Que signifie Gorpcore aujourd’hui ? Le paradoxe esthétique d’une tendance basée sur la fonctionnalité

Il y a quelque temps, une blague circulait sur TikTok à propos du moment où, enfin, on montre à ses chaussures de randonnée la nature pour laquelle elles ont été conçues. En ville, une paire de baskets conçues pour les sentiers escarpés de montagne n’a pas beaucoup de sens, et pourtant toute une esthétique leur est dédiée. Nous avons décidé de l’appeler Gorpcore, le look de ceux qui portent des vêtements techniques en ville – de Good Old Raisins and Peanuts, la collation de fruits secs que les grimpeurs et randonneurs emportent lors de leurs aventures en plein air – et qui représente aujourd’hui l’une des principales tendances du streetstyle. Dans les rues de toutes les capitales de la mode (des lieux où le risque de croiser un sentier au milieu de la verdure est relativement faible), on aperçoit des total looks signés Arc'teryx, La Sportiva, And Wander, Patagonia, Gramicci, ROA, Merrell et Keen, ainsi qu’une quantité improbable d’accessoires ornés de cordes et mousquetons d’escalade.

À un moment où le chiffre d’affaires des principales entreprises de mode tend vers le négatif, le Gorpcore stimule les ventes de vêtements de sport, conduisant le secteur à des résultats surprenants notamment en Italie. Selon un nouveau rapport de Mediobanca, en 2025 le pays est leader européen dans la production et l’exportation d’articles de sport (22 %), avec le segment Mountain Attitude représentant 29 % du chiffre d’affaires total. À en juger par la demande croissante de vêtements techniques, il devient pertinent de remettre en question la portée culturelle que les sports de plein air génèrent en ligne et sur les podiums. Maintenant que le streetstyle privilégie la fonctionnalité plutôt que le buzz, la qualité des marques techniques va-t-elle en pâtir ?

Le succès du binôme mode-sportswear est tangible. Des marques techniques comme On, Vibram, Salomon et The North Face ont accepté de collaborer avec des marques davantage centrées sur la mode et l’esthétique comme Loewe, Balenciaga, MM6 Maison Margiela et Cecilie Bahnsen. Parallèlement, ces deux dernières années, nous avons assisté à l’essor des gourdes comme accessoires de collection et symboles de statut, avec les marques Yeti, Stanley et Hydro Flask en tête de tendance jusqu’à l’épuisement social, et à l’explosion culturelle – encouragée par les marques de sportswear – des clubs de running et salles de sport spécialisées en ville, comme Nike Strength Studio ou Alo Yoga. Le sportswear – le vrai, pas celui relégué aux t-shirts et baskets colorées de la décennie précédente – a ainsi réussi à occuper tous les espaces sociaux, de l’apéro au camping, des fitcheck sur TikTok aux défilés de Fashion Week.

« Le phénomène Gorp et le boom du techwear urbain ont transformé les vêtements techniques en symboles culturels », raconte Daniele DeNegri, fondateur de l’agence de communication Green Media Lab, qui gère des clients comme La Sportiva, Vibram et Patagonia. Mais si d’un côté la tendance a donné de la visibilité à des marques authentiques, de l’autre, « lorsqu’une esthétique devient une tendance, il y a un risque qu’elle soit reproduite sans en comprendre réellement le sens ». L’observation du fondateur de Green Media Lab   est partagée par Andrea d’Amico, Managing Partner de l’agence Attila&Co (Cisalfa Sport, Sease, Puma). D’Amico reconnaît que même si le sportswear est entré dans la mode il y a trente ans, aujourd’hui le consommateur moyen ne se satisfait plus de l’esthétique. « La performance n’est plus confinée au terrain ou à la salle de sport : nous vivons dans une société hyperactive et stratifiée dans laquelle un vêtement doit fonctionner dans tous les contextes », ajoute D’Amico, justifiant en fin de compte l’essor du Gorpcore dans des villes comme Milan ou New York, où il n’y a pas de sentiers, mais un besoin de porter des vêtements adaptés aux changements de température et aux différentes situations de la journée.

Alors, si le sportswear technique s’est infiltré dans le streetstyle et que la mode souhaite en tirer parti par des collaborations et des imitations, faut-il craindre que la fonctionnalité en souffre ? Il semble que cela dépende : s’il est vrai qu’une hausse de la demande pour un produit peut nuire à sa production, victime d’une chaîne d’approvisionnement surchargée et fragmentée, l’intérêt des consommateurs pour les vêtements techniques reste inchangé, centré sur la performance plutôt que sur l’esthétique. Selon DeNegri, « aujourd’hui le consommateur est plus informé, il recherche l’authenticité et une durabilité réelle, et surtout, il veut se sentir partie intégrante d’un système cohérent » – d’où l’essor des clubs de running et des studios de yoga, pourrait-on ajouter.

« Nous avons observé une croissance constante de l’intérêt pour les marques outdoor et sportives, même parmi des cibles qui en étaient éloignées auparavant comme les moins de 30 ans. La véritable défi aujourd’hui est de conserver l’authenticité et la performance tout en s’adressant à un public plus large ». Le succès de la production italienne correspond exactement aux nouveaux besoins du consommateur de sportswear fonctionnel, avec l’exemple proposé par DeNegri de régions à forte tradition manufacturière comme le district de Montebelluna pour les chaussures de sport outdoor. Mais ce n’est pas seulement l’histoire qui a fait des Alpes une référence internationale (le 63,3 % du chiffre d’affaires italien pour la section Mountain Attitude provient de l’export) pour les vêtements de montagne, mais bien la capacité des producteurs italiens à « intercepter les changements mondiaux et répondre à la demande croissante de produits capables d’unir fonctionnalité, esthétique et attention à la durabilité ».

Bref, il semblerait que ce ne soit pas l’esthétique montagnarde qui ait séduit la mode, mais plutôt la performance technique et l’adaptabilité des vêtements de sport. Comme le souligne D’Amico, nous assistons à un changement radical dans les priorités des consommateurs, qui ne se laissent plus convaincre uniquement par le look d’un vêtement. « Cela ne concerne pas seulement le sportswear, mais aussi le monde de la beauté et du lifestyle : c’est l’ascension du concept de bien-être comme style de vie, une vision qui ne se limite pas à la forme physique, mais inclut le mouvement, une alimentation consciente, le sommeil, la santé mentale, l’équilibre entre vie professionnelle et privée ». Les vêtements, tout comme les soins de la peau et les compléments, les saunas et les entraînements ciblés, doivent en 2025 avoir une finalité pratique et personnalisée. Le concept de bien-être, comme l’ajoute D’Amico, « devient un outil d’identité, et le sportswear l’uniforme de ce nouveau mode de vie ». Technologie, esthétique et durabilité deviennent incontournables pour une marque qui souhaite rester à flot dans le panorama incertain actuel, conclut D’Amico. « Le consommateur aujourd’hui veut tout cela mais, à juste titre, il le veut à un prix abordable. Et là, le défi reste ouvert ».