5 Trends, die Trainspotting bereits 1996 erwartet hatte Der Film bietet viel mehr als das berühmte Helmut Lang-Tanktop

Von allen Filmen, die die 90er geprägt haben — und es gibt viele — nimmt Trainspotting von Danny Boyle einen besonderen Platz ein. Vom Eröffnungsmonolog „Choose Life“ bis hin zur berühmten Toilettenszene und dem Baby, das über die Decke krabbelt, ist der Film weit mehr als eine Geschichte über Drogensucht. Und seien wir ehrlich, wenn das alles wäre, hätte es nicht die Wirkung gehabt, die es hatte. In Trainspotting geht es wirklich um eine enterbte Generation, die den Konformismus einer heuchlerischen Gesellschaft ablehnen wollte, indem sie dem Impuls des Moments nachjagte und dabei nur ihren eigenen Ruin jagte.

Aber die philosophische Botschaft ist nicht das Wichtigste. Die Wirkung des Films — seine Ästhetik, die Faszination, die er auf die Millennial-Generation ausübte (wobei David Finchers Fight Club als hervorragendes Begleitstück diente) — beruht auf seiner Fähigkeit, den Zeitgeist einzufangen, den Wunsch einer Kohorte junger Menschen nach Rebellion, die sich der Illusion hingegeben hatten, am Ende der Geschichte zu leben. Kurz gesagt, die Wirkung von Trainspotting ist eher ästhetisch als moralisch. Und in dieser Dimension spielt auch die Mode ihre Rolle, und zwar durch Rachel Flemings Kostüme, zu denen das heute ikonische Helmut Lang-T-Shirt sowie zahlreiche andere Stücke aus der Vintage-Welt und Sportbekleidung gehörten.

Aus diesem Grund haben wir die 5 Trends identifiziert, die Trainspotting erwartet hat. Hier sind sie.

Indie-Sleaze

Indie Sleaze ist vielleicht der Trend, der in Trainspotting am deutlichsten erwartet wird. Der Film ist dafür bekannt, die rohe Version der Heroin-Chic-Ästhetik der 90er zu bewerben, und in Bezug auf Kleidung — insbesondere die Figur von Mark Renton — können wir diese merkwürdige Mischung aus Punk-Elementen, Skinny-Jeans und kurz geschnittenen T-Shirts, gepaart mit Turnschuhen und heruntergekommenen Stiefeletten, beobachten, die nach wie vor im Mittelpunkt des Indie-Sleaze-Revivals stehen, das zwischen 2021 und 2022 seinen Höhepunkt erreichte und seitdem Eingang in die zeitgenössische Ästhetik gefunden hat Kanon.

Im Film sehen wir Renton, wie er abgenutzte Lederjacken, Mohair-Pullover, weiße Converse und in der berühmten Eröffnungsszene sogar ein an der Taille gebundenes Hemd trägt — etwas, das zu der Zeit keine bewusste Styling-Entscheidung war, aber inzwischen zu einer geworden ist. Andere Elemente von Rentons Garderobe erinnern an Teile, die heute beliebt sind, wie das grüne Ringer-T-Shirt, das er in einer Szene trägt, oder die Normcore-Ästhetik seines Looks mit einem blaugrünen Pullover. Aber es war diese ultradünne Silhouette, die sowohl Hedi Slimanes Dior Homme als auch die Hipster der frühen 2000er Jahre um Jahre vorwegnahm.

Das Mod-Revival

Wenn wir den Film als einen umfassenden Überblick über Stile betrachten, darf die Wiederbelebung der Mod-Ästhetik nicht fehlen. Für diesen Look — auch wenn er sich in der Geschichte als Anspielung auf die Vergangenheit liest — steht der Charakter von Sick Boy, der auch am meisten von Bildern besessen ist, mit einem Stil, der sich offen an die Mod-Welt und den Dandyismus der 60er Jahre anlehnt: Maßgeschneiderte Hemden, schmale Jacken und Anzüge mit schmalen Schultern, Poloshirts und feine Strickwaren, schmale Krawatten, bleichblondes Haar mit scharfem Schnitt.

Trainspotting wurde auf dem Höhepunkt des Britpop veröffentlicht, als das Mod-Revival — modernisiert durch die Cool Britannia-Bewegung — bereits ein Comeback feierte, und es trug dazu bei, diese Ästhetik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Heute hat sich dieser Stil in wiederkehrenden Elementen sowohl auf dem Laufsteg als auch im Alltag erhalten, vom Mod Cut für Männer bis hin zu Krawatten, die zu lässigen Looks getragen werden, und in der gesamten Szene, die von Musikern wie The Dare und European Vampire dominiert wird.

Britpop

Hier ist das richtige Wort eher Synchronität als Vorfreude. Trainspotting wurde 1996 veröffentlicht, als Britpop seinen Höhepunkt erreichte, und der Film teilt sowohl seinen Sound (der Soundtrack enthält Blur, Pulp und Elastica neben Iggy Pop und Underworld) als auch seine Garderobe. Diese Garderobe entstand aus dem Zusammentreffen der englischen Terrassenkultur und des oben genannten Mod-Repertoires: Fred Perry Poloshirts, Trainingsjacken, adidas Gazelles und Sambas, Dr. Martens und so weiter.

Im Film ist dieses Vokabular praktisch überall, obwohl man es nicht als dominanten Stil bezeichnen würde. Aber was zählt, ist, dass diese Ästhetik — und allgemeiner gesagt die gesamte Stimmung — im neuen Jahrtausend wieder in Mode kam, sowohl mit der Terrasse-Casual-Welle, die mit der Oasis-Reunion begann, als auch mit dem jüngsten Erfolg des adidas Samba — und natürlich mit Blokecore, seinem direkten Abkömmling.

Porn Chic

Obwohl Trainspotting 1996 veröffentlicht wurde, spielte es Ende der 1980er Jahre. Die bewusst veraltete Garderobe von Spud, inspiriert vom letzten Jahrzehnt, ist also eine Art Parodie auf diese Ästhetik der Disco-Ära — eine, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films unerwartete Popularität fand und die während der Ära von Tom Fords Gucci als Porno-Chic bekannt wurde. Genau diesen Stil hat Tom Ford aufgegriffen, vor allem in Guccis Herrenmode: weite Kragen, Hemden und Tops in Erdtönen, strukturierte Jacken, Schlaghosen.

In dem Film ist Spuds Charakter eher peinlich als elegant, obwohl die allgemeine Atmosphäre mit dem Porno-Chic dieselbe visuelle Sensibilität teilt: dreckiges Licht, heruntergekommene Innenräume, ohne Glamour entblößte Körper, rohe und unromantische Sexualität. Aus diesem Grund richtet sich die Vorfreude auf Porno-Chic in erster Linie als eine Vorstellung von Mainstream-Mode: dasselbe Repertoire an warmen Farben, weiten Kragen und Retro-Silhouetten, das in den folgenden Jahrzehnten auf den Laufstegen fegte, darunter Fords eigenes Haus — vom Gucci von 2003 mit seinen provokativen Kampagnen bis hin zu seiner gleichnamigen Linie.

Preppige Streetwear

Heute haben Seiten wie @throwingfits den Typ Herrenmode in ein Meme verwandelt: den Typ performativen Mannes, der Arbeitskleidung und maßgeschneiderte Vintage-Stücke trägt und Retro-Sensibilität mit kurzen Jacken und übergroßen Hosen verbindet, irgendwo zwischen Aimé Leon Dore und dem Opa-Kern von Tyler, The Creator. In dem Film hat die Figur von Begbie eine ähnlich komponierte Garderobe: Ein ikonischer Look besteht aus einer Jeansjacke, einer maßgeschneiderten Hose und Slippern; ein anderer beinhaltet einen sehr adretten Pringle of Scotland-Pullover.

Zeitgenössische, adrette Streetwear (ähnlich dem, was Ralph Lauren mit seinen Shows in Mailand zu inszenieren begonnen hat) arbeitet mit derselben Spannung zwischen College-Codes und Streetwear-Proportionen. Begbie steht für eine schottische Version dieses Spiels aus der Arbeiterklasse: formale Ordnung, die als Rüstung für eine Männlichkeit dient, die alles andere als raffiniert ist.