O carrossel de diretores criativos foi reiniciado O momento é emocionante - as implicações, dramáticas

Na moda, como na geopolítica, a estabilidade dos executivos anda de mãos dadas com a prosperidade económica: nunca se ganha dinheiro quando o poder está vago ou instável. Na moda, a situação é ainda mais desafiante uma vez que os problemas de saúde de uma marca são evidentes na rotatividade demasiado rápida de diretores criativos sinalizando o fracasso de uma determinada estratégia de mercado. Agora, se há cinco anos o grande tabuleiro de xadrez da moda descansava pacificamente sob os seus diretores criativos, hoje, depois da despedida de Pierpaolo Piccioli a Valentino, a última de uma longa sequência de remodelações gerenciais, o quadro é nada menos que turbulento. E no espaço de quarenta e oito horas que separaram a despedida de Piccioli à marca da manhã de segunda-feira seguinte, explodiram fofocas de moda, centradas em torno de Alessandro Michele que, segundo a Repubblica, teria assinado já no fim de semana e cuja nomeação poderia vir esta semana — mas os rumores nunca foram tão confusos como agora são dado o grande número de marcas à procura de um novo e um designer grande reinicialização. Atualmente, existem quatro cargos vagos nas marcas: são procurados novos diretores criativos para Valentino, Dires Van Noten, Blumarine e Givenchy, e teoricamente, também para a Lanvin, mas não parece que a marca esteja a procurar ativamente um, por isso não há necessidade de o considerar.

Hoje, a WWD noticiou uma série de hipóteses sucessórias: o mais favorecido vê Alessandro Michele a assumir o comando da marca; segundo a WWD, Piccioli pode ir para a Givenchy, e, segundo alguns, também para a Chanel ou Balenciaga (o que implicaria uma despedida de Demna, o que, neste momento, é difícil de imaginar), enquanto alguns começaram a dizer isso Maria Grazia Chiuri poderá voltar a Roma voltando de Valentino ou Fendi, mas outras vozes menos fundadas, mas mostrando a imaginação a que algumas teorias vão, falam também de Michele na Dior, embora seja bem sabido entre os insiders que o designer está muito relutante em deixar a sua própria cidade. Depois, há o curinga de Simone Porte Jacquemus, cujo nome surge sempre quando é necessário um diretor criativo, e muitos gostariam de vê-lo a trabalhar numa marca maior e mais histórica, embora não pareça que o designer tenha expressado desejos nessa direção. Ora, há duas interpretações desta grande confusão: a primeira fala de uma moda em que os protagonistas são agora percebidos como atores de uma novela e em que, portanto, as subidas e quedas são seguidas como mero entretenimento e fandom, muito parecido com o que se faz com os namorados das estrelas pop; a segunda fala em vez de um complexo industrial em turbulência, onde começam a faltar pontos de referência fixos e onde, essencialmente, tudo está no aderência do caos total. A participação com que o público acompanha estas convulsões talvez seja, subconscientemente, a perceção de uma indústria agora estagnada e ossificada, que pode proporcionar, no máximo, entretenimento com os seus dramas intermináveis; a enorme quantidade de agitação, por parte das empresas, indica que mesmo nos níveis superiores, uma certa agitação começa a espalhar-se, levando os executivos a improvisar soluções aproximadas, ditadas por uma má compreensão do mercado.

O quadro torna-se ainda mais instável pela superpopulação de um mercado no qual os investidores estrangeiros são lançados numa corrida desenfreada do ouro, tentando evocar marcas há muito mortas e enterradas do reino das sombras na esperança de obter algum lucro ou criar uma empresa rentável o suficiente para ser vendida ao próximo rico em busca de aventuras e investimentos: a previsão e o verdadeiro empreendedorismo são apenas as últimas vítimas de um sistema capitalista cujo derradeiro horizonte é apenas o próximo trimestre. A verdade talvez seja que hoje existe um desequilíbrio natural entre todas as marcas ativas no mercado e o poder de compra global do próprio mercado — é impossível para todas as marcas ultrapassar mil milhões em vendas porque o seu ganho é na verdade a perda de outra pessoa e, portanto, para dizer de forma um tanto brutal, ou diminuem em número ou iniciam uma fase de convivência estagnada que levará, mais cedo ou mais tarde, a alguma forma de implosão. No entanto, mesmo para empresas como a Trussardi ou a La Perla, a história nunca acaba de verdade: há sempre novos investidores, novos relanços, novas eras a abrir-se. Naufrágio de navios que se arrastam durante décadas num frenesi financeiro onde milhões e milhões de capital afundam — Raf Simons fez muito bem quando fechou a loja para sempre. Mas, para usar outra metáfora, o tamanho do bolo permanece sempre o mesmo, quanto mais convidados na festa, no entanto, mais fina se torna a respetiva fatia de bolo — até ao ponto em que mais ninguém pode comer ou onde a festa termina. A menos, claro, que a festa já tenha terminado.