Os novos regulamentos da UE sobre produtos não vendidos vão realmente ajudar as marcas independentes? Sim, mas há um problema

Em julho deste ano, entraram oficialmente em vigor as novas regras europeias contra a destruição de bens não vendidos. O objectivo principal destes regulamentos é combater o desperdício e a superprodução no sector da moda, promover a economia circular e incentivar a reutilização e reparação de produtos. Enquanto as grandes empresas foram obrigadas a cumprir estes regulamentos até 18 de julho de 2026, as médias empresas terão até 2030.

Algumas marcas de luxo utilizam materiais recuperados há algum tempo, construindo o seu negócio na exclusividade dos materiais: o designer belga Kris Van Assche, por exemplo, relançou a sua marca este ano, onze anos após o seu encerramento, produzindo peças de edição limitada com tecidos deadstock; a Gucci, há alguns anos, lançou a Gucci Continuum e a Gucci Preloved, duas iniciativas que visam a circularidade tanto na produção como no retalho. Mas, embora os programas de sustentabilidade tenham sido vistos como um simples esforço das grandes empresas para conquistar consumidores mais conscientes do ponto de vista ambiental, a questão tornou-se agora mais complexa.

Neste ponto, as maisons de luxo estão a ser chamadas a repensar as suas estratégias de produção, enquanto as empresas que gerem o deadstock europeu estão a prepar-se para um ano particularmente exigente. Para as marcas independentes, por outro lado, surge uma oportunidade significativa: melhorar a qualidade das suas coleções recuperando o excedente não vendido das maisons e, ao fazê-lo, reduzindo os custos de fornecimento de material.

Zerow, uma oportunidade para novos negócios

“As empresas maiores estão a sentir mais pressão. Os clientes, por outro lado, estão muito felizes: hoje têm um apoio muito maior para encontrar os materiais que procuram”, explica Gabriele Rorandelli, CEO e cofundadora da start-up Zerow. Sediada na Scandicci, um dos mais importantes centros de produção do luxo italiano, a empresa de Rorandelli recupera excedentes de tecidos e couros de luxo para lhes dar uma nova vida através de colaborações com marcas de moda.

No passado, regulamentações excessivamente rigorosas tinham levado ao fracasso, como no caso das leis europeias anti-lavagem ecológica suprimidas no Verão de 2025, que tinham levado demasiadas marcas a reduzirem as suas iniciativas ambientais por receio de serem penalizadas mesmo pelo menor erro administrativo. Não obstante, parece prevalecer um sentimento de otimismo nos escritórios da Zerow: “Novas regras trazem à tona aqueles que realmente têm algo de valor e aqueles que operam corretamente”, diz o CEO. “Pode criar dificuldades para quem não conhece o seu próprio stock ou comunicou a sustentabilidade em termos vagos, como aconteceu com a legislação anti-greenwashing, mas quem trabalha com dados e documentação tem a ganhar”.

Com a transparência a tornar-se cada vez mais valiosa, abre-se uma oportunidade importante para marcas emergentes e jovens designers. Ao contrário das empresas estabelecidas e das maisons internacionais, que agora estão a ser chamadas a repensar sistemas de produção ultrapassados, as empresas mais jovens podem transformar a sua idade numa vantagem. “A Deadstock possibilita a criação de pequenas coleções utilizando materiais de qualidade a custos mais acessíveis. Os players mais pequenos têm velocidade e rastreabilidade”, afirma Rorandelli, citando o exemplo das etiquetas alemãs Haderlump, SF10G e Nowrubi, que trabalham com materiais recuperados.

A Itália está a fazer o suficiente?

Em Itália, um número crescente de marcas emergentes está a reconhecer o enorme potencial do mercado de deadstock. Entre eles está a Bottega Bernard, fundada por Annachiara Bernardi, que trabalha com maison overproduction para criar coleções de quantidade limitada. A direção criativa da marca inspira-se principalmente nos tipos de materiais disponíveis, explicou Bernardi — ela levou a marca ao redor do mundo desde 2021, de Nova Iorque a Seul e pelas principais cidades da Itália.

Fazer crescer um negócio centrado na circularidade e sustentabilidade em Itália não tem sido fácil, explicou o designer. O país tem uma cadeia de abastecimento extraordinária, “mas para uma pequena marca, ter acesso a ela mantendo os custos geríveis é extremamente complexo”. Embora a Itália ofereça um forte apoio da imprensa, continua a ser comercialmente demasiado cautelosa quando se trata de pequenos rótulos sustentáveis, explica Bernardi. “Em cidades como Seul, Berlim ou Nova Iorque, encontrei interesse não só no produto em si, mas também na forma como trabalhamos. A diferença mais assinalável está no lado B2B: no estrangeiro, encontrei showrooms e distribuidores mais abertos a construir uma relação com uma marca jovem, olhando em primeiro lugar para o produto, a visão e o potencial do projeto.”

Para Bernardi, existem iniciativas em Itália para apoiar designers emergentes, mas são necessários mais programas para facilitar a construção de relações com compradores, distribuidores e mercados internacionais, para guiar as marcas mais jovens através do seu pleno desenvolvimento. Rorandelli partilha desta visão, salientando que enquanto empresas como a Zerow estão a dar visibilidade e valor ao património têxtil de Itália, responder a este novo modelo europeu não pode depender apenas de jovens e start-ups. “A Itália tem uma oportunidade enorme, mas na realidade não está a fazer o suficiente. O que é necessário é uma cadeia de abastecimento de recolha e triagem mais estruturada, incentivos à reutilização e reciclagem e padrões comuns de rastreabilidade.”