A cena da moda indie precisa de estratégias, não de mais dinheiro O caso Coperni é apenas o mais emblemático de muitos outros.

Se a maré alta levanta todos os barcos, a maré baixa é a primeira a encalhar os mais pequenos. Em suma, é isso que tem acontecido na moda ao longo das últimas semanas, uma vez que a crise do luxo começou a reclamar vítimas entre os elos mais frágeis da cadeia alimentar: as marcas independentes. E se gigantes globais como a LVMH e a Kering têm as suas próprias dores de cabeça (e não insignificantes), imagine o que acontece àqueles sem o mesmo apoio financeiro. O caso mais proeminente nas últimas semanas é, sem dúvida, o da Copern i, que encerrou de forma mais ou menos definitiva. Mas não é o único.

Charles de Vilmorin também entrou em liquidação judicial, enquanto o Vaillant Studio, fundado pela designer Alice Vaillant, está em processo de reestruturação. Pouco antes disso, a marca húngara Nanushka anunciou que reduziu significativamente as suas operações devido ao aumento da dívida e perdas. Nos últimos meses, Martine Rose também tinha experimentado sérios problemas de produção, mais uma vez por causa dos mesmos operadores por trás da Coperni; Sunnei entrou em liquidação judicial em maio, enquanto a Bally está agora presa entre processos de moratória na Suíça, administração provisória de insolvência na Alemanha e o encerramento da sua histórica fábrica em Ticino.

São histórias diferentes, inclusive do ponto de vista jurídico, mas partilham várias características em comum: todas estas marcas chamaram a atenção, fizeram manchetes e garantiram um lugar nos calendários oficiais da semana de moda. No entanto, não conseguiram transformar este capital cultural num negócio saudável. Para compreender porquê, precisamos de olhar para as causas comuns que estão por trás das suas muitas dificuldades.