Niccolò Pasqualetti et Lessico Familiare à la conquête de Paris

Il est rare qu'une marque italienne indépendante réussisse à percer à l'étranger, d’autant plus où « à l'étranger » signifie Paris, la capitale mondiale du luxe, de la haute couture et de la mode exclusive, où la concurrence est féroce et prête à critiquer les derniers arrivés. Cette semaine, pourtant, deux très jeunes noms se sont imposés sous le ciel parisien de la Semaine de la Mode SS24, affirmant la présence du blanc-rouge-vert aux côtés des plus célèbres Prada, Valentino et Marni. En septembre dernier, Niccolò Pasqualetti et Lessico Familiare ont tourné une nouvelle page de leur carrière, potentiellement influençant les futurs designers italiens. 

Credits Cecilé Bartoletti

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Niccolò Pasqualetti a été le premier à fouler les podiums de la Semaine de la mode de Paris, réaffirmant ainsi sa présence en France. Il a présenté la collection SS24 de sa marque éponyme dans un décor blanc, orné uniquement de coussins blancs moelleux. Dans un cadre incolore mais intime, les créations de Pasqualetti ont étudié les frontières séparant les opposés : le naturel et le synthétique, le formel et l'informel, la nuit et le jour. « Dans un espace blanc, on voit les choses pour ce qu'elles sont, et on oublie d'où elles viennent », pouvait-on lire dans le communiqué de presse de l'exposition. Depuis la création de sa marque, le créateur mélange des éléments terrestres avec des coupes classiques en juxtaposant des silhouettes traditionnelles avec un style androgyne, et son défilé SS24 n'a pas dérogé à cette règle. Un sentiment de surprise a imprégné l'atmosphère du défilé grâce à la capacité de Pasqualetti à ajouter des détails riches en personnalité à des vêtements fondamentalement ancrés dans la tradition, tantôt en faisant un clin d'œil à l'ironie, tantôt en incitant à la réflexion. Dans sa nouvelle collection, Pasqualetti a exploré la façon dont le cuir peut ressembler à du papier d'aluminium, le coton peut se transformer en carton, tandis que des runes en métal argenté donnent à chaque look un aspect sombre, poussant le spectateur à se demander si la collection a vraiment été conçue pour les rues élégantes de Paris ou pour la planète Mars. Quoi qu'il en soit, le défilé a une fois de plus démontré l'expertise sartoriale de Pasqualetti et son penchant pour les juxtapositions ludiques, une combinaison qui annonce, à travers des codes stylistiques clairs, une direction artistique prospère.

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Contrairement à Niccolò Pasquetti, qui fabrique en Toscane mais a décidé de baser sa marque à Paris, la présentation de Lessico Familiare à la Semaine de la mode de Paris a été un pas loin de la maison. La marque, fondée par Riccardo Scaburri, Alberto Petillo et Alice Curti, a collaboré avec Forte Forte pour poem for a guy - l'inspiration vient de Song for Guy d'Elton John - dans un défilé créé avec le but de désintégrer « les archétypes de la garde-robe masculine avec une approche future-nostalgique, séduisante, vivante et réelle ». Pour cette collection, les créateurs ont choisi de transposer leurs codes classiques et nostalgiques dans la capitale française en laissant la dentelle et les chemises milleraies dénaturées poser sur les tables d'un café parisien. Suivant activement les règles énoncées aux débuts de la marque, pyjamas, fru fru et trench-coats perdent leur rigueur historique et adoptent une nouvelle esthétique. Bien que la collection Poem for a Guy puisse sembler anodine à première vue, voire un peu androgyne, elle lance un défi aux initiés de la mode parisienne en les ramenant quelques années en arrière, à une époque où le jeu, considéré comme la forme la plus pure de l'art, était le moment le plus important de la journée.

Interviewés par nss à l'occasion de leur premier défilé à Paris, Scaburri, Petillo et Curti ont manifesté le sentiment de fierté ressenti par l'équipe de Lessico Familiare au cours de ces journées. « Présenter à Paris, beaucoup plus ville par rapport à la capitale de la Lombardie, avait une saveur incroyable», ont raconté les créateurs, rappelant que le choix de présenter au bistrot du Progrés était strictement conforme à l'ADN de leur marque : « Un lieu démocratique et de rue, pour que collection et passants puissent se mélanger sans distinction ».  Tout autant que la décision du trio de faire venir leur marque à Paris, la collaboration avec Forte_Forte s'est faite très spontanément, entre amis et dans le respect de la slow fashion, comme le veulent leurs marques respectives. À partir des archives de la marque de Giada Forte dans la région de la Vénétie, l'équipe de collaboration a « fusionné les méthodes, travaillant sur le terrain et recréant immédiatement les tenues, ou plutôt les personnages, qui ont ensuite pris vie à Paris. Forte Forte s'occupe de vêtements pour femmes, mais pour cette collaboration, nous avons recréé tous les archétypes de la garde-robe masculine en imaginant qu'ils étaient portés par des personnages shakespeariens. » La référence au dramaturge anglais fait-elle allusion à un prochain défilé dans la capitale britannique ? « Nous sommes tellement nostalgiques et attachés au passé que je ne pourrais pas vous dire si nous serons demain quelque part à Milan ou sur le canapé à la maison en train de regarder Autant en emporte le vent », avouent les créateurs, qui ajoutent toutefois : « Nous n'excluons pas d'autres lessicata à l'étranger ».

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Credits Cecilé Bartoletti

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La Fashion Week de Paris a donc accueilli les nouveaux venus derrière les pierres angulaires de la mode italienne, alternant la ténacité du récit de Prada et le romantisme incurable de Valentino avec la fraîcheur extraterrestre de Pasqualetti et la fable mélancolique de Lessico Familiare. D'un côté, deux maisons qui ont encore beaucoup à dire malgré le fait que leur histoire ait commencé il y a plusieurs décennies, de l'autre, la beauté de la jeunesse qui, dans l'industrie italienne, a toujours un peu de mal à se faire une place. Cette semaine de la mode a été un succès pour les quatre designers émergents, ainsi que pour ceux qui, depuis le bois d'un bureau ou le métal d'une machine à coudre, espèrent encore une mode plus accessible à ceux qui le méritent et moins obsédée par les chiffres d'Instagram.