Alle Anzeichen dafür, dass ein Designer bei seiner letzten Show ist Wir haben sie studiert und gelernt, jeden Hinweis zu erkennen

In den letzten Jahren des großen kreativen Resets mussten wir uns viele oder vermeintliche Abschiedsshows ansehen. Jeder, der in der Modebranche tätig ist, kann jederzeit seinen Job verlieren, aber wenn es der Creative Director ist, der ihn verliert (oder kurz davor ist), gibt es in seiner letzten Show immer Hinweise. Künftig lassen sich Designer-Exits in drei Kategorien einteilen: angekündigt, mutmaßlich oder unerwartet. Die angekündigten sind diejenigen, von denen wir bereits wissen, und sie sind die „weichsten“: ein Designer, der in den Ruhestand geht, dessen Abreise im Voraus mitgeteilt wurde, oder sogar ein Designer, der vor der Präsentation der Kollektion verstorben ist.

Die mutmaßlichen sind natürlich die interessantesten: Es geht um Marken, die in Schwierigkeiten geraten, um die oft Klatsch und Gerüchte hinter den Kulissen kursieren, bei denen Unklarheiten aufgrund nicht verlängerter Verträge und in einigen Fällen aufgrund von Abgängen bestehen, die als selbstverständlich angesehen, aber nicht offiziell bestätigt werden. Die dritte Art, die unerwarteten Ausstiege, sind auch die seltensten und am wenigsten vorhersehbaren von allen, weil sie auf interne Streitigkeiten, persönliche Gründe oder umfassendere politische Angelegenheiten zurückzuführen sind, auf die die Designer keinen Einfluss haben. Aber was sind die Hinweise darauf, dass die Show, die wir sehen, die letzte eines bestimmten Designers ist?

Das Farewell Lookbook

Wenn eine Marke, die immer ausstellt, plötzlich beschließt, die Saison zu überspringen und ihre Kollektion in einem Showroom mit einem einfachen Lookbook zu präsentieren, hat ihr Designer oft eine geliehene Zeit. Wenn es sich um eine Fashion Week Show handelt, die übersprungen wird, ist der Ausgang mathematisch sicher. Wenn es stattdessen während der natürlichen Pause der Resort- oder Pre-Fall-Kollektionen passiert, ist es ein sanfterer Ausstieg oder einer, den die Marke diskret weitergeben möchte, da ein letzter Auftritt teilweise eine „Belohnung“ ist. Aber es hängt immer stark von der Marke, dem Designer und dem jeweiligen Zeitpunkt ab.

Zum Beispiel: Der sanfteste Abschied von allen war der von Matthieu Blazy bei Bottega Veneta, dessen letzte Kollektion für die Marke, Resort 2025, genau ein Lookbook war. Jonathan Andersons letzte Kollektion bei Loewe war ebenfalls sanft, aber sie erschien während der FW25-Saison als Lookbook/Präsentation. Ähnliches geschah mit Y/Project für FW24, Glenn Martens letzte Staffel vor der Schließung der Marke. Andere Fälle deuten auf abruptere, wenn nicht überstürzte Abgänge hin: Als Gucci Pre-Fall 2025 ein Lookbook vorstellte, war sofort klar, dass Sabato De Sarno sehr bald gehen würde; als Givenchy Matthew Williams' Pre-Fall 2024 ein Lookbook vorstellte, war klar, dass die Marke den Vorhang so schnell wie möglich öffnen wollte.

Die Unicorn Show

Der unerwartete oder nachträgliche Ausstieg ist, wie gesagt, am seltensten, und wir nennen ihn „Ex-Post“, weil die Sendungen von Kreativdirektoren, die eine Staffel lang sind, in der Regel abrupte (aber vielversprechende) ästhetische Veränderungen für ihre Marken aufweisen. Es sind Einhornshows: Sie existieren als eine einzige Kollektion, oft eine schöne oder zumindest überzeugende. Und obwohl sie selbst keine Hinweise enthalten, sind sie im Gegensatz zu den anderen aufgeführten Fällen selbst der Hinweis, weil sie zu unterschiedlich, provokativ oder spaltend für die Marke sind, von der sie stammen. Das heißt nicht, dass es sich um schlechte Serien handelt, nur dass ihr Unterschied deutlich spürbar ist, wenn auch auf immaterielle Weise.

Hier erinnern wir uns an nur drei Fälle. Die erste war die von Walter Chiapponi bei Blumarine. Danach entschied sich der Creative Director, aus persönlichen Gründen in den Ruhestand zu gehen. Es war eine süßlich-melancholische Show, die den aggressiven Y2K-Look der vorherigen Ära zugunsten einer grungeren, wehmütigeren Stimmung, mehr „Berliner Zoo“ aufhob. Es war eine plötzliche, aber erfrischende Veränderung. Das Gleiche gilt für die einzige Kollektion von Dario Vitales Versace, in der alle Anzeichen vorhanden waren: Die Show wurde zu einer überraschenden „intimen Präsentation“, der völligen Andersartigkeit im Vergleich zu Donatella Versaces langer Ära und im Hintergrund der Eigentümerwechsel, der die Karriere des Designers bei der Marke unterbrechen sollte.

Schließlich gibt es noch das Debüt/Abschied von Ludovic de Saint Sernin bei Ann Demeulemeester, der FW23-Show (die ehrlich gesagt gar nicht so schlecht war), die aber mit ziemlich schwerer Hand die Goth-Girls der Marke zu It-Girls gemacht hat. Nicht, dass die Kollektion schlecht gemacht wäre, auch wenn sie für die Verhältnisse der Marke viel zu „einfach“ war, aber sie offenbarte eine Art Missverständnis, das der Identität und dem Design zugrunde lag. Nehmen wir an, niemand hat einen so schnellen Ausstieg erwartet, aber auch niemand war davon überrascht.

Der französische Ausstieg

Der französische Austritt (der in Frankreich und Italien eigentlich „Leaving English-Stil“ heißt) und der im Internet als „Irish Goodbye“ bekannt ist, passiert, wenn jemand geht, ohne etwas zu sagen. In der Mode kommt es zu diesem Ausstieg, wenn eine kreative Richtung, die nicht „heiß“ ist, mit einer Show endet, die routiniert aussieht, aber tatsächlich die letzte ist. Es versteht sich von selbst, dass dies der eiligste Abschied ist, den man sich erlauben kann, nach der Zusammenfassung und überstürzten eines einfachen Lookbooks. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern, könnten wir sagen.

Der auffälligste Fall war Virginie Viards Ausstieg bei Chanel, die nach der Resort 2025 Show in Marseille, geplagt von einem bewölkten, trüben Himmel, der so leblos war wie die Kollektion selbst, von der Marke auf eine Weise abgetan wurde, die nach Viards eigenen Erinnerungen eher abrupt war. In vielen anderen Fällen markiert diese Art von Show lediglich das Ende eines Bogens: Rissos letzte Show für Marni, Véronique Nichanians letzte für Hermès, Olivier Rousteings für Balmain sowie die letzten Shows, die wir von Riccardo Tisci, Nicholas Di Felice, Marco De Vincenzo, Adrian Appiolaza und Peter Do gesehen haben. Sie alle teilten einen Hauch von Routine, das modische Äquivalent von zwei Menschen, die sich per SMS trennen, ohne sich zu streiten.

Das große Finale

Wenn ein Kreativdirektor mit einer großen Persönlichkeit eine letzte Show inszeniert, ohne dabei melancholisch zu sein, ohne Lust auf Gedenkfeiern, veranstalten sie das große Finale. Diese Shows sind größer, spektakulärer und übertriebener als sonst. Gerade ihr außergewöhnlicher Charakter im Vergleich zu konventionelleren Formaten lässt oft vermuten, dass ein Abschied sehr bald bevorsteht.

Dies ist offensichtlich der Fall bei Guccis SS23-Show, der mit den Zwillingen, die der klassischen Konzeptshow im Alessandro Michele-Stil eine weitere spektakuläre Wendung des Castings mit einer Überfülle an Looks hinzufügte. Es war auch bei Tom Fords letzter Show vor dem Verkauf der Marke der Fall: eine maximalistische Explosion von Lurex- und Lamé-Stoffen inmitten von Spiegeln und Champagnergläsern, mit einem Maß an Disco-Dekadenz, das es bei der Marke seit einiger Zeit einfach nicht mehr gegeben hatte und das darauf hindeuten könnte, dass es Fords letzter Tanz sein würde.

Das symbolische Begräbnis

Dies ist die größte und interessanteste Kategorie von Abschiedsshows, weil sie stattfindet, wenn der Designer es weiß, das Publikum aber noch nicht. Viele dieser Aufführungen sind „symbolische Beerdigungen“: Man erkennt sie an der Fülle an komplett schwarzen Looks, am explizit melancholischen Ton der Musik oder des Sets und natürlich an der Präsenz symbolischer Elemente, die sich auf das Jenseits, die Beerdigung oder den Friedhof beziehen. Das Vorhandensein vieler Schwarz-Weiß-Looks ist fast immer ein Hinweis, besonders beim Öffnen und Schließen.

Das jüngste Beispiel ist Saint Laurents SS27-Show: großartig in ihrer Inszenierung, aber „bestattungswürdig“ sowohl wegen der Fülle an Gold mit zeremoniellem Geschmack als auch wegen eines Finales, das fünf total schwarzen Looks anvertraut wurde. Am untypischsten war Blumarines SS24-Show, Brognanos letzte, bei der die Symbolik von den weißen Engeln auf dem Laufsteg ausging, was wir heute vielleicht als schrägen Hinweis auf den Abschied lesen können.

Für die berühmte Couture-Show Margiela Spring 2024, Gallianos letzte, deuteten sowohl der Umfang und die Sorgfalt der Kollektion als auch ihre unbestreitbar spektrale, fast jenseitige Ästhetik auf einen letzten Akt hin. Direkter war der Abschied von Maria Grazia Chiuri bei Dior, einer Prozession von weiß gekleideten Frauen, während Kim Jones seine letzte Show mit einem schwarz gekleideten Model mit verbundenen Augen eröffnete; und ein fast Trauerzug mit schwarzen Looks markiert ebenfalls sowohl Pierpaolo Picciolis letzte Show bei Valentino als auch die von Luke und Lucie Meier im Jil Sander.

Der Reset

Diese Art von Finale ist der sogenannte „Neuanfang“: Ein Regisseur weiß, dass es sein letzter Auftritt ist, will den Boden für den bereiten, der als Nächstes kommt, und so setzt er auf minimalistische, schlichte Looks, die seine Ästhetik abschwächen und das Haus verlassen, damit jeder, der danach kommt, etwas anderes damit anfangen kann. Es ist nicht bestätigt, aber Nicolas Ghesquières letzte Ausstellung bei Louis Vuitton schien genau das zu sein: ein unerwarteter Minimalismus, viele weiße Looks, eine konzeptionelle Anspielung auf den Blick in die Zukunft. Wenn dies wirklich der letzte Beitrag des Designers ist, wird derjenige, der den Thread irgendwann aufgreift, dies mit einem Publikum tun, das bereits an einen weniger ausgeprägten „Geschmack“ gewöhnt ist.

Als Pieter Mulier Alaïa verließ, sandte er ganz einfache, leise Blicke den Laufsteg hinunter, sodass jeder, der als Nächstes kommt, sozusagen bei Null anfangen kann, ohne härter arbeiten zu müssen, um Unterschiede zu schaffen. Als Sébastien Meunier Ann Demeulemeester mit der FW20-Show verließ, verzichtete er auf jegliche Extravaganz und brachte die Marke zu ihrem ursprünglichen Umfeld zurück. Als Hedi Slimane Celine verließ, entfernten beide SS25-Kollektionen jede rockige Nuance und entschied sich für sauberere, „generischere“ Bon-Ton-Kollektionen, die die Marke in ihren neutralen Ausgangszustand zurückversetzten.

Die große Retrospektive

Wenn der Abschied verkündet wird und eine große Ära glücklich endet, wird die Show zu einem Fest und der betreffende Designer kreiert eine retrospektive Sammlung all seiner Hits. Ein bisschen wie in einem Erinnerungsalbum zu blättern. Bekanntermaßen waren die letzten Shows der großen Couture-Meister fast immer so: Yves Saint Laurent und Valentino Garavani natürlich; aber auch Jean-Paul Gaultiers Abschiedsshow für die SS20-Saison.

Vor Kurzem war Giorgio Armanis posthume SS26-Show lang und voller Verweise auf die vielen Designs, die der große Designer in seinem Leben entworfen hat. Aber auch der Abschied von Dries Van Noten war voller Zitate aus der Vergangenheit, die auch im Casting präsent waren, fast wie ein Märchenbuch, in dem alle Fäden zu einem letzten Knoten zusammenlaufen. Donatella Versace, Sarah Burton und Silvia Venturini Fendi haben alle ihre besten Hits bei ihren letzten Auftritten bei Versace, McQueen und Fendi wiedergefunden, während Glenn Martens und Demna sich von Diesel bzw. Balenciaga mit Kollektionen verabschiedeten, die die gesamte Methodik und den Stil, die sie während ihrer Jahre bei der Marke entwickelt hatten, nachahmten.