Divisão de moda da LVMH continua a piorar Resultados do terceiro trimestre revelaram queda de -5% impulsionada pelo mercado chinês

Depois de meses de esperanças de uma recuperação no setor de luxo — que vem enfrentando uma crise que agora se arrasta há vários anos — os novos resultados do terceiro trimestre da LVMH parecem mais uma vez empurrar a possibilidade de uma reviravolta ainda mais fora de alcance. Segundo dados oficiais publicados ontem à tarde, após o fecho dos mercados, o maior conglomerado de luxo do mundo registou uma queda de 5% na sua divisão de artigos de moda e couro, um resultado significativamente pior do que os -1,8% que os analistas previam. A receita total do grupo atingiu 18,5 mil milhões de euros, com um crescimento orgânico de 1% face ao trimestre homólogo do ano anterior. Os resultados foram ponderados sobretudo pelo abrandamento do mercado chinês, que desde 2024 continua a representar um dos principais obstáculos à recuperação do setor.

Porque é que o mercado chinês continua a travar o crescimento da LVMH?

Conforme relatado pelo Business of Fashion, as vendas da LVMH na Ásia, excluindo o Japão, caíram 5%, muito além dos -1,3% que os analistas previam. A crise imobiliária chinesa, combinada com um abrandamento mais amplo dos gastos dos consumidores, continua a moldar os hábitos de compra de uma clientela que durante anos foi um dos principais motores do crescimento do luxo europeu. Entretanto, os aumentos de preços implementados pelas maisons durante o boom pós-pandemia têm afastado progressivamente os clientes aspiracionais.

O problema diz respeito sobretudo à Louis Vuitton e à Dior, as duas marcas mais importantes do grupo. De acordo com o Financial Times, a Louis Vuitton também teve de lidar com as consequências de uma disputa legal com a marca chinesa de chá Molly Tea, que a maison acusou de violação de marca registada. A polémica, que surgiu sobre um motivo floral semelhante aos encontrados na tradição chinesa, desencadeou uma reação nacionalista nas redes sociais locais, ajudando a prejudicar a imagem da marca durante o verão.

Os diretores criativos podem, sozinhos, reverter as vendas?

Depois, há a questão dos directores criativos, que nos últimos anos estiveram no centro de uma verdadeira mudança geracional da guarda ao leme das maisons. Embora a LVMH tenha destacado o forte desempenho das coleções de Nicolas Ghesquière e Pharrell Williams para a Louis Vuitton, também apontou para uma procura particularmente forte pelo ready-to-wear e artigos de couro de Jonathan Anderson na Dior. Segundo o Financial Times, a CFO do grupo Cécile Cabanis afirmou que as vendas da Dior tinham sido positivas desde o início do ano.

Continua a ser difícil avaliar o quanto estas novas direções criativas estão realmente a contribuir para os resultados financeiros, dado que a LVMH não publica dados de vendas para marcas individuais. A sucessão implacável de estreias, desfiles e campanhas parece ter restabelecido a atenção dos media para as maisons, enquanto a conversão desse interesse em compras reais levará mais tempo.

O futuro do luxo está na joalharia?

Alguns sinais positivos vêm das outras divisões do grupo. Tanto os segmentos de relógios como de joalharia e vinhos e bebidas espirituosas registaram um crescimento de 6%, enquanto as vendas globais nos Estados Unidos subiram 5%. Segundo o Business of Fashion, o sucesso da joalharia reflete também uma perceção diferente de valor entre os consumidores, que tendem a ver uma peça de joalharia como um investimento mais duradouro do que uma bolsa ou acessório de moda.

O mercado americano, que até agora compensou algumas das perdas na Ásia, está, no entanto, a dar os primeiros sinais de abrandamento. Conforme noticiado pelo Financial Times, os dados dos cartões de crédito publicados pelo Citibank apontam para uma descida dos gastos com bens de luxo de pelo menos 4% nos últimos três meses. Para a LVMH, cujo valor de mercado caiu mais de metade em relação ao seu pico de 2023, a recuperação parece, portanto, previsível que demore mais do que o esperado. E se nem mesmo o maior grupo de luxo do mundo consegue inverter o rumo, é preciso questionar quanto tempo mais o setor poderá contar com novos diretores criativos, subidas de preços e campanhas multimilionárias para persuadir os consumidores a voltarem às lojas.