Será que a moda alguma vez se cansará de tafetá? Muito barfalho, pouco luxo
O regresso do tafetá à passarela surge num momento em que os designers estão a reinterpretar certas fases maximalistas da história da moda através de uma lente contemporânea, incluindo a era vitoriana, o romântico século XIX e o kitsch dos anos 80. O que une estas estéticas aparentemente distantes é precisamente o uso deste tecido. Há apenas um pequeno detalhe: enquanto o tafetá já foi sinónimo de seda pura e preciosa, hoje a sua forma dominante é muitas vezes um derivado industrial do petróleo. O resultado? As marcas estão a vender-nos vestidos de noite incrivelmente caros que partilham as mesmas origens plásticas da lancheira que usamos no escritório.
A história de um tecido que faz um som
Para entender como esse tecido fez a viagem de vestir quadras renascentistas aos nossos guarda-roupas sintéticos, precisamos viajar de volta à Pérsia medieval. A palavra taftah vem do persa e significa literalmente tecido ou torcido. Ao contrário dos tecidos mais complexos como o jacquard, o tafetá nasce de um entrelaçamento mais simples e direto: o tecido liso. O seu segredo está na densidade do fio: os fios verticais (a urdidura) são muito mais apertados e numerosos do que os horizontais (a trama), e é precisamente essa interação que dá ao tafetá a sua sensação rígida, compacta e estruturada.
Tendo chegado à Europa pela Rota da Seda e refinado por tecelões franceses e italianos, o tafetá evoluiu para variantes com qualidades visuais únicas: há o clássico shot tafetá (shot silk), que brinca com reflexos de luz; o moiré, com o seu característico padrão ondulado que lembra o grão de madeira; e versões históricas mais procuradas, como faccionato do século XIX, fiammato com a sua textura quase tridimensional, e Gros de Naples, um tafetá de origem napolitana feito a partir de fios consideravelmente mais grossos do que o habitual, criados para construir peças de vestuário esculturais e duráveis.
Seja num palco de teatro, num set de filmagem, nos salões reais, ou sob os holofotes da passarela, o tafetá percorre a história do figurino como protagonista. Alfaiates, figurinistas e estilistas reconheceram o seu poder real e sedutor: isso é demonstrado pelas criações de Piero Tosi para O Leopardo, o icónico vestido de bainha rosa chocante usado por Marilyn Monroe em Gentlemen Prefer Blondes, e, mais recentemente, o pomposo vestido vermelho Balenciaga usado por Meryl Streep na sequência de The Devil Wears Prada.
O tafetá é de facto um material dual: majestoso e pesado ao mesmo tempo, capaz de expressar a alegria deslumbrante de um vestido de noiva bem como a solidão do luto. A sua trama reflete a iluminação do palco de forma nítida e limpa, possibilitando a construção de volumes arquitectónicos, mangas gigot e comboios monumentais sem recorrer a gaiolas e sub-estruturas sufocantes. Mas o tafetá também tem outra característica definidora: uma voz. O seu célebre barulho metálico (em francês, craquant) sempre foi o maior aliado dos cantores de ópera, que anunciam a sua chegada das asas antes mesmo de pisarem no palco através do som inconfundível do seu vestido. Talvez tenham sido precisamente essas qualidades têxteis que cativaram os grandes designers da história da moda: Cristóbal Balenciaga via no tafetá o bloco de mármore ideal para erguer as suas arquiteturas; Christian Lacroix e Gianfranco Ferré usavam frequentemente este tecido para os seus opulentos vestidos de alta costura barrocos; enquanto Vivienne Westwood despojava essa seda estruturada da sua aura aristocrática e reinterpretava através de uma lente punk.
Tafetá na pista
Olhando para a última vaga de desfiles, o regresso do tafetá revela-se tudo menos um momento fugaz. Nas coleções mais recentes, designers como Harris Reed, Christian Cowan e Richard Quinn reabraçaram a sua dimensão mais tradicional e teatral, enviando criações monumentais carregadas de arcos e referências reais pela passarela. Olivier Teyskens abriu o desfile de estreia da sua marca Boloria há alguns meses com looks de tafetá góticos e dramáticos que parecem ter saído diretamente de um romance de Charlotte Brontë ou de um filme de Tim Burton, enquanto em Londres Sean McGirr criou um pomposo vestido em tons pastel para McQueen.
Di Petsa para SS27 celebra a maternidade através de peplums de tafetá branco-leite, enquanto na Area o tecido é usado para criar um vestido que lembra um edredom brilhante. Com uma sensibilidade decididamente mais leve e dinâmica, Collina Strada e Rio também apresentam peças de tafetá: no primeiro caso, a marca americana envia capas muito coquete estilo Marie Antoinette pela passarela, enquanto a segunda oferece microsaias drapeadas estritamente unissex. Numa nota semelhante, a marca Toga criou vestidos e shorts de tafetá masculinos com um sofisticado acabamento plissado.
Este tecido, outrora confinado exclusivamente a tapetes vermelhos e casamentos, está a ser cada vez mais utilizado para criar roupas do dia-a-dia: Tory Burch, por exemplo, produziu vestidos de tafetá de algodão tie-dye decorados com motivos florais, penas e cristais para a sua última coleção de verão, enquanto na Balenciaga, Pierpaolo Piccioli usa tafetá não só na Alta Costura mas também para criar jaquetas utilitárias e calças cargo. Daniel Lee da Burberry usou o tecido para oferecer uma visão mais romântica e aristocrática das trincheiras clássicas de gabardine da marca londrina, e ficando com atmosferas românticas, a mulher Simone Rocha estará no próximo verão a usar vestidos tipo saquinho cravejados de laços de tafetá e rosas que emolduram o decote e às vezes o rosto.
O tafetá também se fez ver e ouvir nas passarela de Milão: no seu primeiro desfile para a Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo criaram saias com efeito amassado, enquanto Simone Bellotti da Jil Sander propõe vestidos de balão para SS27 que parecem quase engolir o corpo numa nuvem de papel brilhante e líquida flutuando no ar. Enquanto no The Attico enrugado, bainhas de tafetá quase iridescentes brilham à meia-luz, na Bottega Veneta e no Marco Rambaldi encontramos blusas e saias drapeadas com textura mate. A tendência encontrou a sua expressão mais recente no desfile de Julie Kegels em Paris: para o SS27, o vencedor do Prémio LVMH enviou olhares “desafiadores da gravidade” pela passarela em que a estrutura rígida de uma saia de tafetá é desconstruída e sobrepostos sobre t-shirts de lycra pura.
É realmente um tecido luxuoso?
A maior parte do tafetá que vemos hoje em dia nas pistas já não é feito de seda, mas sim produzido com fibras sintéticas como nylon, acetato e poliéster. Apesar da sua composição ser muito menos nobre do que outrora, este tecido continua a transmitir um forte sentido de riqueza e luxo graças ao seu prestígio histórico. Mas o uso do poliéster, hoje difundido entre as marcas de luxo, não é apenas uma questão de custo: é acima de tudo uma questão de praticidade, durabilidade e capacidade de manter uma forma — uma vez que, particularmente no caso do tafetá, a seda pura corre muitas vezes o risco de perder a sua estrutura ao longo do tempo.
A última palavra pertence inevitavelmente ao consumidor: é melhor favorecer a qualidade de um material nobre aceitando a sua fragilidade, ou optar por uma peça de vestuário durável, perfeitamente estruturada que, no fundo, não seja tão luxuosa como parece?
