La mode selon les finalistes da la Camera Moda Fashion Trust 2025 La nouvelle génération de designers parle de ce qui devrait changer dans la mode
La cinquième édition da la Camera Moda Fashion Trust s’est conclue par une étape importante pour la scène indépendante du Made in Italy : quatre marques — Lessico Familiare, Institution, Francesco Murano et Moja Rowa — ont été récompensées par des subventions de 50 000 euros chacune ainsi qu’un accompagnement stratégique de mentoring, conçu pour les soutenir dans une croissance durable et créative. La sélection finale, qui s’est tenue à la Villa Necchi Campiglio ce jeudi 29 mai, a mis en lumière dix talents émergents, choisis parmi environ 80 candidatures par un jury de haut vol. Nous avons voulu écouter de près leurs idées, leurs ambitions et leur vision d’un monde de la mode en pleine mutation, marqué à la fois par des difficultés et du potentiel. Pour chacun des finalistes, par exemple, l’authenticité a été un thème central, décliné sous différentes nuances. Giuseppe Buccinnà, par exemple, nous raconte son combat personnel pour rester fidèle à lui-même dans un secteur souvent dominé par les apparences : « J’aimerais simplement réussir à être moi-même. Dans le monde de la mode, et plus généralement dans ce monde d’apparences, rester cohérent avec soi-même est une valeur. Cela peut sembler évident, mais pour moi c’est un objectif concret, à moyen et long terme ». Federico Cina, quant à lui, se concentre sur la manière dont le secteur a souvent perdu le lien avec la réalité et les gens ordinaires : « Je voudrais vivre cette profession de façon plus saine, car aujourd’hui le monde de la mode, malheureusement, n’est pas toujours honnête. Lorsque j’ai fondé ma marque, je voulais développer un projet authentique, simple, sincère. Donner de la valeur au quotidien, à la province, à la campagne, à tout ce que la mode a souvent méprisé. Il faut démocratiser une mode qui ne soit pas seulement glamour ou inaccessible, mais qui redevienne vraie, accessible, humaine ».
Yelena Mojarova et Edward Benedikt Sittler, le duo derrière Moja Rowa, partagent également une idée similaire de l’authenticité, liée à leur identité et au rapport avec ceux qui portent leurs vêtements : « La marque est une extension de nous-mêmes, une expression personnelle. Nous voulons transmettre un message positif, coloré et sincère, mais aussi léger. La plus grande satisfaction, c’est de voir nos amis porter nos vêtements et se sentir bien dans ce que nous créons. C’est fondamental pour nous : travailler sur la créativité et la traduire en un message perceptible ». Galib Gassanoff de Institution a quant à lui déclaré ne pas vouloir être « le designer classique d’aujourd’hui, un designer des réseaux sociaux. Je me sens plus proche d’une vision du design “d’autrefois”, où celui qui dessine un vêtement sait aussi comment le réaliser. Il ne suffit pas de mettre quelque chose sur papier puis de déléguer tout le reste : il est fondamental de vraiment connaître la construction d’un vêtement. Notre travail se mesure sur le produit fini, pas sur un croquis. Je voudrais être un designer qui n’a pas seulement un bureau de style, mais qui a une présence, une vision concrète et tangible ». Victor Hart a également dit vouloir être « ce type de designer dont les vêtements aident les gens à se découvrir eux-mêmes — qui ils sont, qui ils veulent devenir et ce qu’ils représentent vraiment » ; tandis que Martina Boero de Cavia, dont le travail se concentre sur l’artisanat de l’upcycling et la durabilité de ses collections, a dit que ses collections, en plus d’être durables, veulent être « réelles » en traçant également les différents matériaux qui composent chaque pièce. « Je veux créer des vêtements qui soient portés, achetés et vécus », a-t-elle déclaré, « sinon mon projet reste seulement un exercice artistique. Je fais de l’art, oui, mais je crée des collections de vêtements : mon idée est de réaliser des pièces qui durent dans le temps et avec lesquelles on puisse établir un lien affectif ».
Saman Loira, quant à lui, qui produit des vêtements couture inspirés par la nature et Naples, en travaillant sur commande depuis son atelier, souhaite rester « pas nécessairement de niche, mais certainement très axé sur un marché spécifique » pour continuer à travailler selon son « approche artisanale, sur-mesure et consciente. Le vrai luxe aujourd’hui, c’est la conscience », nous dit-il, « le recyclage, pas le gaspillage ». Pour sa part, Francesco Murano, en répondant à la question, a soulevé un thème que d’autres ont également évoqué de manière différente en discutant de l’état actuel de la mode : « Le type de designer que je voudrais être est certainement un designer libre. Libre au sens le plus profond : plus tu grandis, plus tu es contraint de t’adapter aux dynamiques de la mode — pas seulement celles du marché, mais aussi créatives, productives, communicatives. Moi, je voudrais garder ce pouvoir décisionnel et créatif, sans être trop influencé par ces logiques. Ce désir est lié au climat actuel de la mode, qui est de plus en plus tourné vers la capitalisation ». Cette tension entre l’ambition créative personnelle et un environnement commercial complexe et hyper-spéculatif est ce qui est ressorti de nos conversations avec les différents finalistes. Nombre d’entre eux ont en effet dénoncé un environnement dominé par une course excessive au profit au détriment de la créativité. Pour Murano, par exemple, « le vrai problème de la mode aujourd’hui, c’est la perte de l’équilibre entre l’art et le marché. On cherche le profit avant tout, souvent au détriment de la créativité. En Italie, il n’y a plus de figures de référence fortes comme autrefois — des figures d’autorité qui représentaient le secteur au niveau national et international. Certains marchés semblent résister au changement, et c’est dommage, car l’Italie, leader de la mode et de la fabrication, devrait être la première à valoriser son patrimoine et à lui accorder l’importance qu’il mérite. Et pourtant, parfois, c’est nous-mêmes qui ne parvenons pas à reconnaître notre valeur ».
Federico Cina partage une vision similaire, notamment sur la question des prix et la méfiance envers le système : « Aujourd’hui, le public perçoit le secteur comme quelque chose de distant, de peu crédible. Les marques ont augmenté leurs prix de manière démesurée, souvent sans véritable raison, générant un sentiment de méfiance. Autrefois, la mode faisait rêver. Acheter un vêtement, c’était acquérir un morceau d’histoire, quelque chose qui avait une vraie valeur, une signification. Aujourd’hui, la valeur est attribuée uniquement à l’inaccessibilité — mais il manque souvent une narration, il manque du contenu. Et cela, à mon avis, est un grand problème. » Martina Boero de Cavia décrit également le marché comme « chaotique », mais voit aussi un chemin pour les jeunes designers : « En période d’instabilité, les grandes marques ont tendance à jouer la sécurité, en proposant des collections plus basiques. Au contraire, le marché — notamment asiatique — recherche des marques de niche, avec une forte personnalité, à mélanger avec d’autres styles. Et je pense que créer des vêtements avec une véritable identité est la voie pour provoquer quelque chose de significatif dans le futur ». Pour Riccardo Scaburri de Lessico Familiare, il y a néanmoins de l’optimisme : « Nous sommes dans une période intéressante, même si peut-être plus du point de vue négatif. C’est un moment de transition, peut-être un point bas… mais justement pour cela, cela peut être le début d’une renaissance ». Plus éloquent a été Victor Hart pour qui la mode aujourd’hui est « myope » car « trop souvent, la composante artisanale est négligée, alors qu’elle est l’élément le plus essentiel de la mode. Nous, jeunes designers, avec une nouvelle mentalité, de nouveaux goûts, de nouvelles valeurs, voyons clairement ce qui manque : de la profondeur. Peu de marques développent vraiment un nouveau langage, racontent des histoires avec leurs vêtements. Si j’étais célèbre et que tout ce que je fais, c’est imprimer une image sur un t-shirt basique… est-ce vraiment de la créativité ? Cela peut se vendre, mais a-t-il du sens ? Les gardiens de la mode doivent ouvrir les portes aux nouveaux créatifs — non pas pour effacer le passé, mais pour construire dessus. Nous le respectons, nous le valorisons, mais nous voulons aller au-delà, le développer, inventer un nouveau langage. C’est cela, selon moi, qui manque aujourd’hui à la mode ».
Un avis partagé également par Galib Gassanoff de Institution pour qui l’état actuel de la mode « est un peu tragique. Mais même dans les années 60 ou 90, certains le disaient déjà. La vérité, c’est que la mode change chaque jour. Ce que nous pouvons faire, c’est l’aborder avec plus de conscience, et de manière authentique. Nous devons ralentir. Assez d’excès, de course continue. Il faut plus de vérité, plus de substance, moins de vitesse. » Domenico Orefice pense quant à lui qu’il faut « vraiment des marques contemporaines, comme celles que nous, jeunes créateurs, portons, capables d’apporter de la fraîcheur et de la nouveauté dans ce milieu. Il faut plus d’espace. Nous avons besoin de lieux sûrs où exister, nous exprimer, mais aussi d’espaces qui nous permettent de nous tromper, pour comprendre quelle est vraiment notre voie ». Enfin, le duo Moja Rowa admet que « ce n’est un secret pour personne que c’est un moment difficile. Les gens sont fatigués, et ils ont tout à fait le droit de l’être. Il est juste que le consommateur se pose des questions. Il y a une conscience qui grandit. Les gens veulent savoir comment sont faites les choses, d’où elles viennent. Il faut plus de transparence, car aujourd’hui il y a vraiment peu de clarté. Même pour nous, qui essayons d’être durables et transparents, ce n’est pas facile. Faire un produit réellement Made in Italy, avec de bons matériaux et des processus éthiques, a un coût. Même si nos prix sont parmi les plus bas du marché, produire une chemise peut demander dix heures de travail. Mais ce vêtement dure dans le temps, et tu sais qu’il n’est pas le fruit de l’exploitation de quelqu’un. C’est un type de responsabilité que tous — grandes marques, institutions, État — doivent assumer. Il faut des lois, il faut des changements concrets. Parce qu’en parler ne suffit plus : cela fait vingt ans qu’on en parle. »
Pour Giuseppe Buccinnà, le changement doit être lu à l’échelle collective : « L’état actuel de la mode est un état de grande révolution et, par conséquent, aussi de grandes opportunités. Tout ce qui remet en question ce qui a été et ce qui est — s’il est saisi et compris de la bonne manière — peut se transformer en une opportunité pour les générations futures. Des générations qui, je l’espère et je le souhaite, sauront saisir ce moment comme une première étape pour s’affirmer comme un mouvement. Parce qu’au fond, je ne crois pas à l’individu : je crois au système. Et le système doit partir de la base ». Comme on peut le constater, il ressort de tous les finalistes un désir partagé : transformer la mode en quelque chose de plus humain, accessible et profondément connecté à ceux qui la créent et la portent. Victor Hart résume bien ce besoin : « Les vêtements peuvent changer ta vie, t’aider à découvrir qui tu es et qui tu veux devenir. C’est triste de voir qu’aujourd’hui cette profondeur fait défaut. La mode doit s’ouvrir à de nouvelles identités, goûts, langages. » La mode selon les finalistes du Camera Moda Fashion Trust est donc un terrain de grands défis — authenticité, durabilité, artisanat, équilibre entre art et marché — mais aussi d’énormes opportunités, si l’on sait valoriser un système qui parte réellement de la base, avec une attention authentique et responsable envers ceux qui créent et ceux qui portent les vêtements. Ces jeunes talents représentent un espoir pour un avenir de la mode Made in Italy qui ne renonce pas aux valeurs, mais sache innover avec courage et lucidité.
