Les nouveaux droits de douane américains, vus par un Américain Par Antonio Padilla

Pour notre dernière newsletter, nous avons demandé à Antonio Padilla, la voix derrière @immaculate.style, de partager sa perspective sur la crise actuelle qui secoue l’industrie de la mode européenne en raison des droits de douane introduits par l’administration Trump. Aujourd’hui, l’industrie de la mode européenne observe avec inquiétude l’évolution d’une situation qui menace de redéfinir les dynamiques du commerce mondial. Tout a commencé avec l’annonce du “Liberation Day” le 2 avril 2025, lorsque le président Trump a imposé un tarif de base de 10 % sur plus de 180 nations, avec des droits spécifiques plus élevés pour les principaux partenaires commerciaux de la mode : 20 % sur l’Union européenne, 34 % sur la Chine et jusqu’à 49 % sur des hubs de production comme le Vietnam et le Cambodge. 

Ces mesures, entrées en vigueur le 9 avril, ont secoué les marchés, avec des baisses significatives des actions de marques comme adidas et Richemont, et ont poussé l’UE à répondre par des contre-tarifs sur 22 milliards d’euros de biens américains, avant de les suspendre pendant 90 jours en attente de négociations. La menace suivante de Trump d’un droit de 200 % sur les boissons alcoolisées européennes a encore augmenté les enjeux, alimentant la crainte d’une guerre commerciale mondiale. Dans ce contexte, les marques européennes font face à des coûts croissants, à une concurrence interne plus féroce et à un possible déplacement vers le marché de l’occasion, tandis que les consommateurs américains pourraient voir des prix de détail plus élevés de 20 à 30 %. Antonio Padilla nous a décrit ce scénario complexe de son point de vue, offrant un aperçu de la manière dont le luxe européen peut naviguer à travers cette tempête.

Initialement conçue pour freiner l’évasion douanière des envois en provenance de Chine et de Hong Kong, la suppression de la règle s’applique désormais universellement, avec effet depuis le vendredi 29 août. Lorsque le président Trump a signé l’ordre exécutif fin juillet, il a déclaré que la pratique du de minimis «devait être éliminée afin de mettre fin à la prolifération de transporteurs dans le monde entier exploitant de manière trompeuse le privilège du de minimis pour éviter droits, inspections et loi américaine». L’an dernier, les douanes américaines ont enregistré pas moins de 1,36 milliard de colis, d’une valeur de 64,6 milliards de dollars, entrant sous cette exemption, soit un bond de dix fois par rapport aux 134 millions de 2015. 

Jusqu’à présent, les Américains ont évité l’impact total des tarifs, car beaucoup ont été annoncés, reportés et renégociés plusieurs fois. Mais la fin de la règle du de minimis pourrait faire rapidement monter les prix des biens importés. Tout se résume à l’offre et à la demande : une demande constante combinée à une offre en baisse entraîne des prix plus élevés. La règle avait été initialement conçue pour maintenir les biens internationaux accessibles aux acheteurs américains, donc sa suppression pourrait rendre le luxe, et bien d’autres catégories, beaucoup plus coûteux pour des personnes comme moi aux États-Unis. Du point de vue des achats quotidiens, ce n’est pas encore vraiment sur notre radar. Mais je pense que la suppression de la règle du de minimis aura bientôt un impact significatif. J’ai remarqué des coûts et droits supplémentaires seulement au cours des deux derniers mois en achetant des vêtements, mais bientôt nous verrons des augmentations de prix sur des biens essentiels non produits en Amérique, comme le dentifrice ou même le nouvel iPhone à venir.

Ashley Dudarenok, qui dirige une société de recherche sur les consommateurs en Chine et à Hong Kong, a déclaré au TIME que de nombreux transporteurs ne sont pas équipés pour gérer les nouvelles exigences. Elle a averti que cette règle pourrait provoquer de fortes augmentations de prix, même sur des articles bon marché : «Un maillot de bain pour enfant à 12 dollars sur un site comme Temu coûte maintenant 31 dollars après les droits, presque triplant le prix. On prévoit que les biens importés deviennent plus chers de 12 à 22 % en général». À long terme, cela pourrait restructurer les habitudes d’achat des consommateurs américains, moi y compris. Beaucoup pourraient commencer à se tourner vers des marques produisant au niveau national, acheter du luxe de seconde main ou soutenir de petits producteurs américains. 

Je pense que cela a déjà influencé le marché du resale. Je n’ai pas été surpris de voir une entreprise comme The RealReal enregistrer son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint. Les prix des vêtements et sacs de luxe sont simplement trop élevés pour la plupart des gens. Quant aux marques américaines, il n’y en a pas beaucoup qui produisent entièrement aux États-Unis, à part les jeans et les T-shirts, donc je ne suis pas sûr que les consommateurs se tourneront vers la mode produite en Amérique, étant donné que les options sont limitées. Personnellement, je ne pense pas que les tarifs stimuleront la mode Made in USA, car nous n’avons tout simplement pas l’infrastructure de production nécessaire, et le soutien aux marques de mode est très difficile à obtenir aux États-Unis. Il y a une raison pour laquelle toutes les plus grandes entreprises technologiques du monde sont ici en Amérique : c’est l’industrie où vont tous les financements. Les investisseurs en capital-risque veulent investir dans la prochaine grande entreprise technologique, pas dans une marque de mode.

 

Une chose est claire comme de l'eau de roche : l’ère des expéditions internationales économiques et ultra-rapides est sur le point de se terminer, et les acheteurs commenceront probablement à ressentir la pression dès septembre. Je ne pense pas que les goûts vont changer, car tout le monde a désormais les réseaux sociaux et peut voir des vêtements, sacs et bijoux du monde entier. Cependant, l’accès à certains produits pourrait devenir un symbole de statut encore plus important. Ceux qui pourront voyager au Japon et obtenir des pièces de la dernière collection d’A.Presse, par exemple, se démarqueront encore plus car il est impossible de trouver la marque ailleurs. Louis Vuitton, en revanche, semble adopter une approche proactive en construisant une seconde structure de production d’articles en cuir au Texas. Même si je ne pense pas que d’autres marques suivront nécessairement cette démarche, je crois que les maisons de mode européennes reconnaissent l’impact de ces tarifs. Nous sommes déjà dans une crise du luxe depuis deux ans, donc les marques internationales devront trouver des moyens de maintenir l’engagement des consommateurs américains.