Chloé FW26 : le rêve nomade de Chemena Kamali Chemena Kamali poursuit pour Chloé son exploration d’une féminité libre et mouvante

Le mot d’ordre de la saison pourrait tenir en un seul mot : folklorique. Pour l’automne-hiver 2026, Chemena Kamali continue d’étoffer le récit amorcé depuis son arrivée à la direction artistique de Chloé en 2023. Une histoire souvent faite d’errance. Chez elle, les références culturelles se mélangent, se superposent, parfois même se brouillent. Les inspirations semblent venir de partout à la fois : d’une Amérique rurale fantasmée, d’un folklore européen diffus ou encore de souvenirs de voyage aux quatre coins du monde. La créatrice ne cherche jamais la reconstitution historique. La précision documentaire n’est pas le cœur de son travail. Ce qui l’intéresse, au contraire, c’est l’évocation : faire surgir des atmosphères plutôt que figer des époques. Il en résulte une collection presque suspendue dans le temps, comme si ces silhouettes appartenaient à une réalité parallèle.

Sur le podium, rien ne semble pouvoir entraver la marche des femmes. Les mousselines colorées prennent vie à chaque pas, accompagnant les silhouettes flottantes. Les cheveux gaufrés se soulèvent dans l’air, tandis que les colliers et pendentifs s’entrechoquent doucement, produisant une musique discrète. Une ceinture ornée d’une large boucle représentant des chevaux vient d’ailleurs souligner ce thème de l’émancipation. Un détail qui évoque immédiatement l’idée de grands espaces, de chevauchées et d’horizons ouverts. 

Parmi les motifs dominants de la collection, les carreaux s’imposent comme un fil conducteur. Ils apparaissent partout : sur des chemises lavallière vaporeuses, sur des jupons à étages, sur des robes fluides ou encore sur des pantalons bouffants. Un motif chargé d’un imaginaire rural, qui convoque l’image d’une Amérique agricole, presque fermière. Au fil du défilé, les silhouettes semblent d’ailleurs quitter progressivement cet univers pastoral. Les teintes légèrement passées retrouvent de l’intensité, les coupes se structurent davantage, et l’on sent apparaître une forme de transition vers un environnement plus urbain. Les imperméables, ponchos et longues capes introduisent l’idée du macadam, d’une ville dense et animée. Une ville dans laquelle ces femmes continuent pourtant de se mouvoir avec la même légèreté. Malgré l’accumulation des couches nécessaires pour affronter l’hiver, les silhouettes conservent une fluidité aérienne.

À l’inverse, certaines silhouettes évoquent un registre beaucoup plus intime. Comme si la collection passait soudain de l’extérieur à l’intérieur. Au milieu du défilé, l’outerwear se fait quelque peu la malle au profit de pièces de mi-saison : gilets en maille à capuche, robe droite portée sans veste, décoré par un napperon un brin kitsch. Une manière subtile d’introduire un imaginaire domestique au cœur de cette garde-robe nomade. 

Les accessoires prolongent cette narration. Les cuissardes fourrées enveloppent la jambe et renforcent la dimension hivernale de la collection tandis que les sacs besace en cuir souple - volontairement surdimensionnés - accentuent l’idée de voyage et de mouvement. Si les franges occupaient une place centrale dans les collections précédentes de Kamali, elles se font cette saison plus discrètes. La créatrice les utilise avec parcimonie, comme un souvenir de ses propositions passées plutôt qu’un motif majeur. Dans les cheveux, tressés ou laissés libres, viennent se glisser bijoux, perles et petits gris-gris. Autant de talismans qui participent à évoquer la liberté. 

Très attendue, la collection n’a pourtant pas suscité un enthousiasme unanime. Après plusieurs saisons largement saluées par la critique, l’accueil réservé à cette proposition s’avère plus nuancé. Certains observateurs reprochent à Chemena Kamali de livrer une collection trop « commerciale », trop rassurante, tandis que d’autres pointent au contraire une accumulation de références et d’ornements. Un paradoxe révélateur : la collection est accusée à la fois d’en faire trop et de rester trop prudente. Le cap pris par Kamali dès sa première collection pour Chloé reste pourtant inchangé. Le récit se construit lentement, collection après collection, comme une histoire que l’on déroule page après page. Cette approche rappelle l’esprit insufflé par Gaby Aghion, qui, dès l’origine, imaginait une mode pensée par une femme pour les femmes : libérée des carcans de la couture traditionnelle. On peut aussi percevoir un écho discret à Phoebe Philo, dont la Chloé des années 2000 avait installé une féminité intellectuelle et indépendante. 

Dans un paysage de la mode souvent dominé par la vitesse et le spectaculaire, cette douceur obstinée peut sembler subversive. Les silhouettes flottent, virevoltent et avancent sans contrainte, comme si Kamali créait un refuge face à un monde traversé par la violence et l’urgence permanente. Sa collection semble vouloir s’adresser avant tout aux femmes, leur proposer un espace à part, un moment suspendu où la légèreté et la liberté reprennent tout leur sens. Chemena Kamali ne chercherait-elle pas, finalement, à s’adresser aux femmes — et uniquement à elles ?