Glenn Martens captive Shanghai avec le défilé FW26 de Maison Margiela Le directeur créatif de Margiela transforme le podium en laboratoire, où l’anonymat et la couture dialoguent avec le monde réel
Il y a des défilés qui marquent l’histoire parce qu’ils transportent le public dans une réalité alternative, où l’imagination façonne une histoire d’évasion et de magie, et il y a des défilés qui laissent leur empreinte par leur capacité à refléter, à travers le tissu, les temps dans lesquels nous vivons. Pour le défilé FW26 de Maison Margiela à Shanghai, invité spécial de la Fashion Week locale, Glenn Martens a réussi les deux. Après un démarrage incertain à la direction créative de la maison, marqué par des collections ayant polarisé la presse et les fans de Margiela, le designer, désormais à la tête de deux marques au sein du groupe OTB, semble enfin avoir trouvé la recette. Il l’a fait avec un défilé qui oscille entre performance artistique et podium, sans jamais basculer dans le mélodrame, tout en illustrant simultanément l’histoire de la marque auprès des consommateurs chinois.
Dans un contexte urbain dominé par les containers, le public de Shanghai a assisté à l’une des collections les plus emblématiques de Margiela de ces dernières années. L’anonymat des masques portés par les mannequins - des visages recouverts de matériaux allant de la cire à la dentelle, jusqu'à ce qui semblait être de la rouille à de petits autocollants en forme d’étoile - a été réinterprété par Glenn Martens de manière beaucoup plus cohérente que dans ses premières collections pour la Maison. Et le secret, comme le fondateur l’a toujours enseigné, réside dans la simplicité, combinée, bien sûr, à une sacrée dose d’expérimentation textile.
On ne peut pas parler exactement de minimalisme, compte tenu de la complexité de certaines robes de soirée. Mais il est clair que, dans ce défilé, Glenn Martens a cherché à rendre hommage à Margiela en se concentrant sur la soustraction du glamour, le monochrome de certaines silhouettes et l’upcycling comme valeur ajoutée à la couture.
L’anonymat se fond gracieusement dans les codes de la Maison, cette fois sans la théâtralité excessive des masques recouverts de Swarovski de la collection Artisanal 2025. Des visages recouverts de chiffon avançaient lentement dans des robes de soirée. Certaines d’entre elles, comme le total look en velours rose sans manches ou celle entièrement drapée en tulle suivant la forme de la cage thoracique, transmettaient une impression de sévérité et de fragilité charnelle. Un paradoxe qui fait réfléchir non seulement à notre perception du corps, mais aussi aux concepts d’humanité et de souffrance.
Avec des références claires aux archives de la Maison - on pense aux vestes déstructurées et aux manteaux en cuir patchwork - et des innovations tournées vers le monde que Glenn Martens se construit – aucun denim, mais le directeur créatif semble s’être amusé à découper et superposer dentelle et broderies –, Margiela a trouvé un nouvel équilibre. Ce n’était pas simple, compte tenu du succès de son prédécesseur John Galliano et des eaux turbulentes de l’industrie de la mode. Pourtant, sur cette mer, Martens semble disposer de toutes les cartes pour naviguer sans encombre.
