Saks Fifth Avenue está oficialmente falida E agora as consequências financeiras vão afetar muitas marcas e designers.

Antes das grandes ruas comerciais, das mega-boutiques, e das plataformas globais de comércio eletrónico, havia as grandes lojas de departamento. Uma vez na Europa locais de culto para os amantes da moda do século passado, também porque eram os locais onde se podia encontrar um resumo de toda a melhor moda global. Isto era duplamente verdade para os Estados Unidos, onde as boutiques de moda monomarca chegavam tipicamente mais tarde do que na Europa. Durante toda uma era, lugares como Bloomingdale's, Barney's, Saks Fifth Avenue não eram simples pontos de venda, mas verdadeiros árbitros de gosto, capazes de legitimar uma marca, lançá-la ou relegá-la às margens — mas hoje, precisamente a Saks declarou oficialmente falência após meses de dificuldades.

Mas o que aconteceu exatamente?

O Desmoronamento da Quinta Avenida Saks

No centro da crise está a fusão de 2,7 mil milhões de dólares orquestrada em 2024 por Richard Baker, antigo CEO e presidente executivo da Saks Global. Conforme noticiado pelo NY Times, Baker fundiu a Saks com o Neiman Marcus Group (que incluía Bergdorf Goodman) para criar o que poderíamos muito simplisticamente definir como um quase monopólio capaz de negociar “em igualdade de condições” com grandes grupos e marcas em geral.

No entanto, para financiar tudo, acumulou-se uma enorme dívida de cerca de 2 mil milhões de dólares, sob cujo peso toda a estrutura rapidamente entrou em colapso. De acordo com o que Mickey Chadha da Moody's Ratings disse ao NY Times, foi o fracasso mais rápido de uma aquisição multibilionária da história recente. O declínio estrutural das vendas de luxo criou então as condições para uma tempestade perfeita: no trimestre que terminou a 2 de agosto, as receitas caíram mais de 13% face ao ano anterior, e para todo o ano fiscal de 2024, a descida foi de 10% numa base pro forma.

No final de dezembro, a empresa por trás do centro comercial tinha perdido um pagamento de juros superior a 100 milhões de dólares sobre os títulos vinculados à aquisição, desencadeando um procedimento de falência e negociações por resolver para um financiamento de emergência de 1 bilião de dólares. As dívidas subiram então para 4,7 mil milhões de dólares, foram reestruturadas mas entretanto a crise de liquidez já tinha levado a atrasos nos pagamentos e embarques. No início de janeiro, o CEO Marc Merick demitiu-se, substituído por Richard Baker, enquanto a empresa declarou a intenção de vender os seus ativos. Mas nem isso foi suficiente para salvar o gigante da falência.

Já segundo a WWD, para além do agravamento da crise americana do retalho de luxo do luxo, esta falência é muito mais grave do que as falhas já verificadas nos últimos anos na indústria das lojas de departamentos, já que a Saks Global é o contentor de três grandes nomes do setor e não apenas da Saks, que encabeçou um ecossistema que, até há pouco tempo, era descrito como a tentativa mais ambiciosa de salvar e relançar o modelo de loja de departamentos norte-americano através de economias de escala e poder contratual.

O que vai acontecer agora?

Agora que a hipótese de falência se materializou, as consequências vão muito além do encerramento de alguns pisos de venda. Como a WWD já disse, não será uma falha “contida”, mas sim um evento capaz de se propagar ao longo de toda a cadeia de abastecimento de luxo americana. O primeiro impacto atingirá as marcas fornecedoras para as quais a Saks Global é o principal ou único cliente capaz de absorver volumes significativos de produto. Num cenário do Capítulo 11 (isto é, declarada falência), os fornecedores arriscam-se a recuperar apenas uma fração mínima dos seus créditos, entre 5 e 10% do que lhes é devido. Uma percentagem que, para várias marcas, equivaleria a uma certa condenação, pois sem esses pagamentos, a própria sustentabilidade do negócio seria posta em causa.

Complicar ainda mais a situação é um problema estrutural. Mesmo para as marcas que trabalham em consignação ou que têm mercadorias já produzidas mas ainda não expedidas, as alternativas são poucas. A WWD destaca como o sistema de armazéns de departamentos não é facilmente substituível no curto prazo; a Nordstrom e a Bloomingdale's poderiam teoricamente interceptar parte dessa procura, mas operam com calendários de compra já fechados e com um posicionamento que se mantém, em muitos sentidos, atrelado ao mesmo modelo que hoje mostra as suas fissuras. O resultado seria um excesso de inventário sem casa real, destinado a chegar ao mercado fora do tempo ou a ser drasticamente desvalorizado.

Conforme noticiado pelo NY Times em outro artigo, marcas como Oscar de la Renta e Altuzarra pararam os envios por medo de não serem pagos, e a Chanel retirou os seus produtos de sete lojas. Advogados como Joseph Sarachek, que representa cerca de 30 vendedores, descreveram uma situação “muito difícil”, com pagamentos parciais e dívidas residuais que variam de 50 mil dólares a 10 milhões de dólares por marca. Para o público, a agitação pode mesmo ser bem-vinda. Segundo o relatório, haverá encerramentos e, portanto, vendas de liquidação agressivas que poderão atingir até 85%. 

Agora, no entanto, é Geoffroy van Raemdonck, antigo CEO da Neiman Marcus, que terá de apanhar as peças e tentar salvar o que pode ser poupado, provavelmente começando com uma forte redução de custos e uma revisão de inventários e estratégias de retalho. A somar à dificuldade está o facto de concorrentes como a Bloomingdale's e a Nordstrom já estarem a aproveitar o adversário estar a descer para expandir, contratar pessoal, e aumentar o espaço dedicado às marcas de luxo.

Há futuro para as lojas de departamento?

Na raiz da aparente crise da Saks, só podemos perguntar-nos se ainda há futuro para os grandes armazéns. Há anos que o luxo atravessa uma fase de abrandamento estrutural, com uma distância crescente entre as marcas e o público aspiracional. Ao mesmo tempo, os VIC (clientes muito importantes), aqueles que realmente impulsionam as receitas, estão a mudar cada vez mais os seus hábitos de compra para lojas emblemáticas e canais diretos.

Precisamente por isso, o papel da loja de departamentos enquanto mediador perde a centralidade e corre o risco de ser reduzido a uma plataforma logística, muitas vezes espremida entre margens cada vez mais finas e marcas cada vez mais autónomas. Não surpreendentemente, La Rinascente se reposicionou como um destino para o turismo ultra high-end — basta olhar para o cliente médio daquele no Duomo em Milão. Uma estratégia eficaz a nível económico, que, no entanto, tem progressivamente distanciado a loja de departamentos do seu papel original como catalisador cultural da moda do país.

E se as Maisons falam diretamente com os seus clientes, investem nos seus próprios espaços e cultivam relações individuais, a loja de departamentos luta para conseguir um papel que não seja efémero. Casos como o de Saks mostram quão frágil se tornou este equilíbrio: quando o valor cultural se desvanece, o valor económico também rapidamente começa a sofrer.

Takeaways

1) Uma potencial falência da Saks Global marcaria um ponto de ruptura para o retalho de luxo americano, envolvendo um dos últimos grandes grupos de lojas de departamento ainda de pé e desencadeando efeitos cascata entre marcas, fornecedores e parceiros financeiros.

2) A Saks precisa agora mais das marcas do que as marcas precisam da Saks, enfraquecendo o seu poder de barganha e expondo os limites de um modelo de retalho baseado na dívida e baseado em escala.

3) Um arquivamento do Capítulo 11 colocaria dezenas de marcas em risco, especialmente aquelas que dependem do Saks como canal de vendas primário, com recuperação mínima esperada e poucas alternativas de curto prazo para realocação de inventário.

Takeaways

— A Saks Global, que controla a Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, e Bergdorf Goodman, entrou com pedido de falência devido à dívida insustentável acumulada após a fusão de 2.7 mil milhões de dólares com a Neiman Marcus em 2024, orquestrada por Richard Baker, agravada por uma quebra de vendas de 13% no trimestre de verão e atrasos nos pagamentos a fornecedores.

- A crise é um sinal do declínio estrutural das lojas de departamento de luxo americanas, outrora árbitros do gosto e catalisadores culturais, agora esmagadas pela concorrência do comércio eletrónico, lojas diretas de marca, e a mudança dos clientes VIP para experiências personalizadas.

— Marcas como Oscar de la Renta, Altuzarra, e Chanel já pararam os envios por medo de não pagamento, arriscando recuperar apenas 5-10% dos seus créditos no processo de falência, com impactos devastadores na cadeia de abastecimento de luxo e possíveis vendas de ativos para cortar custos.

— Com Geoffroy van Raemdonck como novo CEO, a empresa visa uma reestruturação envolvendo encerramento de lojas, reduções de estoques e liquidações de mercadorias, enquanto concorrentes como Nordstrom e Bloomingdale's estão a aproveitar a situação para se expandir.

- O futuro das lojas de departamento parece incerto, com um possível reposicionamento para modelos de estilo europeu focados no turismo de luxo e experiências imersivas, mas o papel tradicional como mediadores da moda corre o risco de desvanecer-se em favor dos canais de marca diretos e autónomos.