Designer haben es satt, für andere zu arbeiten Von Kim Jones bis Phoebe Philo, die neue Welle der Unabhängigkeit der Mode
„Ich weiß nicht, wohin das führen wird, aber ich weiß, dass sich etwas ändern und wachsen kann, was sicherlich nicht der Fall war, wenn wir bei LVMH blieben oder blieben“, sagte Marc Jacobs kürzlich über den Übergang seiner Marke von der LVMH-Gruppe zur demokratischeren G-III-Gruppe. Jacobs ist kein unabhängiger Designer, aber er wollte aus dem Luxuskäfig ausbrechen und sich mit mehr Freiheit einem demokratischeren Publikum zuwenden.
Andere Designer aus dem LVMH-Stall oder anderweitig mit anderen Luxuskonzernen verbunden sind noch weiter gegangen: Kim Jones hat eine neue Marke mit Sitz in Hongkong gegründet, Kris Van Assche hat seine wiedereröffnet, Stella McCartney und Giambattista Valli sind in die Unabhängigkeit zurückgekehrt, indem sie ihre Anteile zurückgekauft haben, dasselbe wurde von Alanui und Giuseppe Zanotti getan; Phoebe Philo ging ihnen allen voraus und lancierte eine gleichnamige Marke (die immer noch hat LVMH unter seinen Investoren) und nachdem er seinen Alyx an Adrian Cheng verkauft hatte, eröffnete Matthew Williams eine Marke unter seinem eigenen Namen, für deren E-Commerce er selbst als Vorbild dient. Mehr Indie geht nicht. Außerhalb der LVMH-Sphäre hat Donatella Versace eine noch unbenannte Lifestyle-Marke auf den Markt gebracht, so wie Olivier Theyskens Boloria gegründet hat.
Wenn Sie einmal alleine berühmt wurden und dann für ein großes Haus gearbeitet haben, ist es heute umgekehrt. Sie werden in einer großen Maison berühmt und machen sich dann auf eigene Faust. Ein Trend, der nicht gegen den Zeitgeist geht: Immer mehr Menschen fragen sich, warum bestimmte Kreativdirektoren mit einem so erkennbaren (sprich: repetitiven) Stil nicht einfach ihre eigene Marke eröffnen, anstatt unsere Vorstellung von bereits existierenden Marken zu ändern. Aber warum hat sich diese „alte“ Generation von Kreativdirektoren gerade jetzt für Unabhängigkeit entschieden?
