Les problèmes de la mode italienne selon les designers qui la créent Entretien avec Federico Cina, Lessico Familiare, Tokyo James, Simon Cracker, Marco Rambaldi et Dhruv Kapoor

À Milan la mode est une institution. Elle remplit les poches de la ville depuis les années 80, mais aujourd’hui son aura de glamour et d’exclusivité représente l’un des plus grands paradoxes de la fashion industry italienne : en tant qu’industrie créative, elle attire continuellement de jeunes talents qui apportent des idées nouvelles, et pourtant elle continue d’opérer selon des logiques passées. Si jusqu’à récemment la mode à Milan parvenait à avancer grâce à des références nostalgiques et à la réputation du Made in Italy, aujourd’hui ces valeurs, érodées par une saturation extrême de l’autoréférentialité des marques et par les scandales liés à la manufacture, s’estompent. Le plafond de verre qui jusque-là séparait les maisons historiques et leurs dirigeants des nouvelles voix de l’industrie présente désormais des fissures irréparables, causées aussi et non seulement par une communication agressive de la part des grandes marques elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Comment justifier les prix exorbitants du luxe, si tout ce qu’il a cherché à faire ces dernières années a été de se rapprocher de la culture populaire ? Comment peut-on appeler innovante une institution qui, en 2025, ne trouve refuge que dans le style rassurant de son propre archive ?

Le problème qui oppresse la mode contemporaine de Milan est systémique, et ce qu’affirment les designers que nous avons interviewés ces jours-ci en est la preuve. L’exclusivité, racontent-ils, est le ennemi numéro un de l’innovation, surtout si elle est protégée uniquement pour garantir un sentiment d’aspiration qui ne peut être satisfait. «La mode a sûrement besoin de maintenir une aura de désir, mais si elle devient seulement un enclos pour quelques-uns elle perd sa signification», affirme Federico Cina, designer et fondateur de la marque homonyme lancée en 2019 pour célébrer les racines romagnoles du créatif. Même les fondateurs de Lessico Familiare, marque d’upcycling lauréate du Camera Moda Fashion Trust 2025, semblent penser de la même façon : «d’un côté elle fait semblant d’être exclusive pour se garantir un certain statut, de l’autre, puisque tout est accessible en ligne, elle est paradoxalement inclusive».

Un point intéressant sur la question est soulevé par Iniye Tokyo James, designer nigérian finaliste du LVMH Prize en 2022 qui a participé plusieurs fois à la Milano Fashion Week. En réfléchissant à l’ambiguïté d’un système basé sur des biens qui s’efforce de participer à la culture populaire, James reconnaît que l’inaccessibilité peut être une valeur ajoutée pour une maison qui doit protéger sa propre identité. Cela devient problématique quand cela débouche sur du gatekeeping, limitant opportunités et diversité. «Je crois qu’on peut trouver un équilibre - ajoute-t-il - on peut maintenir sa propre identité, tout en favorisant l’inclusivité en termes d’accès, de développement des talents et de narration». Et un investissement à court terme sur les nouveaux talents, ainsi qu’une petite prime en argent ou une courte période de tutorat, ne suffisent pas à promouvoir ceux qui veulent développer une entreprise durable ; il faut des plans réfléchis et des infrastructures plus significatives, revendique James.

Avec Cina, le collectif fondateur de Lessico Familiare et Tokyo James, même des designers plus expérimentés comme Simone Botte, qui a lancé la marque Simon Cracker en 2010, reconnaissent que la mode se trouve face à un angle mort. «J’aimerais qu’on cesse de dire qu’il faut quelque chose de nouveau, si ensuite chaque choix vraiment à contre-courant se heurte à un mur de béton - commente le styliste - C’est comme si la nouvelle génération de la mode était contrainte à évoluer dans un cadre déjà prédéfini, au lieu d’avoir l’espace pour expérimenter vraiment». De la presse aux institutions comme la Milano Fashion Week, des fonds pour les nouveaux talents aux espaces qui leur sont réservés pour défilés et présentations (trop souvent aux marges de la ville) - il est difficile pour la nouvelle garde d’émerger, quand le système leur tourne souvent le dos en faveur de schémas et noms déjà testés. Cracker souligne que pour faire de la place à l’innovation il faut l’aide de tous : de la presse italienne, qui doit célébrer tous les protagonistes et «pas seulement ceux soutenus par des investissements publicitaires», des acheteurs, qui ont «la responsabilité de proposer quelque chose de nouveau aux clients au lieu de satisfaire la demande», et des magasins et des marques qui «ne paient pas les designers émergents les mettant en grande difficulté». Encore une fois, le besoin de communauté résonne dans les paroles des créatifs italiens, lassés d’un système qui ne sait pas faire équipe.

Chaque génération a un ensemble de valeurs qui caractérisent ses choix et intérêts. Si dans les années 80 la mode voulait faire entreprise et dans les années 90 elle s’est plongée dans l’artistique, «ma génération sent la responsabilité de parler de politique, de droits, de communauté, de durabilité» commente Marco Rambaldi, styliste qui a fondé une marque dans sa ville natale, à Bologne, en 2017. «Nous ne nous intéressons pas à courir derrière une idée de statut, mais à utiliser la mode comme langage pour changer les choses», ce qui motiverait le besoin d’un système plus inclusif et ouvert au public. Rambaldi explique que la perception du luxe a changé : si jusqu’à peu un vêtement Made in Italy était considéré précieux pour son histoire et sa facture, aujourd’hui ce qui compte vraiment c’est sa «capacité à générer de l’appartenance». Parce que la mode n’est plus un circuit qui fonctionne comme une pyramide construite sur l’apparence, mais comme un réseau de connexions entre des personnes liées par une passion commune. Les vêtements et les marques qui fonctionnent, désormais, sont ceux qui communiquent ces valeurs.

Valeurs générationnelles mises à part, il faut reconnaître que la commercialité sera toujours une obligation pour une marque de mode qui veut rester active - comme le racontent les fondateurs de Lessico Familiare, «si tu ne vends pas tu es dehors» - mais le sens du social et les ambitions de la nouvelle garde de la fashion industry italienne racontent des intentions plutôt pures. Cina, par exemple, dit que sa génération «ne cherche pas le succès commercial ou l’approbation des grandes maisons : elle veut raconter quelque chose de personnel, donner voix à une identité. Il y a un fort désir d’authenticité et de laisser une trace qui ne soit pas seulement esthétique, mais aussi culturelle et éthique». Une pensée partagée aussi par James - «Pour beaucoup d’entre nous, l’objectif n’est pas seulement de créer des collections saisonnières, mais de construire des marques qui vivront plus longtemps que nous, des marques qui resteront comme héritages culturels» - et Rambaldi - «nous visons à construire des identités fortes, cohérentes et authentiques, capables de durer dans le temps et d’avoir un impact culturel». Dhruv Kapoor, l’un des designers indiens les plus influents du pays qui depuis des années choisit de présenter à Milan, rejoint la pensée de ses collègues italiens en commentant que «les designers d’aujourd’hui pensent à la responsabilité envers les personnes, la planète et la culture». Pour le styliste, l’objectif principal de sa génération est «de remettre en question, de provoquer et de soigner à travers les vêtements. Ce n’est pas un refus du passé, mais son évolution».

Bref, il est temps pour l’industrie de la mode italienne d’écouter les voix de ceux qui bientôt en deviendront les protagonistes. Même si les grands noms du calendrier ont résisté au passage des années, entre changements de direction créative et de gestion d’entreprise, si Milan veut rester pertinente dans le panorama international elle doit passer à une nouvelle vitesse, plus rapide et tournée vers l’avenir. «Nous aimerions regarder les défilés et reconnaître la marque, belle ou laide qu’elle soit, et nous souvenir de cette collection même des années plus tard», commente Lessico Familiare ; «J’aimerais que la mode italienne retrouve un rapport plus authentique avec ses propres racines et avec les personnes réelles», ajoute Cina, tandis que Rambaldi espère la naissance d’un «système moins hiérarchique, un écosystème capable de nourrir l’innovation et la cohérence des processus». Si les ventes sont le plus grand objectif de la mode italienne, mais qu’en ce moment l’industrie traverse une période de crise, alors le schéma adopté jusqu’ici ne fonctionne plus. Il ne s’agit pas d’une critique, mais d’un réajustement d’attention : Milan et le reste de l’Italie regorgent vraiment de nouveaux talents, designers et entrepreneurs très jeunes qui sont prêts à montrer leur propre idée d’innover le système. Fuorimoda, dans tout cela, peut être un beau point de départ.