Este verão, a camisa deve ser atada na cintura Como a flanela clássica passou do vestuário ao acessório

Um dos formatos de maior sucesso no TikTok recentemente é aquele que mostra a diferença entre “vestir” e “styling”: a primeira opção é a mais direta e literal, onde as roupas são usadas como estão; a segunda inclui acessórios, combinações de sapatos e óculos, penteados, e todos aqueles detalhes que dão personalidade a um outfit. E uma das áreas onde esta diferença surgiu mais claramente, quer no street style, quer nas passarelas das últimas temporadas, é a clássica camisa xadrez comum, para a qual, para além da forma óbvia de “vestir”, foi adicionada uma nova solução de “styling”: amarrá-la à cintura, deixar as costas penduradas da cintura, criar combinações de cores com o resto da roupa mas também alterar a silhueta com o que poderíamos definir como uma espécie de mini-comboio. O interessante é que, amarrada desta forma, a camisa clássica passa a ser um elemento colorido e cria um nível adicional de camadas e complexidade no outfit, conseguindo ainda transmitir essa ideia de rebelião e descuido. Este tipo de estilo, aliás, tem o mérito de ser uma atualização muito acessível e quotidiana à silhueta masculina básica com volume e drapeado que, com outras roupas e outras construções, talvez de uma calça caça-virilha ou uma camisa excessivamente longa nas costas, já encontramos em marcas mais vanguardistas como Rick Owens, Yohji Yamamoto ou Maison Margiela.

A parte mais interessante é que a propagação da tendência é tão difundida que muitos designers nas temporadas passadas já a inverteram, usando o padrão xadrez em peças que lembram a camisa amarrada na cintura sem realmente serem camisas: de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood havia uma espécie de faixa de lã; da Anna Sui era uma espécie de saia-avental para usar sobre calças; do No Faith Studios havia uma casaco com mangas adicionais para amarrar na cintura; de Rabanne, Julien Dossena recriou o efeito usando o forro quadriculado de uma jaqueta de couro virada do avesso e amarrada na cintura; da Diesel, R13 e Facetasm era uma saia real; enquanto o mais engenhoso foi Jun Takahashi do Undercover, que fez emergir abas longas de tecido debaixo de um casaco com um efeito trompe-l'œil que citava o estilo mas fazia dele algo completamente novo. Mais literais são outros: dos Enfants Riches Déprimés e Our Legacy, aos Acne Studios, DSQUARED2, Collina Strada mas também Todd Snyder (que não coincidentemente apresentou esta solução de styling pela sua colaboração com Woolrich) e Antonio Marras.

Esta variedade é o resultado da história em camadas da camisa xadrez. Originalmente era o inglês Royal Stewart Tartan: os punks usavam-no para se rebelar contra a coroa, as grandes faculdades da Ivy League adotaram-na para evocar um senso de nobreza; graças à popularidade de Woolrich no Centro-Oeste, a camisa também se tornou um clássico do vestuário ao ar livre americano (o nome original dos Beach Boys era The Pendeltons em homenagem às camisas xadrez Pendleton usadas sobre fatos de mergulho durante as pausas entre as ondas) e daí chegou a superestrelas do grunge como Kurt Cobain e Eddie Vedder, que o tornaram um símbolo do jovens suburbanos alienados e vagamente niilistas dos anos 90; entretanto, a sua presença na subcultura dos chicanos de Los Angeles tornou-o popular entre os rappers da Costa Oeste. A partir de 2000, conquistou o mundo graças à disseminação de marcas comerciais como a Abercrombie & Fitch e ao boom das grandes cadeias de fast fashion que as produzem quase continuamente. Desde então, a flanela clássica tornou-se num grande clássico da grande e genérica distribuição dos centros comerciais, voltando à moda com o renascimento rock de Saint Laurent e Givenchy e o renascimento da moda do mundo hip-hop que, há uma década, levou Pharrell, Kanye West e ASAP Rocky a reinterpretar o estilo de uma forma ou de outra. Uma década depois, o estilo ainda está vivo: afinal, vivemos tempos em que o styling é tudo.