Prada SS26 põe fim à nostalgia Aqui e agora

Numa extensão laranja-caramelo, o conjunto de passarelas SS26 Prada, os diretores criativos Miuccia Prada e Raf Simons apresentaram uma das coleções mais focadas das últimas temporadas. Frescos de uma entrevista viral divulgada há dias, em que os dois designers discutem temas contemporâneos como o impacto das tensões internacionais na criatividade e IA, os designers acabam de demonstrar extrema consistência numa coleção de assinatura que foca na utilidade conceptual. “Somos uma empresa que tem de vender roupa, por isso fazemos coisas que façam sentido para as pessoas, tão criativamente quanto pudermos. Mas não é um momento que seja bom para a criatividade. É um momento importante para outros campos, a ciência por exemplo”, afirmou Prada na entrevista.

Os primeiros looks do espetáculo serviram para incorporar este pensamento na mente do público: fatos de trabalho azuis — não exatamente bleu de trabalho, mas próximos — combinados com longas, amassadas e coloridas luvas de cetim. No pulso, uma bolsa de couro preta que parecia uma mochila híbrida com alça de ombro. Mas um toque de romance não poderia faltar; mesmo em tempos sombrios, a poesia é necessária. Seguiu-se assim uma linha de retalhos de seda, renda e saias plissadas em bloco de cores, que combinadas com o preto trouxeram uma tendência alegre e mais leve da austeridade habitual da Prada.

Um dos designs mais interessantes da coleção era a saia — que na nss chamávamos de “salo-skirt” — transparente como os vestidos da marca SS94, continuando nos ombros das modelos com alças esvoaçantes. Até os sutiãs, escondidos sob blusas brilhantes com decote em V, eram divertidos, geometricamente cortados mas pendurados sobre os seios como lenços. E, claro, os chapéus também foram dignos de nota, que vão desde blazers tufados, capas de chuva inglesas, a jaquetas de couro com golas Peter Pan. Este último, em vez de se encaixar regularmente ao pescoço, apresentava um decote de barco invulgar, uma modificação para um visual tradicional que é sempre apreciado na Prada, tanto pelos diretores criativos como pelo público.

Apesar de vários looks serem totalmente pretos, era uma coleção muito colorida. Contra o chão brilhante cor de cenoura, destacaram-se o amarelo canário, o verde menta, o turquesa, o vermelho fogo e o verde oliva, este último parecendo ser o sucessor do verde Brat. O estilo enfatizava os contrastes: os vestidos rosa-pêssego dos anos 80 foram intencionalmente amassados nas bainhas, sugerindo uma luta entre os ideais do passado e um desejo de progresso, enquanto outros looks seguiam a equação “business up-top, party abaixo-a-cintura”, já que saias quase invisíveis ou micro calças rosa com bolsos eram combinadas com cardigans, luvas de noite e camisas abotoadas. O estômago estava exposto apenas ocasionalmente. Se esperávamos mais penas, dado que se tornou a tendência da estação, a Prada preferiu dar textura à coleção através da técnica de crumpling, usada nas bainhas do vestido bem como nas luvas, mangas de casaco e até bolsas, com bolsas de couro e cetim amassadas nas mãos das modelos.

Sutiãs divertidos, saias transparentes, decotes de miçanga e roupa de trabalho elevada à parte, o look que mais lembramos desta coleção continua a ser — como sempre — o que Miuccia Prada usou no laço final: um vestido de camisa branca com gola azul, sapatos e um xale de seda cor açafrão. Nas culturas orientais, a laranja representa metaforicamente o fogo, a renúncia aos bens materiais e a espiritualidade. Talvez a escolha de usar esta cor, também a mesma do conjunto de espetáculos, reflita as intenções dos designers para a sua atual direção artística na Prada. “Odeio a nostalgia”, disse Simons na entrevista à Interview Magazine. Esta coleção, embora enraizada em arquétipos antigos de guarda-roupa, careciam de referências pop ou itens pensados para se tornarem virais. Como um fogo que se deforma em vez de queimar, pode ter provocado algo novo.