Balmains neues Menswear ist verdammt sexy Antonin Tron wirft den Sportswear endlich über Bord

Ein Großteil der Wahrnehmung von Balmainsmenswear geht auf die gelogoten Merchandise-Artikel zurück. T-Shirts, Sweatshirts und Sneaker mit Distressing, Lamé- oder Golddetails und einem gut sichtbaren Logo darauf, getragen meist von Leuten, die in Reality-Shows wie Temptation Island auftreten könnten – oder von allerlei Unzufriedenen, Halbweltlern und „Straßentypen", deren „Side Part Fade"-Haarschnitt in vielen europäischen Städten ein trauriger Anblick ist. Nicht dass Olivier Rousteing es so entworfen hätte (die Schuld liegt eher bei den Merchandisern), aber durch den ständigen Verkauf an eine keineswegs exklusive Kundschaft ist Balmainsmenswear in den Augen aller genau das geworden. Nun gibt es jedoch einen neuen Kreativdirektor, Antonin Tron, und damit ein neues Menswear, das heute debütiert hat und – um es ohne Umschweife zu sagen – verdammt sexy ist.

Vom Möchtegern zum Verführer

Die neue Menswear-Kollektion von Balmain wurde nicht auf dem Laufsteg präsentiert und ist Teil des umfassenderen Resort-2027-Lookbooks der Marke. In seiner zweiten Saison an der Spitze des Hauses und mit erst zwei Schauen im Gepäck sucht Tron noch nach seinem Gleichgewicht innerhalb einer Marke, die zwar existierte, dies aber zunehmend am Rand einer Mode tat, in der Performativität und ein oberflächliches Glamour-Verständnis immer weniger Platz hatten. Die Richtung hat sich stark verändert: Die Models räkeln sich nun verführerisch mit verhängnisvollen Blicken im Heu, oder sie posieren halbnackt und dem Blick dargeboten vor einem optisch weißen Hintergrund.

Die Kleidungsstücke sind nach wie vor auffällig (Seidenhemden, metallische Details im sadomasochistisch-bürgerlichen Ton, Schlangen- und Leopardenprints), doch jeglicher Anflug von Protzigkeit und die gesamte Künstlichkeit der Vergangenheit sind verschwunden. Oberbekleidung und Anzüge sind zweifellos begehrenswürdiger geworden: Die Schneiderei bewahrt etwas Großspuriges, schafft es aber endlich, dem Wechselspiel zwischen zu engen oder übergroßen Anzügen zu entkommen – mit großzügigen, man könnte sagen fast virileren Proportionen, deren taillierter Schnitt dennoch eine gewisse kantige Qualität bewahrt. Das schönste Stück, das allein die gesamte Kollektion rechtfertigt, ist ein zweireihiger Mantel aus Pony, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Darüber hinaus finden sich Denim, Lederjacken und Nähte, die durch goldene Nieten betont werden und an die berühmten Beschläge der Rousteing-Ära anknüpfen wollen, jedoch mit einem anderen Sinn für Substanz und weniger Auffälligkeit. Gewiss, die Hosen mit geprägtem Damastdruck und seitlichen Schnürungen sind auffällig, ebenso die Lagen aus schwerem Seidenstoff. Doch insgesamt ist der Blick nüchterner geworden. Es ist weniger der Geist, der sich verändert hat – er ist nach wie vor sexy und unverschämt, sehr hedonistisch –, sondern die Ausführung: geradliniger, weniger auf den leichten Effekt aus, konzentriert auf eine Auffälligkeit, die eher struktureller als unmittelbar dekorativer Natur ist. Kurz gesagt: Tron hat jenen Glamour beiseitegelegt, dem Ambiguität, Nuancen und Ironie vollständig fehlten.

Surfer, Musiker, Hedonisten

Und wenn wir uns nun seine neue Vision für die Marke vorzustellen beginnen, erweist sich sein Menswear – wie so oft bei männlichen Designern – als wesentlich direkter, klarer und „zielgerichteter" als ein Womenswear, das technisch gesehen weit mehr verspricht. Nicht von ungefähr hat der Designer gegenüber Vogue erklärt, die Kollektion enthalte Stücke, die er praktisch für sich selbst entworfen habe, indem er Marktlücken aufgespürt habe, die andere Marken hinterlassen haben. Die bereits erwähnte Schneiderei ist ein Beispiel dafür, ebenso wie die Leinenhosen mit Workwear-Anmutung.

Zu den erklärten Inspirationsquellen zählen insgesamt sowohl der rockige, aggressive Stil von Andrew Eldritch als auch die extravaganten Farben und die strukturelle Strenge des hawaiianischen Surfers der 1970er-Jahre David Nuuhiwa. Es schwingt auch etwas von Jim Morrison mit und von jener ganzen Cowboy Schule des Los Angeles vergangener Zeiten. Bemerkenswert ist, dass diese Inspirationen nicht wörtlich übernommen wurden und auch nicht wie eine Kopie jenes Surf-Rock wirken, mit dem Hedi Slimane bei Saint Laurent spielte. Im Vergleich zu jener nächtlichen Welt ist das Balmain von Tron deutlich muskulöser, unbekümmerter und von einer gewissen Hingabe erfüllt.

Eine Vision, die mit dem Frauenteil der Kollektion in Dialog tritt, der dieselben Prints in drapierten und geknoteten Kleidern aufgreift, wo die Spannung und das Loslassen des Stoffs vertikalisierte Silhouetten schmückt, die die für die Marke typische Auffälligkeit gut mit dem Bedürfnis nach weniger Steifheit und Theatralik ausbalancieren. Es ist also ein erster, gelungener Schritt in eine neue Richtung. Für die Zukunft täte Tron jedoch gut daran, auf den heute gelegten Grundlagen einen eigenständigeren Look aufzubauen, der sich weniger auf Konventionen stützt, die Tom Ford, Dolce&Gabbana und Roberto Cavalli jahrelang in alle Richtungen ausgelotet haben und die Rhuigi Villaseñor vor einigen Jahren bei Bally erfolglos zu etablieren versuchte. Vorerst aber funktioniert der erste Schritt. Die nächsten werden es sein, die den Weg definieren.