exploraram rotas alternativas, manipulando principalmente vários tecidos e fios (incluindo lã, caxemira e organza) para conseguir um “efeito de pele”. Existem também abordagens orientadas para a investigação que apontam para materiais e técnicas inovadoras, como a fibra de vidro da Bottega Veneta apresentada por Louise Trotter, as penas veganas de Fevvers defendidas por Stella McCartney e a pele BioFluff usada pela Louis Vuitton, Martine Rose e Collina Strada. No meio dos debates, a tendência das peles fragmentou-se em pormenores, acabando por ser guarnição nos punhos, bainhas e capuzes.

É neste contexto que entram em jogo as penas — já uma estrela da época outono/inverno 2025 — a sua vantagem estratégica reside em evocar a mesma maciez opulenta que a pele, mas evocando um imaginário muito diferente: as penas são sinónimo de teatralidade, fantasia e escapismo romântico. Ao contrário das peles, não têm associações com animais maltratados, nem sugerem necessariamente o plástico, uma vez que podem ser mais facilmente recriados utilizando diferentes tecidos, mantendo o seu volume e movimento.

A atração do teatral, longe da fanfarra

O facto de as penas terem assumido a forma de boas não é coincidência. Primeiro, é preciso reconhecer uma certa semelhança entre as boas de 2027 e o lenço magro — os lenços longos e finos que dominaram os anos 2000. Um renascimento precoce deste acessório foi visto com o retorno da estética indie sleaze, que culminou no inverno passado com a adoção generalizada do referido cachecol: não particularmente quente, estava claramente a ser usado pela sua função de styling. Timothée Chalamet sabe disso bem — no passado mês de Janeiro, usou um pequeno cachecol rosa com uma jaqueta de couro e uma clássica t-shirt branca na estreia de A Complete Unknown em Paris. Sabrina Carpenter também sucumbiu à tentação, apresentando o Saturday Night Live em novembro de 2025 vestindo uma jaqueta de couro e um pequeno cachecol vermelho.

Em segundo lugar, há a atração da estética teatral. Durante a Alta Costura de Paris, falou-se de uma estética de ópera estava por toda parte, referindo-se à disseminação de códigos de moda teatrais incluindo capas, casacos de ópera de cetim, veludos e luvas compridas. As coleções primavera/verão 2027 mostram ainda a sua influência persistente (mais notadamente o espetáculo Schiaparelli, que decorreu entre lustres e mesas de cabaré). Nos últimos meses, as redes sociais abraçaram esta tendência, transformando o cummerbund — a faixa formal tradicionalmente inseparável da gravata borboeta e do terno escuro — num acessório unissex para ser usado sobre jaquetas e camisas de grandes dimensões.

Então boas, luvas compridas e cummerbunds são todos acessórios que a moda quer usar fora das ocasiões e contextos para os quais foram criadas, preservando o ritual e deixando o pretexto em casa. Tal atitude levanta inevitavelmente uma questão: como é que vamos usar de dia um acessório concebido para ganhar vida à noite?