Os designers estão cansados de trabalhar para os outros De Kim Jones a Phoebe Philo, a nova vaga de independência da moda

“Não sei para onde vai mas sei que há uma oportunidade para algo mudar e crescer, o que certamente não era o caso se ficássemos ou ficássemos com a LVMH”, disse recentemente Marc Jacobs sobre a transição da sua marca do grupo LVMH para o grupo G-III mais democrático. Jacobs não é um designer independente, mas queria libertar-se da gaiola de luxo e olhar com maior liberdade para públicos mais democráticos.

Outros designers do estábulo da LVMH ou ligados a outros grupos de luxo foram ainda mais longe: Kim Jones lançou uma nova marca com sede em Hong Kong, Kris Van Assche reabriu a sua, Stella McCartney e Giambattista Valli voltaram à independência recomprando as suas participações, o mesmo foi feito por Alanui e Giuseppe Zanotti; Phoebe Philo precedeu todos eles, lançando um marca de mesmo nome (que ainda possui LVMH entre os seus investidores) e, depois de ter vendido o seu Alyx a Adrian Cheng, Matthew Williams abriu uma marca com o seu próprio nome para cujo e-commerce ele próprio serve de modelo. Não se pode ter mais indie do que isso. Fora da esfera da LVMH, Donatella Versace lançou uma marca de lifestyle ainda sem nome, tal como Olivier Teyskens criou a Boloria.

Se uma vez ficaste famoso sozinho e depois foste trabalhar para uma casa grande, hoje é o contrário. Tornam-se famosos numa grande Maison e depois atacam sozinhos. Uma tendência que não vai contra o espírito dos tempos: cada vez mais pessoas perguntam-se porque é que certos diretores criativos com um estilo tão reconhecível (leia-se: repetitivo) não abrem simplesmente a sua própria marca em vez de alterarem a nossa noção de marcas pré-existentes. Mas porque é que esta “velha” geração de diretores criativos optou pela independência neste momento?