Anthony Vaccarello sublime le smoking chez Saint Laurent

À l’aube de sa dixième année à la direction artistique de Saint Laurent, Anthony Vaccarello semble plus que jamais maîtriser l’équilibre délicat qui fait la longévité d’une grande maison : revisiter ses icônes sans jamais les figer. D’un côté, la réinterprétation de pièces cultes - récemment encore, le sac Mombasa a été réédité - de l’autre, la quête d’une sensualité frontale, presque tranchante, qui inscrit la marque dans l’air du temps. Une approche qui lui a d’ailleurs valu le titre de marque la plus sexy de 2025. Pour l’Automne/Hiver 2026, c’est au tour du smoking de redevenir l’épicentre du vestiaire. Impossible de dissocier cette pièce de l’histoire de la maison. Lorsque Yves Saint Laurent l’introduit aux femmes à la fin des années 1960, le geste est alors profondément disruptif. Aujourd’hui, le smoking appartient au vocabulaire commun de la mode féminine, mais chez Saint Laurent subsiste toujours ce « je ne sais quoi ».

Fidèle à son approche de directeur artistique total, il mobilise aussi un imaginaire culturel plus large, fait de photographie et de cinéma. Le décor du défilé, un intérieur feutré mêlant boiseries, moquettes épaisses et immenses baies vitrées ouvrant sur la Tour Eiffel, s’inscrit dans cette logique. Au centre de l’espace, une reproduction d’un buste qui se trouvait autrefois dans l’appartement d’Yves Saint Laurent agit comme un discret fil historique. À la sortie des coulisses, le logo YSL semble lui aussi surgir d’un autre temps, comme un fragment des années 1970 ou 1980 glissé dans le présent. Car si la collection regarde volontiers vers ces décennies, elle n’en reste pas moins profondément contemporaine. Les silhouettes avancent sur un fil tendu entre féminité et masculinité, dans un jeu d’équilibriste parfaitement maîtrisé. La fluidité extrême des matières accompagne une fluidité plus symbolique encore : celle des genres.

Chez Vaccarello, la femme Saint Laurent n’est jamais monolithique. Elle est multiple. Le défilé s’ouvre d’ailleurs sur huit silhouettes féminines en costume, affirmation nette du tailoring comme colonne vertébrale du vestiaire. Les lignes sont précises, presque autoritaires, mais toujours traversées par une tension… sensuelle. Puis la dentelle vient progressivement supplanter le smoking - ou plutôt « le Smoking », comme on aime à l’appeler dans le vocable de la maison. S’ensuit un ballet de dentelles dans des tonalités ocres : déclinaisons d’oranges brûlés, de jaunes patinés et de bruns profonds. Les jeux de transparence sont omniprésents, mais la matière surprend. Loin de flotter autour du corps, elle s’y accroche. Comme une seconde peau. Sur le podium, Bella Hadid apparaît dans une robe de dentelle enduite de silicone, qui épouse chaque ligne du corps avec une précision presque sculpturale.

En parlant de peau, la (fausse) fourrure, pièce maximaliste par excellence, se décline dans des volumes courts et gonflés, presque hypertrophiés. La matière semble déborder du vêtement, comme si elle refusait toute discipline. Une impression d’opulence renforcée par les accessoires : une ceinture nouée négligemment, ornée d’une boucle sertie de pierres qui capte la lumière. Les bijoux, eux aussi, embrassent cette esthétique tape-à-l’oeil. Fleurs spectaculaires, volumes imposants, éclats dorés : les années 1980 ne sont jamais très loin. Vaccarello joue également avec les cols — ras-du-cou, en V ou ronds — comme autant de variations autour d’une même silhouette, modulant subtilement les proportions pour mieux nous la faire comprendre.

La répétition devient même un véritable principe de construction. Le smoking apparaît quatorze fois au cours du défilé, soit plus d’un tiers des silhouettes. Une manière d’insister, presque obstinément, sur ce qui constitue le cœur battant de la maison. Avec cette collection, Vaccarello réussit un tour de force assez rare : séduire à la fois une certaine bourgeoisie attachée aux codes classiques et la nouvelle garde des it girls de la Gen Z. Au premier rang comme sur les réseaux, des figures telles que Lila Moss ou Iris Law s’approprient sans effort ce vestiaire. Dans ce dialogue permanent entre passé et présent, Vaccarello démontre surtout que l’héritage d’Yves Saint Laurent n’est pas une relique. C’est une matière vivante, capable de séduire autant les héritières des beaux quartiers que la nouvelle génération de muses numériques.