Pourquoi le rose dans la mode masculine fait-il encore parler ? On pensait en avoir assez parlé et pourtant

La couleur rose est revenue au centre des discussions : récemment, un pull de la collection masculine de J.Crew a fait polémique en raison de sa couleur, le rose. Mais ce n’est pas la seule fois où cette teinte, portée par un homme, a attiré l’attention : en juillet dernier, à Rome, un voleur a été arrêté par la police précisément à cause de sa tenue rose. Alors que, tout au long de l’année, plusieurs célébrités dont Timothée Chalamet et Jacob Elordi l’ont portée, suscitant elles aussi l’indignation habituelle des trolls en ligne. Mais pourquoi en 2025 le rose fait-il encore débat ? Et pourquoi surtout c'est le cas lorsque c’est un homme qui le porte ?

Des podiums au tapis rouge

Au cours des dernières saisons, de nombreuses marques de luxe ont proposé le rose dans une collection masculine : Dior dans sa collection Pre-Fall 2026, par exemple, qui est aussi celle où DSquared2 l’a intégré. Mais la couleur est également apparue dans les collections SS26 de marques comme 3.Paradis, Amiri, Auralee, Brunello Cucinelli, Acne Studios et Craig Green. Toute une sélection de marques qui montre que la diffusion de cette couleur ne concerne pas seulement un segment du marché, mais s’étend du luxe le plus commercial ou traditionnel aux niches avant-garde.

À contribuer à son affirmation fut la grande vague de nostalgie Y2K, avec les réminiscences de l’apparition iconique du look rose du rappeur Cam’ron qui, en 2002, redéfinit l’esthétique des années 2000 avec un ensemble rose signé Baby Phat. Plus tard, le rappeur enregistra même auprès de Pantone une nuance de rose sous le nom de Killa Pink. Bien plus tard encore, en 2017, Justin Bieber portait un sweat rose lors de ses échanges avec les fans à l’occasion de son concert à Milan. Pendant que les membres de la Dark Polo Gang chantaient dans la chanson Caramelle leur « fourrure rose ».

Sur les tapis rouges, les nouvelles stars du cinéma semblent apprécier non seulement la couleur rose, mais aussi des silhouettes moins conventionnelles : Timothée Chalamet a porté un look total pink lors de la première en février de A Complete Unknown, ainsi que dans plusieurs street looks. Tandis que Jacob Elordi a porté cette couleur dans un éditorial pour le New York Times et dans la campagne où il apparaît en tant qu’ambassadeur pour Bottega Veneta. D’autres exemples possibles sont Colman Domingo en Versace aux Oscars ou Ryan Gosling à la première du film Barbie.

Le retour éternel du rose

Le rose est devenu partie intégrante d’une tendance peut-être plus grande que ce que l’on imaginait. C’est la couleur la plus fluide. Depuis l’époque Rococo en France, la couleur était unisexe et le resta pendant des siècles, en particulier dans les vêtements pour enfants. Ce n’est qu’à partir du milieu du siècle dernier qu’elle est devenue une couleur féminine, principalement pour des exigences marketing liées aux produits pour bébés, qui voyaient dans la distinction des genres basée sur les couleurs un potentiel de vente plus important.

Encore aujourd’hui pourtant, la couleur choque. Pensons au nombre de sourcils levés à la vue du sweat rose de Juergen Teller, célèbre pour ses looks informels qui incluent souvent des pièces roses, même lors d’occasions plus élégantes ou de défilés. Avec la même approche, pour la campagne Spring 2024 de Marc Jacobs, le photographe s’est auto-portraituré en portant un sweat et un “The Large Tote Bag”, tous deux roses. La couleur est ensuite revenue dans de nombreuses autres campagnes de la marque, ainsi que dans le look de J Balvin signé Jacobs pour le dernier Met Gala, en particulier dans la campagne consacrée aux fêtes de fin d’année.

Que pensons-nous du rose aujourd’hui ?

Depuis quelque temps déjà, l’usage du rose dans le menswear indique un changement culturel et esthétique que la remontée du conservatisme est déjà en train de menacer. En réalité, la couleur a été suffisamment normalisée dans la culture pop, même si “s’approprier” le rose, compte tenu des réactions de nombreux commentateurs traditionalistes en ligne, peut encore être considéré comme un symbole d’émancipation de la masculinité toxique contemporaine.

Investir dans le rose, une couleur revenue dans les collections des géants du luxe, met en évidence le changement d’imaginaire qui lui est associé : si autrefois le rose était la couleur exclusive de la féminité, aujourd’hui il se charge d’un empowerment identitaire, un témoignage de la capacité à vivre dans la contemporanéité. Contester les acceptions les plus communes de cette nuance, comme la délicatesse et la douceur, en contextualisant la couleur dans un univers moins lisse et plus authentique.

En 2025, il semble étrange de penser au rose comme à une couleur aussi clivante, et pourtant une fois de plus il revendique sa fonction instrumentale : faire émerger l’authenticité de ceux qui le portent, en annulant le genre, en adressant un clin d’œil à une normativité qui influence désormais même l’usage que nous faisons des couleurs.

Takeaways

- En 2025, le rose dans la garde-robe masculine continue de générer polémiques et indignation en ligne, malgré le fait qu’il soit désormais proposé par des marques de luxe de tous les segments – de Dior et Brunello Cucinelli aux réalités plus avant-garde – et porté naturellement par des célébrités comme Timothée Chalamet et Jacob Elordi.

- Historiquement unisexe jusqu’au milieu du XXe siècle, le rose n’est devenu symbole de féminité que pour des stratégies marketing ; aujourd’hui, son retour dans le menswear représente un acte d’émancipation de la masculinité toxique et d’empowerment identitaire.

- Loin d’être une simple tendance passagère, le rose se confirme comme la couleur la plus fluide et “instrumentale” de la mode contemporaine : le porter signifie défier les normes de genre résiduelles et affirmer authentiquement sa propre identité en 2025.