A árvore da vida segundo Jonathan Anderson em Dior SS27 Uma coleção sombria que começa a levantar questões sobre a direção criativa de Anderson
Tendo alcançado a décima coleção de Jonathan Anderson para a Dior em pouco mais de um ano, há agora uma musa que o designer da Irlanda do Norte parece ter escolhido como sua companheira através deste novo capítulo da sua vida profissional: a natureza. Os ciclames presenteados por John Galliano que inspiraram a sua estreia na Couture no início deste ano, as flores de lótus presentes em toda a coleção FW26, as papoulas do Cruise 2027, até às joaninhas da sua primeira Lady Dior. A visão de Anderson parecia quase uma primavera perpétua, impregnada daquela sensação de contentamento — em tempos de languidez — que toma conta dos seres humanos quando, depois de um longo inverno, a neve derrete, a relva volta a ficar verde e o sol brilha alto no céu. Para este SS27, no entanto, o outono parece ter finalmente chegado: pensativo, pessimista, às vezes existencialista. Um outono que traz consigo neblina — nevoeiro artificial, dado que as temperaturas em Paris continuam a subir 28 graus — e várias questões sobre a direção criativa de Anderson.
O local do SS27 foi o mesmo do FW26 da época passada, [https:/www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690927616735350049? lang=pt-pt] (https://www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690927616735350049? lang=pt)” target="_blank” rel="noopener">os Jardins das Tulherias, mas enquanto em Março eram pintados de verde, desta vez o jardim de vidro de Anderson era inteiramente branco, com duas nogueiras no centro do lago que pareciam encarnar uma espécie de árvore da vida. Não por acaso, o [https:/www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690533339027082528? lang=pt-pt] (https://www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690533339027082528? lang=pt)” target="_blank” rel="noopener">show convite consistia em um par de nozes wenwan, objetos ligados a uma longa tradição chinesa de girá-las na palma da mão. Uma prática associada ao Yangsheng, literalmente “nutrir a vida”, um princípio da tradição taoísta preocupado com o cuidado e preservação do equilíbrio do corpo. Nas notas da coleção, Anderson conta como o seu encontro com estas nozes lembrou-lhe que “o conhecimento e a preciosidade podem ser encontrados na natureza”, fazendo da sua forma, da forma como envelhecem e da sua aparente simetria o ponto de partida para toda a coleção. Nesta altura, é difícil não ler esta reflexão sobre a vida também à luz da dedicação do programa a Mathilde Favier, diretora internacional de relações públicas da Dior, que faleceu em meados de agosto junto com o marido num acidente de viação. “Com todo o nosso amor — Jonathan e a Maison Dior”, lê-se na linha de encerramento das notas do espetáculo.
Mas esta colecção era a melhor forma de expressar a dor que percorreu toda a Maison parisiense? Todas as características da direção criativa de Anderson estavam presentes: o Bar Jacket, saias construídas através do volume, vestidos que em movimento pareciam nuvens envolventes ao redor dos corpos das modelos, e tecidos tão leves que criam um efeito puro constante — nunca abertamente sensual, mas sim romântico no sentido mais histórico da palavra. Desta vez, porém, foram acompanhadas de novos tipos de estampas: de houndstooth a preto e branco a xadres Prince of Wales renderizados em tons quentes, passando por tartans evocando as cores da terra e, inevitavelmente, motivos florais que pareciam representar folhas e flores de gerânio. As cores dominantes permaneceram, no entanto, preto e branco: yin e yang, início e fim.
A construção das peças seguiu essa mesma tensão entre opostos. Anderson perguntou-se o que aconteceria se a alfaiataria fosse tratada como um drapeado fluido, pondo assim em causa a tradicional separação entre estrutura e suavidade, enquanto a simetria das silhuetas era continuamente interrompida por pequenas irregularidades. As notas voltam repetidamente à mesma pergunta — “quão leve pode ser um vestido?” — e à ideia de que até as rendas conseguem reter o ar, transformando a construção à medida em algo quase intocável, quase mais conceito do que execução.
Há outra imagem que percorre todo o espetáculo: a da semente que já contém em si a forma da árvore que se tornará — não por acaso, lê-se nas notas: “Muito antes de uma árvore abrir os seus ramos para o céu, a noz detém o conhecimento da sua própria forma.” Hoje, no entanto, a forma da Dior de Jonathan Anderson é demasiado familiar, demasiado previsível, demasiado repetitiva. Pode um objecto continuar a ser desejável quando já sabemos que forma vai assumir? A moda habituou-nos a sermos surpreendidos estação após estação: uma estação Maria Antonieta, a outra no Japão, a outra depois daquele flamenco. Mundos diferentes, por vezes irreconciliáveis, que serviram precisamente para continuar a deslocar a paisagem imaginativa. Talvez Anderson precise simplesmente começar a surpreender-nos de novo. Mesmo que, com dezoito coleções por ano, encontrar algo novo para dizer a cada vez se torne inevitavelmente mais difícil.
