As calças cargo atingiram a sua última fase de evolução? Militares, superdimensionados, magros, agora são simplesmente estranhos

A história das calças cargo tem quase um século. Nascidos no final da década de 1930 em quartéis britânicos, foram concebidos por necessidade e consequentemente estabeleceram-se nos guarda-roupas de todos os cis-hetero americanos. A peça conseguiu cruzar geografias, gerações, eras e diferentes subculturas, apelando tanto aos gostos dad-core como ao hip hop, punk, trashcore e Y2K. Hoje, bem no novo milénio, a silhueta das calças cargo assume uma forma completamente diferente: depois de terem sido transformadas em skinny jeans nos anos 2010, em 2025 as cargas estão na moda de todas as formas possíveis — na verdade, quanto mais estranho, melhor. Muitos designers quiseram reinterpretar as calças cargo neste verão durante as últimas Fashion Weeks, talvez precisamente porque representam uma peça básica que outrora teve um significado bastante conservador, mas agora não corresponde a nenhuma ideologia. Da guerra ao luxo, das malas dos turistas americanos às ruas mais trendy de Seul, hoje significam tudo e nada — e é exatamente isso que as torna grandes.

Como uma t-shirt, as calças cargo representam uma tela em branco para começar. Foi assim que funcionou para Jonathan Anderson, que fez amplo uso da peça na sua primeira coleção para a Dior Men. Neste verão, o desfile de estreia da designer para a maison fundiu elementos clássicos da Christian Dior, como o vestido de noite de alta costura de 1947, Delft, com arquétipos do estilo de rua do novo milénio, resultando em calças com grandes bolsos dobrados sobre si como um acordeão. Ou pegue Willy Chavarria, que sempre infundiu um forte senso político nas suas coleções. Para o SS26, ele usou shorts de carga brancos de grandes dimensões para contar a história do período complexo enfrentado pelas comunidades latinas nos Estados Unidos. Feitos em colaboração com a American Civil Liberties Union e a adidas, os trajes brancos imitavam os uniformes usados pelos presos na prisão de El Salvador, uma referência estética impactante que trouxe um dos temas mais debatidos da América para o centro das atenções da moda.

Enquanto a adoção de calças cargo por Willy Chavarria e Jonathan Anderson durante a Fashion Week foi bastante elevada — ligada no primeiro caso a uma questão sócio-política e no segundo ao mundo exclusivo do luxo — algumas marcas interpretaram a tendência de uma forma mais acessível, ainda que estranha. É o caso da Juun.J, uma designer coreana que para a SS26 desenhou calças cargo “duplas”, constituídas por dois pares de calças costuradas juntas: um par de cor sólida usado normalmente pelas modelos na passarela, enquanto o outro, camuflado, estava drapeado de um lado para dar volume ao look. Entretanto, Marc Jacobs, que apresentou o FW25 fora do calendário, jogava com cargas deformando-as e ampliando-as o máximo possível. Combinadas com camisas com laços grandes, pareciam roupas humanas usadas por bonecas nos corpos das modelos.

Assim, em menos de um século, as calças cargo passaram das forças armadas para as subculturas, das subculturas para o street style, e finalmente para o topo do mundo da moda de luxo — não menos do que na Dior, imitando uma peça de alta costura do final dos anos 40. Seja por inspiração política ou intenção satírica, grandes bolsos foram protagonistas de destaque da última Fashion Week, injetados com um sentido de imaginação surpreendente. Inicialmente odiadas pelo mundo da moda, desde que o dad-core ganhou força na indústria da moda, as calças cargo experimentaram um renascimento majestoso, tornando-se um verdadeiro ícone anti-moda — e por esta razão, uma peça que a moda orgulhosamente afirma ter “descoberto”. Afinal, o fascínio da indústria da moda pela estética utilitária está agora bem estabelecido: no entanto, é certo que havia muito pouco funcional nas últimas coleções.