Todos os sinais de que um designer está no seu último show Estudámo-los e aprendemos a reconhecer todas as pistas.

Nos últimos anos do grande reset criativo, tivemos de ver muitos programas de despedida, ou supostos. Qualquer pessoa na moda pode perder o emprego a qualquer momento, mas quando é o diretor criativo que o perde (ou está prestes a perdê-lo) há sempre pistas no seu desfile final. Agora, as saídas dos designers enquadram-se em três categorias: anunciadas, presumidas ou inesperadas. Os anunciados são os que já conhecemos, e são os “mais suaves”: um designer que está a reformar, um cuja saída foi previamente comunicada, ou mesmo um designer que faleceu antes da apresentação da coleção.

Os presumidos são, naturalmente, os mais interessantes: envolvem marcas em dificuldades, em torno das quais circulam frequentemente fofocas e rumores dos bastidores, onde há ambiguidade devido a contratos não renovados e, em alguns casos, saídas que são dadas como garantidas mas não confirmadas oficialmente. O terceiro tipo, as saídas inesperadas, são também as mais raras e as menos previsíveis de todas, porque acontecem devido a brigas internas, razões pessoais ou questões políticas mais amplas que estão além do controlo dos próprios designers. Mas então quais são as pistas de que o programa que estamos a ver é o último de um determinado designer?

O Lookbook de despedida

Se uma marca que sempre aparece de repente decide pular a temporada e apresentar a sua coleção num showroom com um simples lookbook, o seu designer está muitas vezes em tempo emprestado. Quando é um desfile da semana de moda que é ignorado, a saída é matematicamente certa. Se em vez disso acontecer durante a pausa natural das coleções Resort ou Pre-Fall, é uma saída mais suave, ou que a marca quer passar discretamente, uma vez que um espetáculo final é em parte uma “recompensa”. Mas depende sempre muito da marca, do designer e do timing específico.

Por exemplo: a despedida mais gentil de todas foi a de Matthieu Blazy da Bottega Veneta, cuja última coleção para a marca, Resort 2025, foi precisamente um lookbook. A última coleção de Jonathan Anderson na Loewe também foi gentil, mas surgiu durante a temporada FW25 como um lookbook/apresentação. Muito o mesmo aconteceu com o Y/Project para o FW24, a última temporada de Glenn Martens antes do encerramento da marca. Outros casos apontam para saídas mais abruptas, se não precipitadas: quando a Gucci apresentou o Pre-Fall 2025 com um lookbook, ficou imediatamente claro que o Sabato De Sarno estaria de saída muito em breve; quando a Givenchy apresentou o Pre-Fall 2024 de Matthew Williams com um lookbook, ficou claro que a marca queria derrubar a cortina o mais rápido possível.

O Show dos Unicórnios

A saída inesperada ou ex-post é a mais rara, como dissemos, e chamamos-lhe “ex-post” porque os programas de diretores criativos de uma temporada tendem a partilhar mudanças estéticas abruptas (mas promissoras) para as suas marcas. São espetáculos de unicórnios: existem como uma colecção única, muitas vezes bonita ou pelo menos convincente. E mesmo que não contenham pistas em si mesmos, ao contrário dos outros casos elencados, são eles próprios a pista, porque são demasiado diferentes, provocadores ou divisivos para a marca de onde vêm. Isso não significa que sejam maus espetáculos, apenas que a diferença deles é claramente sentida, mesmo que de forma intangível.

Aqui recordamos apenas três casos. O primeiro foi o de Walter Chiapponi na Blumarine, após o que o diretor criativo optou por se aposentar por motivos pessoais. Foi um programa docemente melancólico que removeu o olhar agressivo do Y2K da era anterior em favor de um humor mais grunger, mais melancólico, mais “zoológico de Berlim”. Foi uma mudança repentina mas refrescante. O mesmo se pode dizer da única coleção da Versace de Dario Vitale, onde todos os sinais estavam lá: o espetáculo transformou-se numa surpresa “apresentação íntima”, a alteridade completa face à longa era de Donatella Versace e, ao fundo, a mudança de propriedade que iria encurtar a carreira do designer na marca.

Finalmente, há a estreia/despedida de Ludovic de Saint Sernin na Ann Demeulemeester, o programa FW23 (que, francamente, nem foi tão mau assim) mas que, com uma mão bastante pesada, transformou as gótica da marca em meninas. Não que a coleção tenha sido mal feita, mesmo que fosse demasiado “simples” para os padrões da marca, mas revelou uma espécie de mal-entendido na raiz da sua identidade e design. Digamos que ninguém esperava uma saída tão rápida, mas que ninguém ficou surpreso com ela também.

A saída francesa

A saída francesa (que, em França e Itália, é na verdade chamada de “sair ao estilo inglês”) e que é conhecida online como o "adeus irlandês", acontece quando alguém sai sem dizer nada. Na moda, esta saída ocorre quando uma direção criativa que não é “quente” termina com um espetáculo que parece rotineiro mas é de facto o último. Escusado será dizer que esta é a despedida mais apressada que se pode permitir, depois do resumo e apressado de um simples lookbook. Não com um estrondo mas com um lamento, podemos dizer.

O caso mais marcante foi a saída de Virginie Viard da Chanel, que, após o desfile do Resort 2025 em Marselha, atormentada por um céu nublado e opaco tão sem vida como a própria coleção, foi demitida pela marca de uma forma que, segundo as próprias recordações da Viard, foi bastante abrupta. Em muitos outros casos, este tipo de espetáculo marca apenas o fim de um arco: o último espetáculo de Risso para Marni, o último de Véronique Nichanian para Hermès, Olivier Rousteing para Balmain, bem como os últimos espetáculos que vimos de Riccardo Tisci, Nicholas Di Felice, Marco De Vincenzo, Adrian Appiolaza e Peter Do. Todos partilhavam um ar de rotina, o equivalente à moda de duas pessoas que se desfaziam por mensagem de texto sem discutir.

A Grande Final

Quando um diretor criativo com uma grande personalidade encena um espetáculo final sem sentir-se melancólico com isso, sem desejo de comemorações, eles fazem o grand finale. Estes espetáculos são maiores, mais espectaculares, mais ultrapassados do que o habitual. É precisamente a sua natureza excepcional em comparação com os formatos mais convencionais que muitas vezes nos permite adivinhar que uma despedida pode estar a chegar muito em breve.

É obviamente o caso do programa SS23 da Gucci, aquele com os gémeos, que somou ao clássico conceptual Alessandro Michele-style mostrar a mais espetacular reviravolta do elenco, com uma superabundância de looks. Foi também o caso do último espetáculo de Tom Ford antes da venda da marca: uma explosão maximalista de tecidos lurex e lamé entre espelhos e taças de champanhe, com um nível de decadência discoteca que simplesmente não se via na marca há algum tempo e que poderia dar a entender que seria a última dança da Ford.

O Funeral Simbólico

Esta é a maior e mais interessante categoria de despedidas, porque ocorre quando o designer sabe mas o público ainda não sabe. Muitos destes espetáculos são “funerais simbólicos”: pode-se dizê-los pela abundância de looks negros totais, pelo tom explicitamente melancólico da música ou cenário e, claro, pela presença de elementos simbólicos referentes à vida após a morte, ao funeral ou ao cemitério. A presença de muitos looks a preto e branco é quase sempre uma pista, principalmente na abertura e no fecho.

O exemplo mais recente é o espetáculo SS27 de Saint Laurent: grandioso na sua encenação, mas “fúnebre” tanto pela abundância de ouro com sabor cerimonial como por um final confiado a cinco looks pretos totais. O mais atípico foi o espetáculo SS24 da Blumarine, o último de Brognano, onde o simbolismo partiu dos anjos de branco vistos na passarela, que hoje talvez possamos ler como uma referência oblíqua à despedida.

Para o célebre desfile Margiela Spring 2024 Couture, o último de Galliano, tanto o alcance e o cuidado da coleção como a sua estética inegavelmente espectral, quase sobrenatural, sugeriram um ato final. Mais direta foi a despedida de Maria Grazia Chiuri na Dior, uma procissão de mulheres vestidas de branco, enquanto Kim Jones abriu o seu último desfile com uma modelo vestida de preto e de olhos vendados; e uma procissão quase fúnebre de looks negros marca igualmente o último show de Pierpaolo Piccioli no Valentino e o de Luke e Lucie Meier em Jil Sander.

O Reset

Este tipo de final é o chamado “clean slate”: um realizador sabe que é o seu último espetáculo, quer preparar o terreno para quem vem a seguir e assim procura looks mínimos, simples que atenuam a sua estética e saem de casa para quem vem depois fazer outra coisa com ele. Não está confirmado, mas o último desfile de Nicolas Ghesquière na Louis Vuitton parecia ser exatamente isso: um minimalismo inesperado, muitos looks brancos, um aceno conceptual para olhar para o futuro. Se este for realmente o último do designer, quem eventualmente pegar o fio o fará com um público já habituado a um “sabor” menos distinto.

Quando Pieter Mulier deixou Alaïa mandou olhares muito simples e silenciosos para a pista para que quem vier a seguir possa, por assim dizer, começar do zero sem ter de trabalhar mais para criar diferenças. Quando Sébastien Meunier deixou Ann Demeulemeester com o programa FW20, eliminou todas as extravagâncias, trazendo a marca de volta às suas configurações originais, enquanto quando Hedi Slimane deixou a Celine, ambas as coleções SS25 removeram todas as nuances do rock e optaram por coleções bon-ton mais limpas e “genéricas” que devolveram a marca ao seu estado inicial neutro.

A Grande Retrospectiva

Quando a despedida é anunciada e uma grande era termina feliz, o espetáculo torna-se uma celebração e o designer em questão cria uma coleção retrospectiva de todos os seus sucessos. Um pouco como folhear um álbum de memórias. Notoriamente, os últimos desfiles dos grandes mestres da alta-costura foram quase sempre assim: Yves Saint Laurent e Valentino Garavani, obviamente; mas também o despedida de Jean-Paul Gaultier para a temporada SS20.

Recentemente, o desfile póstumo SS26 de Giorgio Armani foi longo e cheio de referências aos muitos designs que o grande designer criou durante a sua vida; mas a despedida de Dres Van Noten, também, foi cheia de citações do passado, também presente no casting, quase um livro de histórias terminado em que todos os fios se juntam num último nó. Donatella Versace, Sarah Burton e Silvia Venturini Fendi refizeram os seus melhores sucessos para os seus últimos shows na Versace, McQueen e Fendi, enquanto Glenn Martens e Demna despediram-se de Diesel e Balenciaga respetivamente com coleções que refizeram toda a metodologia e estilo que desenvolveram durante os seus anos na marca.