Les sept époques Givenchy après Hubert de Givenchy

En 1968, lorsqu'il ferma son atelier, Cristóbal Balenciaga dirigea sa clientèle vers le comte Hubert de Givenchy, qu'il considérait comme l'héritier naturel de son style. Vingt ans plus tôt, en 1952, Givenchy avait fondé sa maison de mode, marquant le début d'un parcours qui définirait une époque. Givenchy réussit à se tailler une place d'honneur dans le panorama de la haute couture grâce à son style aristocratique qui, dépourvu de toute extravagance sensationnaliste, sut toutefois insuffler à son élégance sobre une touche modérée de fantaisie, une pointe d'excentricité et un effet de surprise hérité de ses années passées aux côtés d'Elsa Schiaparelli. Jusqu'à sa retraite en 1988, lorsqu'il décida de vendre la maison pour 45 millions de dollars au groupe français LVMH de Bernard Arnault. Depuis lors, l’histoire de Givenchy a vu une succession de directeurs créatifs, chacun apportant une vision différente, entre moments de grand succès et controverses.

John Galliano (1995-1996)

Lorsque John Galliano prit les rênes de Givenchy en 1995, en plus de représenter sa première grande mission, il marqua un moment unique dans l'histoire de la mode britannique, étant le premier Anglais à la tête d'une maison française. Givenchy fut propulsée dans une nouvelle ère de théâtralité : son défilé de haute couture Printemps/Été 1996 transforma le podium en une scène où histoire et rêve s'entremêlaient. Des robes inspirées de Marie-Antoinette, avec corsets ajustés et jupes volumineuses, célébrèrent l'opulence de la France pré-révolutionnaire. Galliano introduisit également des éléments narratifs évoquant la splendeur des cours françaises, utilisant des matériaux raffinés comme les brocarts et les velours. Alors que Cathy Horyn écrivit dans le New York Times que Galliano avait « injecté une énergie vitale dans une maison qui risquait de devenir une pièce de musée », la critique Suzy Menkes souligna dans l'International Herald Tribune que « l'accent mis sur l'exubérance visuelle risquait d'éclipser le raffinement silencieux construit par Givenchy lui-même ». Le 14 octobre 1996, Galliano devint le directeur créatif de Dior. Le bref passage du designer anglais chez Givenchy représenta une parenthèse de nouveauté pour la maison et une anticipation de son avenir. Parenthèse qui se rouvrit avec son successeur en 1997, lorsque Galliano et Alexander McQueen partagèrent le prix de British Designer of the Year.

Alexander McQueen (1996-2001)

L'expérience d'Alexander McQueen chez Givenchy représente un chapitre complexe et polarisant dans l'histoire de la mode. Sa nomination en tant que directeur créatif en 1996 fut un événement disruptif : un outsider britannique, connu pour son esthétique grunge et anticonformiste, à la tête de l'une des maisons les plus prestigieuses de Paris. Le contraste entre son background prolétaire et l'élite de la haute couture française engendra un naturel « choc culturel », transformant son mandat en une expérience chargée de tensions créatives. Sa collection Printemps/Été 1997, Search for the Golden Fleece (À la recherche de la Toison d'Or), s'inspirait du logo de la Maison et de la mythologie grecque, notamment du mythe de Jason (descendant du dieu Hermès) et des Argonautes. Avec la collection Automne/Hiver 1998, Eclect Dissect, McQueen fusionna symbolisme religieux et images de martyre avec une esthétique novatrice, transformant la mode en performance. Sa collaboration avec Björk pour le clip Alarm Call démontra encore sa capacité à allier mode et art. « La couture devrait être libre », déclara McQueen dans une interview au Guardian, exprimant sa frustration face aux contraintes de la maison. Dans les collections de prêt-à-porter, comme la SS99 et la FW99, le designer redéfinit les frontières entre mode et art performatif.

Le travail de McQueen chez Givenchy fut à la fois révolutionnaire et controversé. D'un côté, il parvint à introduire un langage esthétique innovant et à explorer le potentiel théâtral de la mode, mais de l'autre, ses collections déstabilisèrent souvent la clientèle fidèle de la marque, qui ne se retrouvait pas dans son style iconoclaste. De plus, comme le souligne Hilton Als dans The New Yorker, McQueen déclara ne pas vouloir céder aux attentes de vêtir des clientes comme Anne Bass « avec des robes ensanglantées », affirmant que « la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'ai 27 ans, pas 57 ». En 2001, lorsque sa collaboration avec Givenchy prit fin, McQueen avait déjà signé un accord avec le Groupe Gucci, qui acquit 51 % de sa marque.

Julien MacDonald (2001-2005)

Avec l’arrivée de Julien MacDonald à la direction créative de Givenchy, la maison prit une direction plus orientée vers le glamour hollywoodien, marquant un changement radical par rapport à l’approche provocatrice et conceptuelle d’Alexander McQueen. La collection Automne/Hiver 2003 incarna cette transformation : robes de soirée scintillantes, silhouettes séduisantes et détails audacieux caractérisèrent ses défilés. Les créations semblaient spécialement conçues pour captiver l’attention des célébrités et du grand public, avec des figures iconiques comme Beyoncé et Madonna parmi les principales muses de cette nouvelle direction stylistique. Cependant, cette orientation vers l’opulence et l’attrait visuel immédiat ne convainquit pas entièrement la critique. Cathy Horyn du New York Times observa que MacDonald semblait « plus intéressé par l’habillement des célébrités que par le développement d’une narration cohérente pour la maison », soulignant que l’objectif principal semblait être la consolidation de l’image de Givenchy en tant que marque glamour plutôt que le renouveau de sa tradition d’excellence sartoriale et d’innovation artistique. Cette approche, souvent considérée comme superficielle, ne réussit pas à rétablir Givenchy comme une référence pour l’avant-garde de la mode : brillante sous les projecteurs, mais dépourvue d’une véritable direction créative.

Riccardo Tisci (2005-2017)

Riccardo Tisci, originaire de Tarente et diplômé de la Central Saint Martins, a révolutionné la mode contemporaine en transformant le rapport entre streetwear et luxe et en repositionnant Givenchy au sommet de la scène internationale. Pendant son mandat en tant que directeur créatif (2005-2017), il a redéfini les codes esthétiques de la marque, s’imposant comme l’un des designers les plus influents des vingt dernières années. Son approche personnelle, ancrée dans son lien avec sa famille matriarcale et sa terre natale, s’est mêlée à une vision artistique complexe et originale, donnant naissance à un style souvent décrit comme Urban Gothic Baroque. Parmi les défilés les plus mémorables de Tisci, la collection Haute Couture Automne/Hiver 2010 se distingue par un mélange d’éléments gothiques et de détails sophistiqués, comme l’utilisation de dentelle noire associée à des matériaux innovants. Cette collection, comprenant des silhouettes audacieuses et des détails baroques, fut essentielle pour relancer la couture de Givenchy en tant que symbole d’avant-garde. La collection Printemps/Été 2012 marque un autre moment iconique, avec des inspirations tirées du surf et de la plongée sous-marine. Ici, néoprène et imprimés marins se mêlent à des détails luxueux, confirmant la capacité de Tisci à traduire des thèmes inattendus en haute couture. Vanessa Friedman, alors critique du Financial Times, observa que Tisci « a redéfini la frontière entre luxe et utilitarisme, alliant élégance et fonctionnalité de manière unique ».

En 2015, le défilé Printemps/Été organisé à New York à l’occasion du dixième anniversaire de son entrée chez Givenchy fut un hommage à ses racines italiennes et à son style gothique. Organisé en plein air, avec un coucher de soleil en toile de fond, il célébra la diversité et la spiritualité à travers des mannequins de toutes origines ethniques et religions. L’esthétique de Tisci, qui associe éléments religieux, atmosphères baroques et références pop dark, a attiré un suivi sans précédent parmi les célébrités. Madonna, Beyoncé, Rihanna et Kanye West furent les ambassadeurs naturels de son style. La collection Automne/Hiver 2011, avec ses imprimés iconiques de panthères et de fleurs sur fonds sombres, fut portée par des stars internationales, consolidant l’image de Givenchy comme synonyme de streetwear de luxe. Ses collaborations avec des artistes comme Marina Abramović ont encore élargi l’influence culturelle de la marque. En particulier, sa décision de concevoir le merchandising de la tournée Watch the Throne de Kanye West et Jay-Z a scellé la fusion entre haute couture et musique, faisant de Tisci le premier directeur créatif d’une grande maison à explorer cette dimension. Tisci est reconnu pour ses créations iconiques telles que les T-shirts Cuban Fit aux imprimés audacieux et la couture en “T” dans le dos, les sneakers Tyson ornées de clous en forme d’étoiles et les pantalons palazzo inspirés des années 90. Il a fait du tartan, du néoprène et des détails gothiques des éléments centraux de sa vision, influençant ainsi à la fois les designers émergents et les grandes maisons de couture. La critique Jessica Michault a écrit dans Business of Fashion : « La mode contemporaine est divisée en un avant et un après Tisci. Il a rendu cool ce qui était autrefois considéré comme underground, portant le streetwear au sommet du luxe. »

Clare Waight Keller (2017-2020)

Clare Waight Keller a été la première femme à la tête de la maison, surtout connue pour la robe de mariée iconique de Meghan Markle qui a consolidé sa réputation en tant que designer élégante et sophistiquée. La collection Haute Couture Printemps/Été 2018 s'inspirait de lignes épurées et de matériaux précieux, évoquant l'élégance intemporelle d'Hubert de Givenchy avec une modernité qui célébrait la tradition sans la bouleverser. Cependant, son approche minimaliste s'est heurtée à un marché de plus en plus dominé par le streetwear et la nécessité d'une esthétique plus audacieuse, rendant ses collections prêt-à-porter moins pertinentes pour le public contemporain. En 2020, l'association prit fin, et elle laissa place à Matthew M. Williams.

Matthew M. Williams (2020-2023)

Matthew M. Williams est arrivé chez Givenchy en 2020 avec l'intention de moderniser la marque, tout en maintenant une connexion profonde avec ses racines historiques. Sa carrière a connu une ascension rapide, grâce à sa capacité à fusionner design high-tech et luxe. Originaire de Chicago, Williams, fondateur de 1017 Alyx 9SM, a commencé son parcours dans le monde de la mode en travaillant avec certains des noms les plus influents et innovants de la scène contemporaine, tels que Kanye West, Travis Scott et Lady Gaga. Cette expérience lui a permis de développer une sensibilité pour l'intersection entre streetwear et haute couture, créant une vision dans laquelle les frontières entre les deux sphères sont floues. Son approche créative a été minimaliste mais audacieuse, caractérisée par la fusion d'éléments utilitaires et de couture, avec une attention méticuleuse aux détails. Williams a mis l'accent sur l'utilisation de matériaux innovants, comme le néoprène, et a créé des accessoires iconiques, dont le Cut-Out Antigona Bag. L'une de ses collections les plus célèbres, la SS22, s'est déroulée dans une structure ovale imposante qui diffusait une lumière blanche et éblouissante, créant une atmosphère unique qui reflétait la vision futuriste de Williams pour la maison. Ce défilé a marqué une évolution évidente dans son style, qui a continué à expérimenter avec la fusion d'éléments couture et sportifs, une idée qu'il avait déjà suggérée dans les collections précédentes et qui rappelait l'approche de Tisci. Bien que son travail pour Givenchy ait suscité l'admiration pour son innovation et son audace, le parcours de Williams avec la maison française s'est interrompu à la fin de 2023. Pendant son règne à la direction de la marque, Williams a déclaré à plusieurs reprises : « Diriger la direction créative de Givenchy a été, comme je l'ai dit à mon arrivée en 2020, le rêve d'une vie ».

Sarah Burton (2024-maintenant)

La nomination de Sarah Burton en tant que directrice créative représente la clôture d'un cercle symbolique avec son mentor, Alexander McQueen. Avec une carrière qui a su équilibrer innovation et respect de la tradition, Burton, qui a occupé le rôle de directrice créative de McQueen pendant treize ans et a développé un lien profond avec Lee McQueen avant sa tragique disparition, a toujours montré un grand respect pour son mentor. Maintenant, ayant acquis une vision propre, elle aura enfin l'opportunité de l'exprimer librement, se reconnectant symboliquement à McQueen et fermant ainsi ce cercle. Le début de Burton dans cette nouvelle phase aura lieu demain, lors de la Paris Fashion Week, où elle aura l'occasion de dessiner l'avenir de la marque.